Клуб Митсубиси Шариот/Грандис/Спейс вагон
Все о ремонте => Двигатель 4G64 GDI => Тема начата: alexex108 от 20:21, 15-11-2007
-
работа это не моя, я откопал на одном из сайтов посвящённых GDIшным движкам. (надеюсь автор этой работы претензий не предьявит)
всю доступную мне информацию по теме "треска" гидрокомпенсаторов можно, подведя черту, разбить на 4 категории:
1. стук не зависит от масла; какими бы "волшебными" ни были свойства масел сколь угодно экзотических фирм-производителей, на появление и исчезновение треска это, по большому счету, не влияет.
2. применение всяческих присадок и химических препаратов бесполезно; никакая безразборная промывка проблемы не решает.
3. промывка гидриков с их демонтажом и полной разборкой гарантированно не помогает; поскольку мы хотим избавиться от проблемы надолго а желательно раз и навсегда то следует признать, что и промывка с разборкой так же бесполезна.
4. только приобретение и установка новых гидрокомпенсаторов однозначно решает проблему качественно и надолго.
в свете этого а так же с учетом личного опыта "борьбы" (исключая п.4) было решено окончательно разобраться в причинах "болезни" и найти способ решения надоевшей проблемы. (и я ее решил, забегая вперед)
прежде всего интересовала причина, что там может стучать! причем, что самое интересное, так это очевидная беспричинность появления и исчезновения трескотни; кроме логически понятного стука "на холодную" или после длительной стоянки, звук часто появлялся и исчезал непосредственно во время движения (!). достаточно длительное наблюдение показало отсутствие явных внешних причин стуков. следовательно, - был сделан вывод, - что причина внутри.
после того как стала известна возможность безразборного извлечения гидрокомпенсаторов со своих мест была (по прошествии времени пока проблема не "накипела"smiley проведена операция их промывки с разбором. процедура заняла достаточно много времени (больше чем просто замена). треск в результате той промывки все же остался (хоть и стал меньше количественно). и, поскольку сомнений в качестве промывки не оставалось, а грохот, в буквальном смысле слова, временами становился очень сильным, то возникли предположения даже в чисто механической исправности узлов. временами казалось, что разбиты чуть ли не сами гнезда в головке и гидрики стучат болтаясь в них (так это что, теперь головку менять что-ли!). по результатам первой промывки с разбором назревала вторая промывка; одновременно, думая что ее результаты могут быть эквивалентными первой, показалось что именно где-то здесь и было упущено это "нечто". сколь бы тщательно ни делалась промывка но фактически эта процедура чисто механическая и, производя ее, исполнитель лишь делает работу "тупо" но при этом не имеет возможности обдумать ситуацию, найти причину и методы ее устранения. ибо удаление грязи (а грязь была) не гарантирует избавления от стуков надолго (стуки появляются вновь). следовательно, не грязь внутри гидриков является причиной стуков (хотя она и "помогает"smiley. а ведь многие авторы в форумах и на сайтах прямо и открыто хвастают несложностью и непродолжительностью проделанной ими операции промывки, буквально чуть ли не в качестве закуски к пиву. из этого можно сделать вывод что причины приведшие к ситуации промывки ими вовсе не оценивались. не удивительно что те же самые авторы склонились в дальнейшем к замене узлов новыми и в бесперспективности промывки старых ввиду, видимо, старения и износа компенсаторов по их мнению.
для более детального изучения проблемы я пришел к выводу о необходимости приобретении еще одного комплекта гидриков; так и машиной можно пользоваться по ее прямому назначению все это время и времени для дела потратить столько, сколько нужно, тем более что старый, "разваленный" двигатель в гараже у меня уже был. было решено неспеша подготовить комплект компенсаторов а их грядущую замену произвести действительно быстро.
вскрытие гидрокомпенсаторов ничего нового не принесло:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64383.jpg
несмотря на то что тот двигатель свои последние 20 из 80 тыс км проехал на настоящей неподдельной синтетике кастрол и в целом внутреннее состояние мотора было очень хорошим а что такое "треск" компенсаторов я тогда просто не знал, все до единого гидрики оказались заклиненными. то есть верхние плунжера ходили легко и свободно но только не на полную а на какую-то малую часть от их полного хода и действия пружинки не наблюдалось. это подтверждало мою, выдвинутую чисто умозрительно теорию, что как бы ни был ужасен производимый грохот а стучит все же верхний плунжер по нижнему и вскрытие это полностью подтвердило. почти все нижние плунжера были заклиненными причем некоторые даже не вращались. идея о том что стучать также может и нижний плунжер о дно корпуса по причине его а так же корпуса износа и утечки масла "вдоль стенок" а так же из-за неплотной посадки шарика в седле,- не подтвердилась. ни в одном из компенсаторов следов контактов корпуса с нижним плунжером не было обнаружено. не было так же и сколько нибудь заметной выработки, позволяющей говорить об износе. зато на всех без исключения поверхностях всех деталей виднелись отложения. где-то больше, где-то меньше. даже на прецизионных плунжерах имеются лаковые отложения в виде колец:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64384.jpg
к сожалению, нет возможности точно так же заглянуть внутрь корпуса и увидеть отложения на его стенках однако следует ожидать их наличия и там и, очевидно, в тех же самых количествах. "обычная" промывка преподнесла сюрприз в виде того, что некоторые из собранных "на сухую" гидриков при сжимании их пальцами руки работали более-менее плавно, но некоторые из них просто-таки "хрюкали". хрюканье выражалось в том что при сдавливании и последующем плавном отпускании верхнего плунжера нижний в это самое время двигался не плавно, а несколькими, обычно 3-4 прыжками. при этом его скольжение по стенкам (силой действия пружинки) было не гладким а эдаким отрывистым и сопровождалось столь же отрывистым движением воздуха в подплунжерное пространство через подпружиненный шарик сопровождаемое явно слышимыми ударами шарика о его седло. очевидно, чем более "хрюкающим" является компенсатор,- тем более стучащим он станет будучи установленным в двигатель.
первоначально причиной неравномерного движения нижнего плунжера в корпусе гидрика была выдвинута гипотеза "залипания шарика". однако последующая полная разборка нижнего плунжера (со снятием колпачка, пружинки и шарика), а для первоначальной "обычной" промывки это и так делалось в обязательном порядке, выявила что "голый" плунжер не желает проваливаться в корпус под действием собственного веса!
надо остановиться на том, что я уже дважды обозвал словом "обычная промывка" в кавычках. большинство авторов в своих отчетах на просторах i-нета говорят что промывали компенсаторы кто в бензине кто в керосине кто в солярке кто во всевозможных растворителях и комбинациях всех этих средст в разных сочетаниях. теми же авторами оговаривается и время проведения процедур, как правило оно не большое. как правило упоминается что-то вроде: "пополоскал в одном, потом в другом" и т.д... то есть никто не замачивал деталей разобранных гидрокомпенсаторов на сутки и более, то есть на достаточно длительные сроки которые бы гарантировали набухание и растворение отложений. никто также не гарантировал что примененный им расворитель способен выполнить поставленную ему задачу. и им этого никто не гарантировал. то есть каждый автор в этом вопросе действовал на полный авось. и, надо сказать, они получали что хотели. то есть плохой конечный результат.
ни одно из испробованных мною средств растворения не справилось с поставленной ему задачей в течение приемлемого отрезка времени, скажем,- получаса. пол-часа наверное предельный разумный срок; при поочередном промывании гидриков (а детали прецизионные и смешивать их нельзя) одна только промывка 16 штук займет 8 часов - рабочий день(!). однако даже такая промывка, "обычная",- не удаляет полностью всех лаковых отложений: гидрики "хрюкают" а плунжера не падают вниз под собственным весом. толстая ли тонкая но лаковая пленка на деталях при этом все равно остается, трение деталей и их взаимное скольжение друг об дружку остается при этом негладким и неравномерным (слой лака не твердый, он эластичный).
с другой стороны известно, что засохшую краску, например, растворитель уже "не берет". лак составляет основу любой краски (остальное наполнители). помыв машину растворителем можно лишь попортить поверхность. степень попорченности покрытия может оказаться различной в разных местах, но снять краску везде, гарантированно и до металла увы,- не получится. тем более быстро. эти размышления и навели меня на нужную мысль. родилась идея и ключевым словом к ней стало именно само слово "лак". для удаления отложений было применено "средство для удаления старой краски", токсичный и вонючий химикат из магазина бытовой химии (которого ушло не более трети бутылки).
прежде всего - эффект. растворителем как ни мой а налет остается. особенно хорошо это заметно на плунжерах где четко просматриваются лаковые кольца. после ядовитой химии - только чистый металл. причем гарантированно. плунжера сразу же стали проваливаться под своим весом. особенно радует что такой процесс происходит и внутри корпуса гидрика где ничего не видно (на видных местах хоть поскрести можно). (пружинка, оказывается, белого цвета (а не посиневшая как после термообработки)(!)). самое трудное - это верхний плунжер с его потайными скрытыми полостями. его промывку надо возложить на совесть каждого исполнителя ибо сгустки, образующиеся от действия средства, могут там и остаться а в дальнейшем начать свой путь с током масла и стать причиной неприятностей. сгустков образуется меньше если плунжер предварительно хорошенько отмыть от масла "обычными" средствами. в дальнейшем его необходимо продувать сжатым воздухом или сильной струей воды. воздуха у меня не было, я промывал водой; после этого надо сразу быстренько сушить и смазывать маслом иначе плунжер начинает ржаветь. вообще наблюдение: после применения средства незащищенные детали, даже хорошенько отмытые в бензине и пр начинают интенсивно ржаветь на воздухе. очевидно это проявляется действие едкой химии. так что надолго этот процесс растягивать нельзя. результаты промывок видны даже внешне:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64407.jpg
результатом применения "удалителя старой краски" а так же последующей полировки деталей, включая непременную тщательную полировку шарика, стало мягкое движение плунжеров в корпусе без малейших заеданий и "хрюканий" и с четким равномерным "зудением" шарикового клапана на всей длине хода плунжеров. теперь гидрики стали действительно как новые и последующая установка их на автомобиль лишь подтвердила это. мало того что они "прокачались" маслом рекордно быстро (я масло при сборке внутрь не лил, только смазывал) но и в работе превзошли все мои ожидания. надеюсь надолго. вся работа в сумме заняла у меня около 3 дней (вечерами и выходными). жаль еще, поверхность корпуса изнутри отполировать не удалось.
как его "побороть" разобрались а теперь о причинах возникновения стука. были произведены обмеры и нарисованы эскизы всей конструкции. установлено что стук возникает при ударах верхнего плунжера по нижнему. однако нижние плунжера при этом практически неподвижны и сам факт стука это подтверждает. определив диаметр плунжера и задавшись некоторым значением давления масла в системе найдем, что на плунжер действует сила около 1 кг. то есть всего 1 кг. под действием этой силы освобожденный кулачком распредвала верхний плунжер движется вверх но при этом точно такая же сила давит и на нижний плунжер, задавливая его вниз. диаметр отверстия шарикового клапана таково что на шарик давит сила около 50 грамм. но! поскольку сверху на плунжер давит сила в 1 кг то и снизу на него действует точно такая же сила и на шарик приходится точно такое же давление что и сверху то и снизу и "открыться" он не может. мнение, что шарик открывается (должен) под действием давления и масло, зайдя внутрь, "выдавливает" нижний плунжер вверх, - ошибочно. нижний плунжер находится в состоянии равновесия и нарушить его может только лишь одна сила пружины. "силу" пружины и коэффициент жесткости я не замерял, но она не велика и это точно. поэтому неверно также и мнение о вспомогательной роли пружинки лишь для работы компенсатора в отсутствие масла. в условиях, когда верхний плунжер движется вверх только пружина и способна заставить двигаться в ту же сторону нижний плунжер, где плунжера наконец "встретятся" и удара между ними при их последующем движении вниз не произойдет. следовательно - только свободное движение нижнего плунжера силой пружины гарантирует избавление от стука. так что же этому мешает!
обмер всех заклиненных компенсаторов и дальнейшее сопоставление с чертежом показал что темные полосы отложений на плунжерах как раз и соответствуют такому их положению. в корпусе компенсатора есть технологические проточки, на чертеже это видно:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64385.jpg
преобладающее положение нижнего плунжера в корпусе таково что на "свешивающейся" в полость проточки его нижней части со временем образуются достаточно толстые отложения, препятствующие его нормальному ходу вверх-вниз. усугубляет проблему уменьшенный в сопряжении зазор. путем обмера всех плунжеров из комплекта 16 штук определен диаметр верхнего плунжера (11,405-11,41) и нижнего (11,385-11,39). внутренние диаметры корпусов не измерялись однако и так понятно что шлифовались они "за один проход" и расстояние между стенками для обоих плунжеров одинаково но верхний при этом "болтается" свободнее. и дело не в износе. износа, можно сказать, практически совсем нет. на деталях явно видны следы заводской точной обработки и лишь в некоторых местах наблюдаются блестящие следы контакта металла по металлу. в основном это там, где детали соударялись совершая колебательно-ударные движения, то есть на концах деталей или зон их обработки. но это именно контакт а не износ. потом, если бы был износ то детали бы двигались все более и более взаимно свободно но их же наоборот, клинит! при разборке ни один плунжер из 16 штук "не хотел" самопроизвольно выходить из корпуса под действием силы пружины, все приходилось вынимать силой! таким образом определена причина стука: это нежелающий двигаться в корпусе по действием пружины расклиненный нижний плунжер по причине лаковых отложений на нем, превышающих по толщине величину зазора в сопряжении. то есть всему виной тоненькая темная полоска условно показанная на чертеже заштрихованной областью. там, кстати, я немного ошибся. путем промера всех плунжеров была установлена ширина этой полоски которая уложилась в значения 1,3-1,8 мм (на чертеже лишняя единица). интересно, для чего создатели гидрика сделали длину нижнего плунжера именно такой как она есть, включая также ширину этой фактически неиспользуемой, "висящей в воздухе" полоски! вероятно расчет делался на износ в механизме привода клапанов. но это ж каким должен быть износ в узле с принудительной смазкой! естественные высокотемпературные отложения произойдут гораздо быстрее! то есть, можно сказать, причина стука заложена в гидрики еще с чертежной доски самими их создателями! это ж очевидно что будь нижняя граница плунжера, будучи установленного в работающем механизме гидрика, равна длине прецизионной проточки в его корпусе - то и никаких бы заклиниваний в узле не возникало совсем(ой ли?). поэтому, в свете долговременного избавления от досаждающей проблемы навсегда, мне видится необходимость сошлифовывания "лишней" части нижнего плунжера на длину около 1,8 мм. лишнего металла, вероятно, тоже снимать не следует. иначе начнут образовываться отложения на корпусе и увеличится амплитуда поперечных вращательно-колебательных движений плунжера в корпусе. вполне может быть что к каждому компенсатору можно подходить индивидуально (если есть такая возможность) и снимать полоску шириной равной зоне отложений непосредственно по каждому экземпляру, но тогда уже не путать их местами при установке обратно, чтобы каждый гидрик встал на свое прежнее место. а взаимозаменяемость гидриков местами подтверждена полностью: все они имеют с высокой точностью наружный диаметр 15,90 мм (то есть нет никакого их индивидуального "подбора" что и не удивительно при свободной их продаже в запчасти без ограничений). снимать лишний металл (а он действительно лишний раз висит в воздухе, ни с чем не контактирует и вряд ли будет контактировать в этой жизни) можно на обычном наждаке в виде обычной фаски шириной не более 2 мм. вероятно, если снять фаску на новых компенсаторах непосредственно перед их установкой то противного клацанья в этом случае от машины никто вообще не услышит никогда и ни при каких обстоятельствах и о проблеме действительно можно будет забыть как о несуществующей. потому как даже тщательно отмытые а равно и новые гидрики все равно начнут стучать в силу их конструкции.
-
Для себя я этот вопрос закрыл, раз и навсегда. Просто поехал к Меку и заменил их, к японской бабушке, т.к. звук дизеля на бензиновом движке раздражает больше, чем антипрезидентские выступления на солнечном Кавказе. Всё удовольствие встало в 19400 в апреле т.г.
-
Купил новые гидрики не оригинал Ajusa по 470 рублей за штуку, прокладки, дополнительно shumma- за все материалы отдал примерно 9 тыров. Сейчас шелеститB) ...за работу отдал 3000руппи. Считаю что ребята мне сделали с большой скидкой:P
-
Вот у меня, даже после замены гидрачей на холодную всё равно как-то не так как надо работает, хотя после смены Д.Ю. сказал это нормальный звук работающего двигателя, а вот после прогрева только шелест...
-
В мае месяце при разборке двигла для чистки от сажи решил попробовать промыть гидрики. Когда мотор был раскидан ссыпал их все в пластиковую бутылку и залил смесью из 1/4 Шуммы и в равных долях растворитель и карбклинер от ХайГир. Закрыл эту тару взболтал и оставил на сутки. Перед сборкой вскрыл и поочерёдно извлекая промывал карбклинером через дырочку в корпусе до начала вытекания чистого. Чачу выбивало просто кошмарную.
Итог. Уже 25 тык тишины. После последней заливки Мобил 0W50 один-два стали просыпаться после холодного пуска, но до зимы сие масло не дожило ввиду пробега. Вчера заменил на Хаволин 5-30. Сегодня после запуска ровно два хрюка и тишина. Движок шепчет. Может конечно и не панацея, но пара флаконов карбклинера стоит куда дешевле новых гидриков, а "разработанная" мною смесь видимо за сутки отъела лаковые отложения внутри и грязь тоже. Так что удачи страждущим.
-
Стучали до замены точно так же!один в один...правда и на горячую не проходили эти стуки гидриков. Сейчас шелестит:P Итог замены:
1)пробовал промывать(из четырех вскрытых гидриков два с явным износом)передумал и заменил на новые,
2)стучать "молоточки" перестали, но характерный звук GDI конечно же есть...как бы дизель чтоли, но очень тихий:),
3)масло залито Mobil 5W50(если залить полусинтетику или вообще минералку, то думаю двигун станет работать на более густом масле еще тише...но надо ли!)
4)очень рад изменениям после замены гидриков и всем советую заменить именно все гидрики если они вас беспокоятB)
-
Да, вот сколько я не лазил по форумам по этой теме, сколько не читал, все говорят от стука гидриков есть только 2-а средства или замена или разборка и чистка! Третьего не дано!
-
да , при этом чистка может и не дать результатов, или дать, но не надолго. Зато мороки...
А 2 варианта другие, или менять, или забить )))
-
Вот тут нашол статейку, интересно, не все вкурсе что такое компенсаторы и зачем они нужны.
Практически все современные двигатели имеют гидрокомпенсаторы, автоматически устраняющие зазоры в газораспределительном механизме.
(https://i005.radikal.ru/0712/7b/5b750b1b1bc2.jpg)
Общие сведения
Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания обеспечивает распределение топливо-воздушной смеси (или воздуха в дизелях) по цилиндрам и выпуск отработавших газов.
ГРМ состоит из следующих основных элементов (рис. 1): распределительного вала, толкателей, штанг, одно- или двуплечих рычагов (коромысел), клапанов и их пружин. Распределительный вал имеет кулачки - выступы определенного профиля, задающие порядок и время открытия и закрытия клапанов. Он может быть расположен в нижней части блока цилиндров (нижнее расположение) или в его головке (верхнее расположение) и приводится во вращение от коленчатого вала.
(https://i038.radikal.ru/0712/25/b730b9e3e63e.jpg)
Рис. 1. Газораспределительные механизмы: а - с нижним расположением распредвала; б и в - с верхним расположением распредвала; 1 - кулачок; 2 - толкатель; 3 - штанга; 4 - коромысло; 5 - одноплечий рычаг.
При нижнем расположении распредвала усилие, необходимое для открытия клапанов, передается к ним от кулачков через толкатели, штанги и коромысла.
В ГРМ с верхним расположением распределительного вала привод клапанов осуществляется кулачком либо непосредственно через толкатели, либо через рычаги или коромысла.
В процессе прогрева двигателя (от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает увеличение их размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрываться. Чтобы избежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор (для впускных клапанов - от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных - от 0,20 до 0,35 мм и более).
При эксплуатации двигателя происходит износ деталей ГРМ, приводящий к увеличению теплового зазора. Поэтому периодически возникает необходимость в его регулировке, операции довольно трудоемкой и ответственной. Неправильно установленный тепловой зазор приводит к неплотному закрыванию клапанов или характерному металлическому стуку, вызывающему повышенный износ деталей ГРМ.
Гидравлические компенсаторы зазоров в ГРМ обеспечивают его безударную работу и полное закрытие клапанов.
Принцип действия гидрокомпенсатора
Заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в ГРМ. Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.
Устройство гидрокомпенсатора
Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан (рис. 2).
(https://i041.radikal.ru/0712/e2/fa164388b3f0.jpg)
Рис. 2. Расположение гидрокомпенсаторов: а - в толкателе с верхним распредвалом; б - в толкателе с нижним распредвалом; в - в коромысле; г - в опоре рычага привода клапана ГРМ; 1 - кулачок; 2 - плунжер; 3 - втулка плунжера; 4 - полость под плунжером; 5 - пружина плунжера; 6 - пружина шарикового клапана; 7 - стопорное кольцо; 8 - рычаг привода клапана; 9 - дренажное отверстие.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из:
втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5 - 8 мкм для обеспечения герметичности;
плунжера - стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлена на рис. 3.
(https://i021.radikal.ru/0712/f1/5e9a004c5275.jpg)
Рис. 3. Схема работы гидрокомпенсатора: h - зазор
Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как "жесткий" элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема "пополняющей" порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически "выбирает" зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.
Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязненность (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:
увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
а вот как выглядет наш компенсатор:
(https://i020.radikal.ru/0712/5d/8e2991e0f120.jpg)
вот ещё одна статейка по этой же теме http://nauka.relis.ru/06/0208/06208080.htm
А вот на сайте дрома фото отчёт по замене гидриков:
http://foto.drom.ru/8161/
-
вот нашол описание замены гидрокомпенсаторов, правда на 4G63.
http://www.dsm-club.org/forum/dvigateli-i-toplivnye-sistemy/3430-zamena-gidrokompensatorov.html
Интересно у нас можно поменять не снимая распред вал?
но вот стоимость самих компенсаторов! MD 171130
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD171130&caid=32&sr=79
Толкатель клапана гидравлический 511,72р
На нашем сайте есть ещё темка по компенсаторам /index.php?option=com_fireboard&func=view&id=4593&catid=19
-
не снимая распреды? неа ))
-
alexex108 писал(а):
насколько мне известно 16, клапанов то 16!
точно их там 16 штук - сам проверил и все заменил. В процессе разборки и снятия головки распредвалов была замечена проблемка - с одного из гидриков соскочил рокер и валялся в сливном масляном отверстии головки. во как... прикиньте.... таким образом была выявлена причина троения двигателя и отсутствия тяги на гору или при другом действии в дорожной обстановке. таким образом теперь стоит не большая проблемка влезть снова в двигатель и поменять теперь уже и рокеры, так как после первого ремонта (мне кажется) сосочил снова опять рокер с гидрика.... и и проблемка опять стоит ребром - двигло не тянет, троит, стреляет в выхлопушку, дергается при разгоне с малых оборотов и не тянет в пределах 1750-2100 оборотов на всех передачах. ... если у кого была такая история - поделитесь своими соображениями... комплект новых рокеров прибудет через 5 дней... ес-но в выходные опять предстоит ремонт... жду, аж руки чешутся... Борис
-
Рокеры в основном и соскакивают если гидрики нерабочие были. А когда рабочие гидрики рокеры не люфтят даже. У меня было 4 100% нерабочих гидрика - сломались 4 рокера. Еще 6 гидриков были на последнем издыхании и рокеры на них болтались как...
-
у меня интересная штука получается как заведу машину минут пять работает нормально а как прогреется на холостом ходу начинает работать как дизель что посоветуете менять на новые гидрики или снимать промывать
-
sos писал(а):
у меня интересная штука получается как заведу машину минут пять работает нормально а как прогреется на холостом ходу начинает работать как дизель что посоветуете менять на новые гидрики или снимать промывать
Была та же фигня.. как только поменял - все пропало и появился просто ШЕЛЕСТ , как простое касание и отсутствие всевсяческого стука. Приезжай - сделаю.. Я теперь умею производить замену. Борис
-
Да банда вот еще чего я тут нашел у HYUANDAI много чего общего с ММС даже более того они производят и ставят на свои авто полные копии двигателей ММС ано правда зачем изобретать изобретать лисапед когда можно стырить и назвать по свему
Да что то от темы то я ушел короче гидрокомпенсаторы от HYUANDAI точно такие же но в цене в 2 раза дешевле ММС вот их каталожный номер: 24610-33050 и даже фото обоих...
HYUANDAI- слева ММС-справа B)
[deletedoldpicture]
-
а вод коробочка с гидрикамB)
[deletedoldpicture]
-
Нужнй номерок! Спасибо!
-
Тема с Хюндаевскими ГК давно известна. Есть даже статистика, что ходят они дольше родных. Причина становится понятна если посмотреть на фото(жаль мицубовский ГК не отмыт). Отверстие в макушке Хундайца больше. Видимо в этом причина того, что он медленнее загаживается отложениями и позже начинает стучать.
-
обновленные мицушные тоже с большим отверстием
-
И Хюндаевские разборные, что позволяет в случае необходимости их разобрать почистить, а не менять комплектом. Павда если помучаться то и родные разобрать для чистки можно, а потом и собрать, но правда сия процедура возможна только один раз, дальше на родных юбка обжимная не выдержит
-
а сколько стоят эти хюндаевские гидрики я хочу поменять сальники клапанов заодно и гидрики поменяю
-
sos писал(а):
а сколько стоят эти хюндаевские гидрики я хочу поменять сальники клапанов заодно и гидрики поменяю
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A1009AB&sr=-4
-
Алексей спосибо цена очень заманчивая значит стоит купить и поменять тем более есть хорошие отзывы
-
Ну цены самые разнообразные смотрите сами и это еще не все;)
[deletedoldpicture]
-
продолжение оной картинкидумаю поимете где чего
[deletedoldpicture]
-
А кто-нибудь их уже ставил? (именно этот номер 24610-33050)
-
Почти половина Явроводов (а гидрики у нас кажись с 63 двигом одинаковые) хюндаевские гидрики пользует. Мой друг, гараж которого пользую для ковыряния с Шариком, все те родные гидрики, которые не смог восстановить тире прочистить, заменил на хюндай.
-
Началось всё с разбора движки и снятия башки. Гидрики оказались подубитыми - решил заказать новые. Почитал здесь на форуме что ставят от Хёндая 24610-33050 и заказал. Три недели ожидания(машина разобрана) и 7тыс.потраченных денек на гидрики.А теперь вопрос ( особенно к админам которые написали об этом в "ЧаВо": Вы сами то ставили их на MMC CHARIOT GRANDIS с движкой 4G64GDI?
-
а то вот у меня как-то не получается (https://s005.radikal.ru/i212/1006/25/caea662d119et.jpg) (https://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1006/25/caea662d119e.jpg.html)
-
Какие-то они у тебя длинные и странные, но у меня получилось поставить с первого раза.. Нет тама ничего сложного. Старайся и у тебя получится. Борис
-
Эти длинные от 63 мотора кстати они длиннее и больше.
-
а что, обязательно менять надо было? а если помыть-почистить? помогает...
-
помогает не всегда. Мне в прошлом году друг чистил старые - ненадолго хватило. поставил с контрактной головы, тьфу, тьфу не стучат. Единственное мне их друг так же перед установкой промыл от старого масла (что они туда льют?), сразу накормил их моим свежим и теперь все в порядке.
кстати прошел по ссылке - даже на той фотке видно что хюндаевский гидрик ДЛИНЕЕ
-
в том то и дело, что пришли гидрики именно те, которые писал SLon, но они подходят к 63 мотору. А для моего 4G64GDI они большие! они длиннее и толще.
Вот тема с сайта Мека http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=16028
Цитирую его ответ "
Re: Гидрокомпенсаторы 4g64
Сообщение mek » 19 авг 2009, 00:58
Хватит вам. Гидриков у корейцев на джедай нет. Я на складе держу только бензонасосы в бак и высоковольтные провода на донса( 4G63 двухвальный до 99г). У меня больше корейского ничего нет."
Может дело как раз в этом, что на GDI и обычном моторе головы разные? Но факт остаётся фактом, на 4G64GDI гидрики 24610-33050 не подошли.
-
первая позиция Митцу - Ставились на Аиртрэках НЕ джидаях
вторая позиция - 3000GT - стопроцентово не джтдаи
вывод указанный артикул на наш двигатель не подходит
в списке наш перечень до 2000 года:
(https://s46.radikal.ru/i111/1006/f2/7fecac12060e.jpg) (https://www.radikal.ru)
-
может кто посоветовать, гидрики все больше начинают стучать раньше было чуть газку поддаешьони на время переставали стучать, иногда весь день стучали, иногда вообще молчали, стучат на холостых - 3000, выше перестают стучать, промывка поможет? на сколько?
-
Alexrav писал(а):
может кто посоветовать, гидрики все больше начинают стучать раньше было чуть газку поддаешьони на время переставали стучать, иногда весь день стучали, иногда вообще молчали, стучат на холостых - 3000, выше перестают стучать, промывка поможет? на сколько?
поможет на пол=годика не больше. Ну и масло по гуще налей. м все.
-
Это избитая тема, на "дроме" ( www.auto.drom.ru ) есть ветка страниц на 60!
Главная причина стука гидриков, зашлакованность двигателя.затем следует износ гидрокомпенсаторов. Затем следует давление масла в системе. Но главная причина это количество гумна. У меня был опыт, ПРОМЫВАЛ двигатель у мека ( www.mek1.ru ), стук исчез на пару месяцев, затем опять появился. Что бы конкретно бороться со стуком гидриков, нужно:
1.полная чистка (в ручную) двигателя
2.Замена самих гидриков
3.замер давления масла в системе.
-
Подскажите кто знает,стучит гидрик хочу заменить,как его определить какой из них стучит.
-
Они меняются комплектом т.к.найти какой точно невозможно да и если уж "заговорил" один-остальным недолго молчать осталось.
-
А сколько их в комплекте
-
Столько же сколько и клапанов - 16
-
Мне по ходу тоже замена предстоит стучат гады на холодную,проггреется замолкают.Раньше минуты две поклацают сейчас дольше.Здесь почитал,что промывка не помогает,значит буду готовиться к замене.Что еще нужно будет попутно менять?
-
А на мой двигатель подойдут эти гидрики или нет,у меня вроде одновальный 4G63.Эти двигатели что разными бывают я имею ввиду 4G63.
-
Advokat писал(а):
Мне по ходу тоже замена предстоит стучат гады на холодную,проггреется замолкают.Раньше минуты две поклацают сейчас дольше.Здесь почитал,что промывка не помогает,значит буду готовиться к замене.Что еще нужно будет попутно менять?
Попутно полностью ГБЦ почисть со снятием, не пожелеешь.
-
ГБЦ это головка блока цилиндров?Со снятием это снимаешь,рассухариваешь клапана все чистишь и притираешь?
-
Да, именно так... буквально вчера... по этому поводу я свой фото отчет в мастер класс (который теперь расформирован) (/index.php/topic,77443.msg78261.html#msg78261) закинул по переборке и чистке ГБЦ... может поможет... для того он и писался...
-
на 4G64 GDI точно не подходят, почти на треть больше стандартных. купил комплект теперь не знаю куды девать :S
-
НЕ у меня просто 4G63 не джи-дай фотка в аватаре.
-
ЭВО писал(а):
найти какой точно невозможно
Это не так. Есть специальный инструмент для проверки гидрокомпенсаторов.
да и если уж "заговорил" один-остальным недолго молчать осталось.
Тоже не совсем верно. Как правило, быстрее выходят из строя ГК на впускных клапанах.
-
Т.е. вы вскрываете двиг,проверяете прибором гидрики,меняете плохие,как правило впускные,и потом после 10-20-30 тыс км снова меняете плохие,и т. д?
-
ЭВО писал(а):
Т.е. вы вскрываете двиг,проверяете прибором гидрики
Я где-то написал, что у нас есть такой прибор? Однако он существует. И родная сервисная документация описывает методику проверки ГК и замену только в случае его неисправности. И, как ни странно, там нигде нет рекомендации менять "все скопом". Видимо, в мицу идиоты работают.
меняете плохие,как правило впускные,и потом после 10-20-30 тыс км снова меняете плохие,и т. д?
Решение когда, сколько и чего менять всегда принимает клиент. Кто-то пытается сэкономить и меняет только часть. Кто-то меняет все разом.
-
Всем, доброго дня. Подскажите пожалуйста, как подготовить новые компенсаторы к установке? Как их прокачивают? Заранее всем спасибо.
-
да никак. их двигатель сам прокачает за пару секунд пока ты стартер крутить будешь
-
Рекомендуется залить в них масло шприцом, чтобы не работали на сухую. Всегда так делаю.
-
согласен. так наверное даже лучше. только на их ресурсе никак не скаажется. как есть их ресурс от ремня до ремня так его и не увеличишь
-
Созреваю для замены гидриков-посему вопрос.
Какие нужно запасти расходники для этой самой замены?
Прокладки и пр,за исключением самих гидрокомпесаторов.
-
Герметик, прокладка клапанной крышки (можно обойтись герметиком), если ГРМ не менялся, то заодно его поменять т.к. его полюбому снимать вместе с валами... все остальные ремни по состоянию... прокладку впускного коллектора думаю, что нет смысла брать т.к. лучше впуск на герметик посадить со старой прокладкой... она железная... масло свежее в движку... много... т.к. перед установкой новых ГК думаю нужно старое слить и прополаскать двигло, чтоб всю бяку выгнать которая может сново попасть в уже новые ГК... сразу можно и ДЗ почистить.... т.к. она сниматься будет... а поосему карбклинер или что-то подобное...
Вроде ничего не забыл... может кто еще что скажет... так дополнит...
-
а уплотнение свечных колодцев нужно-там хитрая такая прокладка?
-
да да да... про эту прокладку забыл... она отдельно от клапанной крышки идет...
-
А я вот знаю другое. Нехрена бабки тратить на новые гидрики. Много раз уже писал и готов подписаться под каждым своим словом. Они отлично промываются и затыкаются после этого не хуже новых. Последняя опробованная мною жижа и наверное самая подходящая для этих целей - Сольвент, который продаётся в строительных магазинах(я покупал в Леруа). Его предназначение смывка красок и в частности на масляной основе. Так вот лично опробовано, что все лаковые отложения и маслянистые загрязнения отъедает на ять. Неделю назад менял ГБЦ и ГК из неё проплававшие в застойном масле около 3 лет(отчего оное было уже похоже на мазут) 2 суток проплавали в сольвенте. Потом были банально пролиты карбклинером и установлены на место. Стука или даже стучка гидриков не услышал ни разу. До этого для той же цели пользовал несколько иные смеси и тоже успешно, но сольвент моет лучше!
-
По поводу замены или промывки-сколько людей-столько мнений,я настроился на замену.
Информация по расходникам тока от одного чела.Сергей риспект.
Может там какие маслосъемные колпачки или сальники нужны-я в этом полный профан и хочу подстраховаться.
-
Виталя... и колпачки можно поменять... правда на снятой башке куда удобней это делать...
-
Подскажите! Что делать с гидриками? Тарабанят конкретно! Летом в жару сильно тарабанили залил масло по гуще 10/60, немного меньше стали тарабанить. Стало прохладно, та же история стучат и все:(! Что можно сделать не вскрывая? Хочу услышать натуральный звук движка....
-
Не вскрывая. Ну движок поменять;)
-
Не вскрывая чего? двигателя или самих гидриков?
-
двигателя, может присадками или еще чем?
-
Поможет только чистка двигателя и замена компенсаторов, при этом обязательна одна и вторая операция, просто чистка двигателя устранит стучание максимум на 1000км, затем опят появится стук, так же и при замене компенсаторов через непродолжительное время они вновь застучат. Не какие присадки помочь не смогут.
-
Да да парни правильно говрят только разбирать. никаких присадок.
-
Гидрики великолепно моются и затыкаются на года... Если конечно каналы башки все отмыты заодно...
-
в екзисте есть аналог гидрокомпенсаторов номер Ajusa 85006000, ставил кто такие? какие отзывы о них?
-
Есть информация они не подходять на наши двиги, вроде они на 4G63.
-
что только оригинал брать? может кто находил аналоги
-
я тоже на них запал, но подробно изучив благодаря собратьям, понял только оригинал.
-
лучше ненадо, ставили такие, два сразу заклинило, не собрав Голову.
-
Сергей Викторович писал(а):
два сразу заклинило, не собрав Голову.
Сергей, это как? :-) Валы чтоли не смогли на место поставить?
Вообще кому-то я ставил такие, чел привозил свои. После переборки мотора гидрики не стучали, хз как оно щас у него.
-
_VVV_ писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
два сразу заклинило, не собрав Голову.
Сергей, это как? :-) Валы чтоли не смогли на место поставить?
Вообще кому-то я ставил такие, чел привозил свои. После переборки мотора гидрики не стучали, хз как оно щас у него.
Влад при установке из два зашли до половины, и встали ВСЕ, вынимали очень долго, пришлось наваривать болт и вытягивать. Были фото, но не могу найти. В Экзисте брали, может брачок попался.?
-
Сергей Викторович писал(а):
Влад при установке из два зашли до половины, и встали ВСЕ, вынимали очень долго, пришлось наваривать болт и вытягивать. Были фото, но не могу найти. В Экзисте брали, может брачок попался.?
Ну по моим ощущениям у ахусы качество таки да, малость плавает. Но вообще я и с оригинальными компенсаторами пару раз на такое натыкался - очень туго входят.
-
Oktyabrskij писал(а):
Гидрики великолепно моются и затыкаются на года... Если конечно каналы башки все отмыты заодно...
Это сказки для бедных. Если компенсатор застучал - ему дорога в помойку, никакие промывки не помогут. Проверено на личном опыте неоднократно.
Конечно, если в год проезжать километров 300 - то да, хватит на годы.
-
Борьба с компенсаторами - это полная чистка двигателя и замена компенсаторов. Дорого получается. Можно попробовать залить погуще масло.
-
Тебя хотели поставить в тупик вопросом. Поставь спрашивающих в тупик своим ответом!
Вообще-то двигатель GDI можно смело назвать бензиновым дизелем. Форсунки, топливный насос высокого давления (ТНВД). Он и с нормальными гидриками работает весело тюкая (стрекоча). Когда начнут звиздеть гидрокомпенсаторы, не ошибешься, все начинается на холодную, а потом эта история напоминает плохо отрегулированные клапана (пусть и на тазовской классике). На свежее масло, если цыкает, газани. Утихло - да, начинай потихоньку копить деньги. Но у меня сейчас такая история и я не парюсь. Я первый раз менял гидрики на 160000 км (пробег см. в подписи). Сейчас цыкает иногда по утрам. Не парюсь. Загремит, поменяю.
В ПАНИКУ НЕ ВПАДАЙ! Соблюдай простое правило: ездит, хорошо. Чем меньше лазишь, тем дольше ездишь. Ну, понятно, что криминальный стук наружу выйдет.
На реакцию других внимания не обращай, мало кто поймет твой ответ - "Это бензиновый дизель".
Можно гордиться, в твоих руках чудо моторостроения человечества, двигатель прямого впрыска, который только японцы смогли довести до ума.
И ваще танковые дизеля ходят на соляре, керосине и бензине, тока рейку крути. Ну, да мы не на танке!
Не парься, я надеюсь ты найдешь, что ответить на дурацкий вопрос.
Удачи!
-
Я в мануале прочитал что иногда они стрекочат из за воздуха, и если из камеры высокого давления где установлен гидрик выпустить воздух, то они должны перестать шуметь.
Делали такую процедуру? Есть ли результат?
-
Сделать то можно все...
Вопрос на хрена и за сколько?
Я сторонник старой истины - меньше лазишь, дольше ездишь!
-
Так это можно самому делать в мануале даже инструкция есть :)
1.Проверте уровень моторного масла в картере двигателя и его качество, замените или добавте необходимое количество, если нужно.
2.Дайте двигателю поработать на режиме холостого хода 1-3 минуты, чтобы дать ему возможность прогреться.
3.Не давая нагрузки на двигатель несколько раз выполните процедуру разгона-резкого торможения двигателем, показанную на рисунке, до тех пор, пока ненормальный шум не исчезнет (обычно шум пропадает через 10-30 циклов, но если даже через 30 циклов шум не исчезает, то причина его не в наличии воздуха в гидрокомпенсаторах).
[deletedoldpicture]
-
Проверено, не помогает! От стрекота компенсаторов поможет чистка двигателя (не на долго), смена масла на более густое, тоже не факт что поможет.Эта тема очень подробно обсуждалась и на дроме и у мека. Все приходят к выводу, что может помочь только комплексная работа, это и чистка двигателя и замена самих компенсаторов....
-
Попробовал проделать процедурку пока ждал человека, времени было не много,хватило на 15 циклов да и обороты плавно поднимать получилось только в течении 10 сек Стрекотание стало тише и даже вибрация стала меньше Позже проделаю ещё раз, постараюсь поднимать обороты в течении 15 сек... Если японици пишут что должно помочь, значит должно :)
-
ничего подобного на памойку это последняя стадия !Всему вина плохое и старое загустевшее масло изза которого не может открытся клапан компенсатороа и сменить масло на новое и компенсатор не открывается полностью и получается пустой стук и еще отложения на стенках поршня компенсатора которое коксуется и изза этого подклинивают ! у меня стучали молотили ! Я промыл не напригаясь в керосине без разбора прокачал в масле и поставил на место ! Ненарадуюсь
-
Есть одна процедурка описанная в инструкции к шарику мне помогает пока. Правда ненадолго
1.Поставить автомат в положение Р.
2.Плавно выжимая педаль газа, в течении 15 сек, доводить обороты до 3 тыс.(обязательно плавно в течении 15 секунд, у меня обычно получалось секунд 10-12 вести до 3 тыс., на дольшее затянуть не удавалось :))
3. отпустить педаль газа.
4 проделать такую процедуру 20-30 раз.
Если помогает значит гидрики ещё походят если нет, то только замена ну или капитальная чистака :)
-
Всем привет
я так и не понял
гидрики заменить не снимая распредвалы реально?
-
Гидрокомпенсаторы 24610-33050 хёндай - подойдут на зверя 4G64 GDI?
Спасибо тем кто подскажет.
-
На этот вопрос не дадут точный ответ, самому брать и проверять.А почему хюндай? экзист даёт вот такой гидрик Motive Components HL09, и по фото видно на коробке код мицубы и внешне наш.
(https://s004.radikal.ru/i205/1305/77/2b847479f3bf.jpg) (https://www.radikal.ru)
И цена 205 р. очень даже ничего.
-
Edvvardi писал(а):
гидрики заменить не снимая распредвалы реально?
Нет.
-
Просто смотрел фото отчет по замене гидриков с двигла 4G63... подходят пуля в пулю оригинал хёндай с номером 24610-33050... Разве гидрики не одинаковые 4G63 и 4G64?
-
Они туда и подходят, на джедая не пойдут на эти грабли уже натыкались.
-
вот фото слева родной справа хюндай
(https://i021.radikal.ru/1305/62/cd43ba91bac1.jpg) (https://www.radikal.ru)
у хюндая отверстие в центре меньше и длина больше
-
Небольшая полезная история. Вобщем решил однажды почистить впуск, руки чесались ужас как :)Добрался таки. Снял впуск, подрукой был карбклинер, но его было совсем чуть чуть, решил не тратить, и залил впуск соляркой, до краёв Пока впуск откисал, пошёл чистить впускные отверстия в двигателе, набрызгал туда остатки карбклинера, оставил минут 10 покиснуть, потом подраил зубной щёткой, но увы она сломалась на предпоследнем впуске, во впускных колодцах немного виднелся блик карбклинера. Оставил как есть и занялся верхней крышкой, из под неё подтекало маслице, снял крышку, протёр прокладку от масла, и промазал герметиком, без особого фанатизма, не множко намазал, размазал пальцем. Далее установил аккуратно на место, и закрутил болты, сильно затягивать не стал, ибо боялся что сорвёт резьбу Получилось аккуратно. Доволен как слон Далее вспомнил про коллектор, прошёл где то час, почему час, да потому что делал всё не спеша и аккуратно Вобщем решил попробовать сломанной щёткой немного подраить, вроде получилось, грязи правда осталось много. Далее думал как устанавливать, промыть водой от салярки, или оставить Решил что если промою водой то вода может вызвать ржавение двигателя, риск велик. Поэтому решил поставить как есть Прокладку впуска также промазал герметиком без фанатизма Как только всё установил, перекрестился и решил попробовать запустить. Увы не удалось, стартер крутил бодро, но вспышек не было. Выкрутил свечи, первая слева свеча в солярке Покрутил стартером без свечей, салярку вытряхнуло из цилиндров салютом в небо Далее вкрутил свечи, и кое как, но завёлся. Разницы в роботе особой не замет, заслонку обучил, стрекотание оставалось, обороты держались ровно. Сначала думал что за зря всё проделал Доехал до дома. Утром выхожу, завожу, завёлся немного вяло, но завёлся, при подъёме до 3 тыс обортов машину начинало дёргать. Ниже 3 тыс едит нормально Пару раз прогазовав проблема ушла И "ВНИМАНИЕ" двигатель затих Т.е. он работал так тихо, что я даже не понял работает он или нет пока не прислушался... Открыл капот, удивился ещё сильнее гидриков небыло слышно вообще двигатель шуршал. И так уже 5 дней Ни стука, даже мимо машин когда проезжаю, аж приятно у всех тарахтят, а у меня шелестит По двору стало приятно проезжать, раньше тарахтел как дизельный трактор а сейчас не слыхать совсем Даже сзади к прохожим подъезжаю когда, отпрыгивают только когда посигналю, раньше за метров 20 уже меня слышали и расходились Короче не знаю что я сделал, но результат мне нравится Вот такая вот история :)
-
Это тебе бонус такой упал) Движка поблагодарил за то, что ты ему позволил теперь дышать полной грудью и не сопливиться.
-
Т.е. соляра попала в форсунки, еще кое-куда и Чудо. Тишина. Я бы масло поменял на всякий случай. В натуре!
-
Гидрокомпенсаторы китайские, дырка большая 3мм, аналог MD376687, MD377239, старого MD171130 (неоригинал HYUNDAI 24610-3B000, JAPAN CARS OP5002) - 150руб/шт. Подходят на
CHARIOT GRANDIS
2.4 gdi[4G64DOHC]
1,8 gdi(4G93DOHC)
2.0 gdi[4G94DOHC]
3,0 gdi[6G72DOHC]
2,0 (6A12DOHC)
AIRTREK
2.4 gdi[4G64DOHC]
RVR
2.4 gdi[4G64DOHC]
1,8 gdi(4G93DOHC)
PAJERO IO
1,8 gdi(4G93DOHC)
GALANT/ASPIRE/LEGNUM
1,8 gdi(4G93DOHC)
2.4 gdi[4G64DOHC]
2.0 gdi[4G94DOHC]
2,5 (6A13TT)
2,0 (6A12DOHC)
LANCER,LANCER CEDIA
1,8 gdi(4G93DOHC)
1,5 gdi(4g15)
COLT/COLT PLUS
1,5 gdi(4g15DOHC)
1,3 gdi(4G19DOHC)
DIAMANTE
2,5 (6G73DOHC)
3,0 gdi[6G72DOHC]
слева нового образца. справа не смотреть )))
[deletedoldpicture]
-
Кстати к сведению о гидрокомпенсаторах Недавно отдавал в сервис поменять прокладку масленного насоса итог, гидрики заткнулись Сдаётся мне что они стучат не от старости, а от засорения канальцев по которым масло бежит, или масленного насоса Так что меняем прокладку масленного насоса, и радуемся работе гидриков :)
-
И всё же слева это китай, а его код или артикул название производителя?Указанный код МД это япония.
-
Filini писал(а):
Кстати к сведению о гидрокомпенсаторах Недавно отдавал в сервис поменять прокладку масленного насоса итог, гидрики заткнулись Сдаётся мне что они стучат не от старости, а от засорения канальцев по которым масло бежит, или масленного насоса Так что меняем прокладку масленного насоса, и радуемся работе гидриков :)
.
У меня вот гидрики после переборки двс стали стучать, а до этого я их вообще не слышал и если действительно заменой прокладки масленного насоса они заткнуться то будет круто, только я вот не пойму КАК прокладка масленного насоса влияет на засоренность гидриков и канальцеа? и какая именно прокладка имеется в виду, я две на схеме нашел : Прокладка кронштейна масляного насоса MD 322522 и MD 322521 Прокладка крышки двигателя передняя (всего насоса в сборе).
-
Честно говоря незнаю чем может помочь Я меня ту что передняя двигателя :)
-
Скорей всего наверно когда меняли прокладку, маслянные канальцы почистили и гидрикам стало масла хватать.Вот интересно почему у меня до капиталки гидрики не стучали, а после застучали?
-
ну когда капиталку делали, всё вычещали, т.е. масла в голове нет, потом собрали, залили масло, и естественно в гидриках остался воздух... вот и стук в книжке есть процедура, плавно в течении 15 секунд поднимать обороты до 3 тыс, потом резко отпускать, и так надо повторить раз 30 типа помогает выгнать воздух... :)
-
На сколько помню отпускать надо так же плавно.
-
не не не... всё таки резко... там даже график в мануале показывает, плавный подъём до 3 тыс оборотов, потом резко сброс...
-
Filini писал(а):
Честно говоря незнаю чем может помочь Я меня ту что передняя двигателя :)
А за чем меняли то,текло?
-
Ага подтекало хотел сам, а там оказывается поддон надо было снимать, пришлось отдать в сервис :(
-
Жалко мужика,конечно...
К делу - чем тогда китайские гидрики лучше Japan Cars OP5002 за 180 рублей? Срок доставки не берем в расчет.
Или этих Motive Components HL09 за 210 рублей и 1-2 дня доставки?
И почему на avito Вы продаете эти гидрики по 150 рублей, а у нас на форуме по 200?
Ссылка прилагается http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gidrokompensatory_kitajskie_analog_md376687_41530437
-
специально приобрел хундаевский компенсатор, написал размеры в мм, если у кого-то есть под рукой оригинальный, сверьте размеры и отпишитесь пожалуйста
(https://s020.radikal.ru/i720/1403/ad/816cc582d6b0.jpg) (https://www.radikal.ru)
(https://s018.radikal.ru/i521/1403/0d/4f9316d65f78.jpg) (https://www.radikal.ru)
-
А диаметр отверстия в верхней головке гидрокомпенсатора какой? И код запчасти укажите, пригодится.
-
Есть информация что Хундаевские гидрики не подходят, они больше наших. Позже будут замеры.
-
А диаметр отверстия в верхней головке гидрокомпенсатора какой? И код запчасти укажите, пригодится.
Если код 24610-33050. Не встают они в наши 4Г64.
-
жаль, а так хотелось. :-[
-
Размеры родных гидриков:
Высота "бочки" 35мм, диаметр 13.8мм
Я уже несколько лет назад изучал тему с гидриками от хундая, тоже заказал один хундаевский - он больше. Они идут на 63 мотор.
-
А кто-нибудь из тех, кто уже поставил аналог, есть тут? Очень хотелось бы услышать отзыв и партнамбер опробованных гидриков
-
Ставили OP5002. Работают, стук уходит, клиенты довольны. Но статистики с пробегом 100.000+ км нет еще ни у кого :-)
-
Промывал компенсаторы 4 раза,хватало на 2 тыс.км.После замены на новые, застучали после 15 тыс.Плюнул и продал машину, хотя у бати грандис старше на год но нет и намека на стук.Вот я и думаю может дело в давлении маслонасоса?
-
в емексе как заменитель есть гидрики Japan Cars OP5002 Гидрокомпенсатор mitsubishi carisma 1.8 gdi 4g93
цена их сильно уж приемлемая 214 р
может кто сказать за и против ? скоро нужно менять их будет.
-
весной поменял 5 штук ставил оригинал, потом с заменой масла стало тарабанить . прикупил 11 штук фирмы AJUSA, один попался не рабочий причем на горячую стучал сильнее чем на холодную. вчера поменял его на один из старых, причем умудрился его поменять НЕ СНИМАЯ ПЛИТЫ.
В принципе достаточно просто снял-поставил минут за 15. все равно легкий цокот остался на грани слышимости, думаю что AJUSA все-таки не самое лучшее качество
-
Op5002 ставили, нормально ходят.
-
весной поменял 5 штук ставил оригинал, потом с заменой масла стало тарабанить . прикупил 11 штук фирмы AJUSA, один попался не рабочий причем на горячую стучал сильнее чем на холодную. вчера поменял его на один из старых, причем умудрился его поменять НЕ СНИМАЯ ПЛИТЫ.
В принципе достаточно просто снял-поставил минут за 15. все равно легкий цокот остался на грани слышимости, думаю что AJUSA все-таки не самое лучшее качество
можешь описать процедуру замены без разбора голавы.и как вычеслить какой стучит.тоже один стучит но невсегда но громко
-
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3430
-
Полтора месяца назад поставил контрактный двигатель, где то пару недель назад начали стучать гидрики при прогреве, как темпер поднимается к 60 то они замолкают и их неслышно больше, масло залито Eneos 5w30 синтетика. Если с утра запустить начинают стучать и тут же заглушить и снова завести то уже нет стуков) что делать?
-
либо менять, либо снимать и мыть
-
либо забить 8)
-
А чем это черевато? И могут ли они перестать стучать если перейти на более густое масло на 5w40 ? или для наших движков это густое масло будет?
-
А чем это черевато? И могут ли они перестать стучать если перейти на более густое масло на 5w40 ? или для наших движков это густое масло будет?
У меня 5в40.. вроде не стучат. тьфу-тьфу-тьфу! ;D
-
если стучат, то шанс от перехода на другое масло ничтожно мал, хотя некоторым везётъ
-
Полтора месяца назад поставил контрактный двигатель, где то пару недель назад начали стучать гидрики при прогреве, как темпер поднимается к 60 то они замолкают и их неслышно больше, масло залито Eneos 5w30 синтетика. Если с утра запустить начинают стучать и тут же заглушить и снова завести то уже нет стуков) что делать?
. Была такая же ситуация.снял гидрики без разбора головы.разобрал помыл.поставил.пробег 5000 тишина.при сборке гидрика обжимную шайбу доконца не сжимай.тем самым увеличеваеш ход плунжера.не ограничивая его высоту.
-
Люди, вот гидрики стучат на заведенном авто. А что стучит когда включаешь зажигание? Если потом выключить его и снова включить то стука нет. А если выключить и подождать пока заслонка закроется и после этого опять включить зажигание то опять стук начинается. Я думаю насос ТНВД стучит. Вот и вопрос- может у меня не гидрики стучат на заведенном двигателе а сам ТНВД?
-
ТНВД приводится в движение распредвалом и на не заведённом двигателе стучать не может.При включении зажигания отрабатывает ДЗ, клапан ЕГР, главное реле - щелчков хватает.Если выключить и сразу включить за это время ГР не успевает отключиться и соответственно некоторые щелчки не повторяются.
-
Как выяснить какой менять гидрокомпенсатор. Т.е. в каком цилиндре. А то как то не охота менять все. спасибо.
-
прогреть машину, заглушить,скинуть клапанную крышку и пролавлмвать компенсаторы поочереди, естественно освобождая кулачки, если продавливается - менять/мыть (кому как), НО всю эту операцию надо проделать за 5 минут, ибо через этоэвремф и рабочие продавятся.
-
Да лучше сразу все промыть :)
-
А ещё есть вот такая замечательная штука фонендоскоп. Можно и медицинский взять. Если прикладывать его к клапанной крышке то примерно можно определить стучащие гидрики.
-
Спасибо большое. За информацию. Вот только ни когда такого не делал боюсь, не успею...
-
Тогда не спеша вытащи все и промой и почисти. Инфа на форуме есть. В Ютубе тоже много видео. https://www.youtube.com/results?search_query=ремонт+гидрокомпенсаторов+Мицубиси[/url]
-
промыть все - это самое лучщее.
-
Всем привет Взялся за капиталку двигателя, и потому как всё это растягивается на недели 2-3, то решил не спеша снять гидрики и перебрать их. Поделюсь своими наблюдениями.
Та проверка которая написана в книге немного не точная. Там написано что для проверки гидрокомпенсаторов без снятия, нужно нажимать на них, и те которые будут легко сжиматься считаются умершими, а те которые тугие целые. Это не так. Я достал свои гидрики, они абсолютно все тугие, ну типа рабочие. Но когда я их разбирал, в половине были заклинившие поршеньки, которые с шариком-клапаном. На фото он третий по счёту элемент, т.е. корпус, пружинка, и поршенёк с клапаном. Если приглядеться то на нижней его части тёмный масленый нагар, вот из за него этот поршенёк не вытаскивался, он двигался внутри корпуса, но ход был меньше миллиметра, и очень туго выходил. После разборки, все элементы были отмыты и собраны обратно, запрессованы. После сборки, гидрик легко сжимался, т.е. если верить книге, то он типа неисправный. Надо его прокачать. Делается это так - сжимаем втулку гидрика (та что четвёртая на фото, с отверстием), и при отпускании наливаем масло на отверстие, далее иголкой толкаем шарик клапана в глубине гидрика, и снова сжимаем его, плавно разжимаем и капаем на отверстие ещё масло. Такую процедуру повторяем до тех пор пока гидрик не будет тугой и не перестанет сжиматься.
Вот такая вот инструкция по гидрику СЕйчас все 16 гидриков перебранны, смазаны и прокачены. Все до прокачки свободно сжимались, без заклинивания, а после прокачки тугие, и рукой так просто не сжимаются, следовательно камеры высокого давления заполнены маслом.
-
Дмитрий,подскажи. Без демонтажа распредвалов реально гидрики снять?
-
Все эти промывки - ненадолго. Проверено.
-
без демонтажа никак.
-
Разве никак? А как же монтировкой сжать пружину и снять рокер?
-
ну, а дальше?
-
может у тех кто писал инструкцию спецательная монтировка есть? да и сам гидрик как топо неометрии мимо вала не проходит.
-
Вот здесь монтировкой, правда 4g63 http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3430
-
на фото мотор мпи, а мы за джедай вроде трем, не?
-
Не пугайте народ, снимаются гидрики без распредвалов. Вот только половинку бошки которая распредвалы держит надо снимать. А дальше рокера просто высыпаются. В некоторых моментах распредвалы провернуть надо, потомучто кулачки не дают гидрики достать в некоторых положениях.
-
Все эти промывки - ненадолго. Проверено.
Судя по сообщениям темы, новые ставить тоже ненадолго. Проблема гидриков в масленном нагаре внутри, следовательно либотмасло кака... Либо температура двигателя выше нормы....
-
Ну, не знаю, Дима. Я свои менял на 150000, а сейчас почти 400000. Масло, конечно, старался лить хорошее. Если менял брэнд и начинался колотеж, посылал брэнд в анус.
-
Не пугайте народ, снимаются гидрики без распредвалов. Вот только половинку бошки которая распредвалы держит надо снимать. А дальше рокера просто высыпаются. В некоторых моментах распредвалы провернуть надо, потомучто кулачки не дают гидрики достать в некоторых положениях.
Вот я и помню что без снятия распредвалов можно выкрутиться.
-
Я менял без снятия.выставляеш р.в.что бы не зажаты клапана были и круглой мантировкой на конце с проточкой типа маленького грибка.я брал валик с принтера ок каленый и с проточкой.и вот этим валиком заламываеш свободные рокера вверх и в бок и он выскакивает.затем проварачиваеш двиг.и вынемаеш оставшиеся.а ставить ещё проще зжимаеш гидрик и тем же валиком натягиваеш рокер.я за два часа разбираю промывают все гидрики и собираю.щас вот нашло какой именно стучит.жду замену.
-
Ренат сфотай свою монтировочку. И когда менять гидрик будешь, не поленись сделай фото или видео отчёт. Форумчане тебе благодарны будут.
-
Не,лучше на форум слить как то,многим интересно что за чудо инструмент
-
Сфотать не проблема.а вот сюда фото немогу слить.буду пробовать.если что могу на мыло скинуть
тыкни кнопку предварительный просмотр там будет кнопка
Вложения и другие параметры (/index.php/board,9/action,post2.html#)
жмеш и там появляется Вложение:
там выбираеш путь до фотки и все, она загрузится на хост форума, фотки максимум 10мб прикрепляются
у меня в трех браузерах работает
хотя очень старые браузеры могут и не обрабатывать, или если джава скрипты отключены
-
Вот пробую
-
Одна фотка слилась.а там ещё есть
-
Как то так.
-
Да,конечно лучше все в процессе бы показать? :)
-
Антон спасибо получилось.
-
Блин,не дождался последнее фото и отписался,а размеры какие?
-
Скоро буду менять.и все сфотою
-
Вот
-
Хорошо схемку нарисовал! +
Но думаю можно и простой монтажкой справиться если край болгаркой подточить.
-
Можно но лучше круглую слетать не будет проверено.ну а так.кто на что горазд.глаза боятся руки делают.
-
Ну ты всё равно не забудь процесс замены зафоткать. ;)
-
Главное увидеть (оригинал),а там если надо подточится,подпилится и т.д)))
-
У себя когда извлекал компенсаторы без снятия распред , советскую отвёртку гнул и ей поддевал ...
-
Я к тому что любой рычаг подойдёт ...
-
Кто нить ставил эти гидрики Kolbenschmidt 50 007 600? На экзисте 450 руб за 8 штук что ли? вес упаковки 296 гр
-
мужикиии! не пинайте! залил вчера баночку промывочной жижи супротек перед заменой масла для мягкой очистки, за 200 км лить ее надо. за целый день намотал 25 км и шо вы думаете - снова тишина. сегодня с утра завел, чуток стук был и о чудо прошел! етить его туды ... в Чебы слетал на одометре 220 км и пипец какая приятная тишина, только приятный дизельный рокот. завтра масло сменю. лью енеос п/с 10в-40 летом и 5в-30 зимой, фильтр кнехт ос205. вот млин знал бы что так будет заснял бы на видео. а я уже пружинку и клапан масляного насоса купил в оригинале.
ну прёт меня на всякую нанохрень! ну верю я нашим супротек и нанопротек - сделано в Питере! и юзаю их
и да ... у нас эта банка 450 рублей стоит а мне за 400 отдали - постоянный клиент :D
-
Я юзаю мягкую промывку, но не супротек. Всё что ощищает двс, всё хорошо. Ещё я постоянно в бензин лью очиститель инжектора.
-
а какой очиститель? у супротека есть очиститель может и решусь, ТНВД все таки!
-
Ликви Моли в ашане покупаю. Там в составе не просто очиститель, а полный уход за топливной(удалитель влаги, антикоррозийные добавки и т.д.)
-
Спасибо.
Поменял сегодня масло, слетал в Казань 250 км, масло на щупе прозрачное, видать очиститель поработал. Раньше после замены смешивалось со старым и становилось коричневым. Если очень прислушаться гидрики постукивали, а кто-то подходил и говорил что все в поряде это форсунки.
Чудес не бывает - стук остался но оооочень тихий, дизельный рокот его приглушает, а с тем что было раньше небо и земля. Залил присадку в 4-ый заключительный этап.
-
парни а кто менял сам гидрики ,сложности есть, распред валы снимать надо, или как на 6g63 уних нету гемора с заменой
-
отмечусь
-
Чтобы снимать без проблем, конечно валы снимать надо. Но слышал можно поизвращаться и с валами извелчь.
-
Буду пробовать извращаться если получится сделаю фото
-
Буду пробовать извращаться если получится сделаю фото
можно не снимая распредвалы вытащить рокеры и гидрики, для этого парни приспособу с размерами придумали и изготовили,
/index.php/topic,140.225.html спасибо ренату
-
Да вещь удобная.за пару часов управлялся.
-
менял гидрики проблем нету не каких за 1 час 8 штук не считая разбор и сборку впуска и крышки распред валов.Из инструмента головки конечно а для замены гидриков балонный ключь кончик под отвёртку проволку чтобы достовать рокера и загнутые посотижи для удаления гидриков
-
Стучал один гидрик.промыл.помогло на пару тыс.км.застучал. заменил его на другой помогло но не не долго. заменил снова и вот он опять начинает по утрам стучать.что делать?стучит то в одном и том же месте а гидрикито все другие.
-
может масло поменять на другое?
-
Залито eneos 5w30.ну если бы масло не подходило то остольные тоже бы стучали.
-
может рокер под замену?
-
Рокера менял местами.что-нибудь с распредвалом может быть или нет?
-
В принципе износ бегунка только.
-
В принципе износ бегунка только.
из-за этого может стучать? И как проверить?
-
Мерить высоту кулачка. В книге автодаты спейсы, рвр и т.д. впуск номинальное 35,38 мм, предельное 34,88 мм.
Выпуск номинальное 34,91 мм, предельное 34,41 мм.
-
как при снятии распредвалов предварительно определить живой гидрик или точно под замену, может есть какой-нить "дедовский метод"?
-
нажми на него :) если прожимается значит под замену
-
нажми на него :) если прожимается значит под замену
А если он от масла пригоревшего заклинил?
-
А если он от масла пригоревшего заклинил?
в мануале есть методика проверки, геморная
-
Все привет,подскажите номер гидриков от хундая с большим отверстием под масло найти не могу на 2.4 gdi 2002год
-
Так они же не подходят. Вот тут с размерами: /index.php/topic,140.msg77893.html#msg77893
-
Игорек советовал митсубару
-
Вот думаю мож забить на них не покупать не сильно стучит,есть еще варик с трех литрового мотора новые оригинальные замутить не дорого подайдут с него или нет ?
-
Нет.
-
Серега от рояля не подойдут наверно, в каталоге номера вообще разные. Можно забить.
-
Прошёл 2 тыс после промывки гидриков с разбором и прокачкой. На холодную тарабанят, как прогреется тишина, у двигателя появился интересный звук. Это даже не рычание, скорее тихий вой. Также незнаю как объяснить. На некоторых новых авто такой звук. Пока доволен. Посмотрю что дальше будет
-
Стасянч как всегда спасибо, все куплено на полное вскрытие движка кроме гидриков, буду мыть, масло до меня лили хорошое и я лью 5w30,может потише будет,время подобью до нового года и вскрою глянем что там внутри,масло сливные отверстия почистим, кольца вкладыши мохну,калпачки,после раскоксовки лавром дымить перестала на холодную и жор масла уменьшелся до 500г на 2000км,раньше литр был
-
у мека на сайте написано что может быть клапан ЕГР заглушеный, или забитый, и от этого гул, надобы послушать двигатель с исправным клапаном и заглушеным :)
-
Порвался ремень грм, загнуло 8 выпускных клапанов, ремонт длился 4 недели, времени мало уделял, все делал своими руками. В первую неделю гидрики отмакивались в керосине, вторую в уайт-спирите, третью и четвертую в ацетоне. Почему так получилось не знаю. После смены растворителя медной проволкой продавливал клапан в каждом гидрике, постукивал им о деревянную чистую доску; из них много всяких частиц выпадало. 2 гидрика разбирались до меня. На ютубе есть видео как один англоязычный чел проделывал эту процедуру. Только он замачивал смесью растворителей, в 2 этапа - 2 часа и 30 часов. Я не планировал замачивать 4 недели, но так получилось. Перед установкой замачивал 2 суток в масле, с продавливанием клапана - стравливал воздух и остатки ацетона. Вовсе не обязательно столько выдерживать, как только перестанут идти пузыри можно устанавливать в гбц. Масло использовал Idemitsu Zeppro 0W-20. Масло жидкое, на холостых оборотах при прогретом двигателе начинает моргать а потом горит датчик давления масла, при этом гидрокомпенсаторы молчат. Значит им для работы достаточно не большого давления. Масло заменю на 5W-30. Кстати до ремонта на 0W-20 двигатель реально работал тише, если б не давление. Давление горит возможно из-за неисправного датчика или приличный износ шатунно-поршневой группы. Буду проверять давление механическим манометром.
-
Просто для информации , может кому интересно:
Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?
Для работы гидрокомпенсаторов необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).
Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы - это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается - следует определить причину.
Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?
Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю "затылком").
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
Почему стучат гидрокомпенсаторы?
●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :
Причина неисправности - вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки.
Способ устранения - шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.
●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :
Причина неисправности - повреждение или износ шарика обратного клапана.
Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.
Способ устранения - замените гидрокомпенсатор.
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.
●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :
Причина неисправности - перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора.
Способ устранения - замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.
●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :
Причина неисправности - вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.
Способ устранения - доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Отремонтируйте или замените дефектные детали.
●Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :
Причина неисправности - возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.
Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
●Заключение
Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить масло на на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это "можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?". Ответ: можно.
-
Седня снял гидрики с запасной головы.12 не прожимаются вообще, 4 легонько рукой давятся.4 этих под замену значит?
-
эти 12 разобрать, помыть, поставить назад.
-
А разбираются как они?Точками обжато по кругу вроде, да?Или просто посильнее тянуть?
-
развальцевать и разобрать, правда надолго не хватает, все равно потом на холодную цокают :(
-
А если не разбирая промыть?Или разницы нет?
-
не разбирая - мертвому припарка, там не сложно, мои уже 2 года после мойки молчат.
-
А я вообще крышку клапанов распилил пополам.выбрал гидрики каторые не прожимались и поставил иж на впуск.а все остальные на выпуск.и теперь как только начинают брякать снимаю половину крышки и вытаскивают гидрики.и мою их можно даже катушки не снимать
-
Не вкурил! Это как распилил?
-
получается распилил по соединению двух половин ? не травит масло ?
-
Нет все чётко.сейчас фото скину
-
Вот
-
Все сухо ни чего не мокреет
-
Ренат, а это ты чем замазюкал? Герметиком?
-
Да.думаю чтобы пыль в ГРМ не летела
-
Можно разломить аккуратно половинки, вообще герметично получится.У меня есть запасная крышка надо попробовать сломать.
-
Попробуй. потом напишеш.
-
Можно разломить аккуратно половинки, вообще герметично получится.У меня есть запасная крышка надо попробовать сломать.
охлодить только азотом места излома
-
Вчера был на смене и решил помыть гидрики.один тарахтел.и обнаружил в одном гидрике кусочек герметика.это что получается он как то через фильтр приплыл?непойму
-
он мог быть в масляном канале и оторваться
-
Герметиком такто бутерброд промазан, мог оттуда отвалиться.
-
Ага понял.а я то уже фильтр купил по дороже micro 360 руб.
-
Недавно снял ГБЦ ну и конечно почти все гидрики (12) не шевелятся.
Вымачивание в керосине или в денатурате пока что ничего не принесло (чуть-чуть "заходили")
Тогда посетила мысль а если ускорить реакцию придав ей энергии извне.
"Изобрел" посудину (фотка) и прокипятил пару подопытных в керосине.
Сначала все бурлит и хлопает а потом начинает выделяться какая-та гадость, по запаху напоминающая битум и керосин темнеет. По этой причине крышку снимать следует только после полного остывания.
Не знаю что происходит с металлом и пружинками при этом, но помогает!
-
Так что самое интересное что они и не должны шевелиться. В книге написано что если гидрик продавился пальцем, значит ему хана... Но в тоже время они закисают и их клинит... Т.е. если верить книге, то заклиневший гидрик это рабочий гидрик.... Поэтому мне кается их либо менять либо мыть... но мытье не надолго...
-
Так что самое интересное что они и не должны шевелиться. В книге написано что если гидрик продавился пальцем, значит ему хана... Но в тоже время они закисают и их клинит... Т.е. если верить книге, то заклиневший гидрик это рабочий гидрик.... Поэтому мне кается их либо менять либо мыть... но мытье не надолго...
Правильно, те что наполненные маслом (да хоть керосином) должны чуть-чуть продавливаться а когда пустые совсем легко. Тогда буду отмывать в первую очередь те что болтаются, потом маслом заполню и если "дубеют" значит послужат еще.
Когда скрепкой или проволокой клапан до конца продавливаешь гидрики "хрюкают" и становятся подвижными а через боковое отверстие выходит то что на данный момент находится внутри.
-
У меня простояли всю зиму тупо без проворота. Весной завел с пол-тыка. Ни стука, ни тычка. ни ... Короче сам охренел. Масло классное , никуда не стекло или добралось быстро. 0w-30 жиденькое - митцевское - обожаю!
-
Возможно есть еще одна причина их стука.
Данная серия двигателей Mitsubishi к сожалению не отличается хорошим качеством литья.
После съема головы продавливались гидрики на выпуске потому что в них было мало масла. Могло и стечь но или не доходить
В общем на стороне выпуска все отверстия как бы не добурены. Со стороны впуска глубже.
Случай некачественного литья:
Знакомая уже история с мотоциклом "Днепр" где из-за этого вкладыш на заднем колене почернел.
На фотках выпуск внизу и с этой стороны видна перемычка а на впуске ее нет и отверстие глубже.
Отверсития эти для охлаждайки оказались.
-
Капиталю 4G67, мою голову сейчас.Гидрики все заклинившие/болтающиеся.Один разобрал прочистил.Маслом его просто заполнить, опустить в масло и понажимать?Или шарик давить надо?
Да, и мыть ацетонами, растворителями, керосинами, соляркой бесполезно.Только хардкор только NaOH.Бензином на заключительном этапе можно прополоскать.С алюминием только аккуратнее, нужно мыть быстрее, иначе разьест.Хотя для алюминиевых деталей, головы в частности я использую саниту антижир.Она гель, удобно размазывается, чистишь щеткой зубной до почернения и смываешь.А для гидриков наоборот нужна текучесть, поэтому чистый каустик применять нужно.
-
Я их заполняю неважно чем следующим образом:
Ставишь в емкость с жидкостью вертикально, нажимаешь аккуратно шарик срепкой и продавливаешь до упора.
Немного покачать пока не перестанет воздух выходить и потом один раз медленно отпустить основную пружину и только потом шарик.
Хоть маслом, хоть спиртом заполнял все "дубели" на раз.
Уже месяц "принимают" они различные ванны: денатурат, керосин, солярка.
Накачиваю чем-нибудь и лежат в этом же недельку.
Кстати первый раз солярку залил в канистру а она цвета ... ну явно масло подсолнечное. Тут почти вся она с биогадостью. Пришлось ехать на другую заправку купить ultimate diesel.
-
Кстати первый раз солярку залил в канистру а она цвета ... ну явно масло подсолнечное. Тут почти вся она с биогадостью. Пришлось ехать на другую заправку купить ultimate diesel.
у нас такой биосолярки точно нет ;D
-
Если вдруг кто на автомобиле с дизелем по Европе проезжать будет заливайтесь на Aral: BP Ultimate Diesel или на Shell: V-Power Diesel. Если даже он и био то по минимуму.
На ESSO продают эту желтую гадость.
-
Прополоскал сегодня в каустике гидрик, собрал, заправил маслом, но завальцевать не смог.Обжимка как на пивной бутылке пробка.Любился любился с ней, в итоге плюнул и заказал по 220 р какието QML TV0902 написано германия, но явно китай.Мои промыть без разборки нереально может в будущем когда нибудь неторопясь на запас промою и найду способ завальцовки.
-
В книге указано что разбирать гидрики нельзя и давить на шарик в центре, там пружина слабая.
-
ездил ездил, гидрики стучали....недавно разобрал гбц и вытащил гидрики. каждый гидрик пытался продавить, а они все даже на мм не продавливаются.вот теперь и в сомнениях из-за гидриков ли там все стучало?это нормально что компенсатор так жестко стоит и не прожимается?
-
если надовив шарик прожмется то может и нормальный, а может быть что они закоксованы в нуль
-
если они закоксованы это значит что клапан не открывался и зазора между гидриком и рокером нет....значит и звука не будет.я правильно понимаю?
-
клапана будут постоянно поджаты, ну или если повезло то в нужном положении, а вот что будет со звуком сказать не возьмусь
-
если они закоксованы это значит что клапан не открывался и зазора между гидриком и рокером нет....значит и звука не будет.я правильно понимаю?
гидрик не будет компенсировать тепловой зазор-Стук будет.
-
зажимал старые гидрики в тиски и из них вытекло масло и они снова стали продавливаться.пока с маслом твердые, без масла -продавливаются...значит исправен?
-
зажимал старые гидрики в тиски и из них вытекло масло и они снова стали продавливаться.пока с маслом твердые, без масла -продавливаются...значит исправен?
Исправен. Но помыть не помешает.
-
Да и мыть с разбором. Там столько грязи
-
нефига он неиспрпвен, нижний поршенек сидит мертво, 100%
-
зажимал старые гидрики в тиски и из них вытекло масло и они снова стали продавливаться.пока с маслом твердые, без масла -продавливаются...значит исправен?
Зачем в тиски если можно просто скрепкой канцелярской слегка шарик продавить и они сразу продавливаются.
Да и гидрики ли тарахтят?
-
Да и гидрики ли тарахтят?
скоро узнаем...сегодня начали собирать голову.11 из 16ти будут новые стоять
-
скоро узнаем...сегодня начали собирать голову.11 из 16ти будут новые стоять
Как то странно,11 будут новые гидрики а 5 старые,лучше уж все менять на новые,вдруг старый застучит,опять разбирать) Хотя хозяин барин...
-
Да, вот они во всей своей красе, которые издают неприятный и раздражающий звук....
(https://s015.radikal.ru/i333/1606/7b/9f0490989def.jpg) (https://radikal.ru/big/34728d1788ae4bb6818b86a4895e2e2a)
-
Надо было менять все 16, раз всё разобрали...Не факт,что оставшиеся не застучат., а могут и новые то же застучать. Потому как клапана и рокеры не менялись, не известно какой у них износ.
-
Не факт,что оставшиеся не застучат., а могут и новые то же застучать.
т.е. получается даже замена всех гидриков на новые не дает 100% гарантии избавления от стука.значит можно и 11 поменять:)))
-
Мне сегодня пришли гидрики QML , обошлись по 219р за штуку.Правда это на движок 4G67.Выглядят как немецкие, качественно сделаны и штрих код бьется хорошо, я то думал китайщина голимая.Фильтра еще FRAM забрал остаток с емеха, по 77р)))5 штук лежало у них, видимо аццкий неликвид, они как 303 бьются.А вместо 316 встают тоже отлично, только корпус шире.Качество очень хорошее, даже по коробке видно, она как будто совдеповская.У меня же у самого 3 мицубы щас с движками 4G6х, да еще и отцу купил недавно зверюгу RVR sport gear мкп, фильтра очень кстати оказались эти.
-
тоесть на шариот грандис он встанет вместо 316 без вопросов и его не раздавит об лыжу ?
а гидрики эти только на 67 двигатель ?
-
Выглядят как немецкие, качественно сделаны и штрих код бьется хорошо, я то думал китайщина голимая.
Про QML и других производителей:
https://www.drive2.ru/l/6695393/
Небольшая поправка: GMB это Корея (хлам) и там же и SKF ролики с таким же качеством производят.
Да и QML есть такой язык программирования.
С покупкой запчастей сегодня как в ЛОТО. Сам не знаю что за ремни ГРМ купил
В Германии такая фирма действительно существует и занимается она контролем качества воды, продуктов
питания и т.п.
Эцихенбахен стрит тогда уже страссе если быть точным. Город такой есть а вот улицы с таким названием в списке Регенсбурга нет.
-
тоесть на шариот грандис он встанет вместо 316 без вопросов и его не раздавит об лыжу ?
а гидрики эти только на 67 двигатель ?
Ничего не раздавит, уже ставил.А 4G67 идиентичен 4G63Dohc.Коленвалы даже одинаковые, и гидрики тоже.На джидае 4G64 другие, мельче.На 4G63Sohc тоже совсем другие.
-
поправочка, дз отраьатывает после выключения зажигания, т.е. встает доя щапуска, а при включении щелкает егр.
-
не знаю, у меня всегда щелкает, не сталкивался с таким.
-
может это? "Может из за низкой температуры на
улице ? P.S.Может "
я с пульта запускаю, особенно в морозы )))
-
не знаю, у меня всегда щелкает, не сталкивался с таким.
Аналогично всегда щёлкает.
-
Небольшая поправка: GMB это Корея (хлам) и там же и SKF ролики с таким же качеством производят.
GMB - очень приличного качества запчасти делает, называть их хламом может только человек, вообще в этом не разбирающийся. Без обид.
-
Да там вообще бредятина про бренды запчастей
-
Так по ссылке как раз про GMB нормально написано :-) А дальше уже отсебятина от местных :-)
-
Думаю всё это из-за подделок.
-
Поменял на зиму термостат, был летний ТАМА на 82, поставил ТАМА на 88 градусов. Не понял с чем связано, гидрики молчат и на холодную и на горячую. До этого какие-то пара-тройка гидриков шумела. Напоминаю, масло Идемицу зеппро 5в-30, замена каждые 5 тыс км, маслянный фильтр Мале ОС230, бензин 92, плунжер маслянного насоса заменен: пружина и поршень (до замены давление масла на 2000 оборотах было чуть больше 3 очков, предел 2,9; после замены плунжера давление не мерялось :(). Гидрики промывались на 278000 км, 312000 км - замена одного плохого гидрика в Новороссийске во время ремонта у Николая Нордост (Привет, Николай! И низкий поклон!), масло менялось на 325000 км, сейчас на одометре 329000.
-
ты это, номер волшебного термостата давай, а то народ мучается ))))
-
Tama WV56MC-88, попробую с ним летом кататься
-
да че пробовать то? он у меня и стоит, не жалуюсь.........и гидрики не тарахтят )))
-
Поменял на зиму термостат, был летний ТАМА на 82, поставил ТАМА на 88 градусов.
У некоторых соклубников, как я посмотрю, очень интересная и насыщенная жизнь - летний термостат, зимний термостат :-) Демисезонного нет часом, градусов так на 86.5? :-)
И гидрики от другого термостата сразу затыкаются, только успевай лапшу с ушей стряхивать :-)
-
У некоторых соклубников, как я посмотрю, очень интересная и насыщенная жизнь - летний термостат, зимний термостат :-) Демисезонного нет часом, градусов так на 86.5? :-)
И гидрики от другого термостата сразу затыкаются, только успевай лапшу с ушей стряхивать :-)
пишу свои наблюдения, оригинал идет на 85 градусов, Тама делает на 82 и 88, было бы на 85 его бы поставил; решил заморочится двумя термостатами, как хочу так и будет, мои бабки - мое решение.
-
Вот послушайте для разнообразия как стучит двигатель из-за заклинившего гидрика:
Пытался перевести комментарии с польского и кое что получилось. В общем владелец проехал с этим стуком уже 40000 км.
-
Здравствуйте,стучит один гидрик(судя по звуку) возможно определить какой именно?
-
Здравствуйте,стучит один гидрик(судя по звуку) возможно определить какой именно?
А какая разница?Снимать коллектор и крышку все равно придется.
-
У некоторых соклубников, как я посмотрю, очень интересная и насыщенная жизнь - летний термостат, зимний термостат :-) Демисезонного нет часом, градусов так на 86.5? :-)
И гидрики от другого термостата сразу затыкаются, только успевай лапшу с ушей стряхивать :-)
Это Коля намёк кинул вместе с термостатом...тема-то совсем не про него)))))
-
Здравствуйте,стучит один гидрик(судя по звуку) возможно определить какой именно?
Палка деревянная в качестве стетоскопа хорошо помогает. Но я бы до того, как копья ломать, маслице поменял, а потом оборотами медленно поиграл 40-50 секунд вверх до 4500 оборотов, а потом также плавно вниз.
не поможет, подумал, а так ли уж силен этот стук и так ли он сильно сказывается на машине. Уже потом делал бы замах кошельком...
-
А какая разница?Снимать коллектор и крышку все равно придется.
Дак а когда вскрою как выявить умерший? Или менять все и не париться.
-
Дак а когда вскрою как выявить умерший? Или менять все и не париться.
Нерабочий гидрик легко продавливается рукой.Рабочий не сжимается.
-
Рабочий не сжимается.
не факт) может и не рабочий-не сжиматься! А так тема обсосана, ниже постами ;)
-
гидрики кольбеншмит ставил кто? стоят по 420р относительно оригинала не дорого и фирма вроде приличная
-
Достали гидрики стучать.Залил масло mitasu, не помогло.Сегодня решил поменять залезть, с 12 до 7 вечера провозился.Что меня вначале смутило.Все гидрики не надавливались через рокеры.Я поснимал рокеры, повытаскивал гидрики.Они не продавливались.Кто снимал гидрики не снимая распредвалов тот знает что 4 гидрика не снять не провернув распредвал.Ну так вот 12 гидриков были в отличном состоянии и я начал паниковать.Прокрутил распредвалы, достал 4 поджатых гидрика и, о боги, они все легко продавливались.Я их заменил, все собрал, завёл, и стук никуда не делся.Ну все подумал я, что-то я делаю неправильно.Но потом обучил заслонку, проехался и все гидрики заткнулись!Домой я с дачи ехал и кайфовал под музычку.Все, проблема решена.Единственно мне всето непонятно как же могло произойти такое совпадение, ведь вероятность того что дохлыми были имено те гидрики которые поджаты , равна примерно 1 из нескольких тысяч.Может кто обьяснит сей парадокс?Гидрики уточню выпускные 1 цилиндра, и впускные 2го.
Да, и расход сразу снизился.Последнее время был 11км/л, а сегодня 13км/л.Это чисто по трассе замерял я.
-
Про расход-конечно реально ,что может снизится.А вот про циферки на дисплее-ты просто ехал в режиме прослушивания мотора и периодически бросал педаль,чтоб услышать его в разных режимах-вот тебе и показания монитора
-
Да не, я ещё и неплохо газовал.С крестой успел зарубиться, в гору порвал ее.Км 5 шагал на форсаже.Обычно после подобного расход вообще увеличивался до 7-8км/л.
-
Блин, как вы гоняете? У меня на мониторе цифры ниже 11 км/л не бывает почти! Но и езжу я как пенсионер, но по совету форумчан раз в неделю даю просраться машине, чтоб кольца не коксовались, тогда да и до 7 км/л показывает.
-
Да, мечта многих. 11 в городе.
-
Ну вот что я надумал в итоге.При заглушении движка коленвал же всегда в одном и том же положении останавливается.Вот в этом положении видимо и встаёт он, что первый горшок, выпуск открыт, 2ой горшок впуск.Эти 4 гидрика всегда поджаты остаются и медленно стравливают масло.При заводке их пустых проколачивает, особенно если масло густое.Вот и выводы о том какое должно быть масло сами напрашивается.У кого какие будут соображения?
-
Не уверен про одно и тоже положение КВ.
-
Блин, как вы гоняете? У меня на мониторе цифры ниже 11 км/л не бывает почти! Но и езжу я как пенсионер, но по совету форумчан раз в неделю даю просраться машине, чтоб кольца не коксовались, тогда да и до 7 км/л показывает.
7 на литре у меня летом :( посмотрим что будет после планируемой микрокапиталки с чисткой
-
Не уверен про одно и тоже положение КВ.
Одно и то же это факт.Кто менял венец маховика тот видел что его всегда на одном и том же месте выедает.Правда у распредов в 2 раза меньше частота вращения, и любому положению коленвала может соответствовать 2 положения распредвалов.Но видимо здесь именно тот случай когда даже распреды встают в одно и то же положение.
-
Вчера завёл машину гидрик как за цокал как не знаю что сегодня всё как обычно.Что может быть.
-
у меня позавчера тоже зацокотил, но пропал, вчера и сегодня тихо, вабще у японцев цокотение на холодную не является неисправностью
-
у меня позавчера тоже зацокотил, но пропал, вчера и сегодня тихо, вабще у японцев цокотение на холодную не является неисправностью
Антоха,привет так он вчера так и не замолк,тарахтел.А с утра ваше как не в чём не бывало.
-
Антоха,привет так он вчера так и не замолк,тарахтел.А с утра ваше как не в чём не бывало.
так небыло у меня, всегда после прогрева умолкаии, может приходит их время и скоро начнут дохнуть, у коллеги до замены двигателя постоянно гремели, хотя авто моложе моего
-
Блин, как вы гоняете? У меня на мониторе цифры ниже 11 км/л не бывает почти! Но и езжу я как пенсионер, но по совету форумчан раз в неделю даю просраться машине, чтоб кольца не коксовались, тогда да и до 7 км/л показывает.
ну в городе расход немогу сказать а по трассе 7-12 т.к. люблю стрелку на 3-4 часа ложить)))
-
Когда перебирал двигатель наткнулся на ролик, сделал в точности как там. Про гидрики забыл, езжу три года.
-
На прошлой неделе перебирал мотор.Гидрики мыл без разборки по совету Коли Нордоста.Кидал их в разные растворители часов на 12,с переодическим взбалтыванием.Потом валялись в керосине часов 5 и после в бензине.Далее придумал так (опираясь на промывку,как указано в книжке ).Приспособил иголку от шприца на носик очистителя карбюратора,вставлял иголку в центральное отверстие гидрика,отжимал пружинку и дул туда из баллона,прокачивая саму головку гидрокомпенсатора (после отжатия пружинки она ходит свободно). В мануале есть такой способ,но в ёмкости с соляркой. При первых пшиках в гидрик оттуда вылетала чёрная субстанция.потом меньше и меньше.После этого продул в центральное отверстие воздухом. Езжу почти неделю-молчат совсем ! Посмотрим,что дальше будет
-
Ну и ещё.Это канал для поступления масла к гидрокомпенсатору-были забиты напрочь,чистил чуть ли не сверлом,как в поршнях....ну может немножко не в тему.но тоже относится к стуку
(https://s019.radikal.ru/i644/1705/a9/1832a89957a4t.jpg) (https://radikal.ru/big/uf3a2gdv5j3nz)
-
Никто не ставил гидрики от фирмы INA?
-
У меня гидрики стучат с правой стороны и на холодную, то есть до оптимальной температуры двигатель греется и стук прекращается. Это критично?
-
Ну и ещё.Это канал для поступления масла к гидрокомпенсатору-были забиты напрочь,чистил чуть ли не сверлом,как в поршнях....ну может немножко не в тему.но тоже относится к стуку
Эти каналы для стока масла, там ещё другие для поступления есть внутри.
-
Видно что один гидрик постоянно продавливается - другие не видно. Когда года два тому назад перебирал и перемывал их пара-тройка не сразу прокачивалась маслом.
Если получится получше снять поменяю видео, а то масло в телефон летит - ближе не поднести ;D
-
Народ, вобщем есть у меня гипотеза о гидриках, и почему у нас стучат постоянно.И проблема на мой взгляд не в них.Проблема в плохом давлении масла.А плохое давление масла является следствием износа балансирных валов.Или просто даже наличия лишнего контура смазки для балансирных валов.Почитал я про последствия удаления валов и заглушки каналов смазки, и уяснил одну вещь- гидрики сразу замолкают!Даже на холодную их потом не слышно!Я на этой неделе выкидываю балансиры и собираю движок, так что следим за результатом!
-
Я на этой неделе выкидываю балансиры
Выкидывать оба не надо. Главное балансир от маслонасоса убрать, со второго просто снять ремень. Надо снимать масляный насос, отрезать вал и глушить отверстие. На втором валу просто перевернуть вкладыш, заткнув масляное отверстие. Говорят вибрации больше не становится.
P.S. Главное делай с фотками!
-
В тему удаления балансиров есть хорошие видосы.
на русском
другого автора на английском
Набор для замены вала маслонасоса.
https://www.google.de/search?q=MD098626&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3nkZ13--AUq4WM%253A%252ChqW9S38YojnnzM%252C_&usg=__T3-KdzUXJlzU2k9mWNuvjB0WobA%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjK8LPvjpfaAhWG2aQKHYyJDPQQ9QEIQzAC#imgrc=_
-
А зачем? У нас машины не гоночные!А вот вибрация мотора после удаления, как раз появится!Делали такие операции и не раз!Только на других митсубах.
-
На шариках и спейсах,всего пару раз встречал заклиненный балансир и и то из-за не хватки масла!
-
А зачем? У нас машины не гоночные!А вот вибрация мотора после удаления, как раз появится!Делали такие операции и не раз!Только на других митсубах.
Да никаких там вибраций не появляется, это все байки.По крайней мере новых вибраций.У нас и с балансирами эта вибрация постоянно есть.
-
Докладываю:
Двигатель откапитален, заменены все 16 гидриков на новые QML.Удалены балансиры.Каналы заглушены, все по уму.
Результат изумительный.Гидрики молчат во всех режимах, движок раскручивается моментально, тяга отличная стала, педаль вообще кончиком носка теперь глажу.Динамические ощущения примерно как на марк2 1JZ-GE.Был когдато в беспробежном состоянии.Но акп наша конечно гораздо лучше работает тойотовской.А вибраций самое главное нет никаких теперь!Вообще нет!Не знаю, хотя может до 4000 если раскрутить, но я пока только 3000 давал, прет как ужаленный, больше и не нужно.
Еще из предполагаемых плюсов- более лучшая заводка зимой,т.к. балансиры очень мешают.
Короче вывод: удаляйте балансиры, глушите ЕГР, выбивайте катализатор- японцы напихали реально лишнего.И эту тему без балансиров можно будет закрывать.
-
Докладываю:
Двигатель откапитален, заменены все 16 гидриков на новые QML.Удалены балансиры.Каналы заглушены, все по уму.
Результат изумительный.Гидрики молчат во всех режимах, движок раскручивается моментально, тяга отличная стала, педаль вообще кончиком носка теперь глажу.Динамические ощущения примерно как на марк2 1JZ-GE.Был когдато в беспробежном состоянии.Но акп наша конечно гораздо лучше работает тойотовской.А вибраций самое главное нет никаких теперь!Вообще нет!Не знаю, хотя может до 4000 если раскрутить, но я пока только 3000 давал, прет как ужаленный, больше и не нужно.
Еще из предполагаемых плюсов- более лучшая заводка зимой,т.к. балансиры очень мешают.
Короче вывод: удаляйте балансиры, глушите ЕГР, выбивайте катализатор- японцы напихали реально лишнего.И эту тему без балансиров можно будет закрывать.
Доброго времени, в итоге, как поживают qml гидрики?
-
Доброго времени, в итоге, как поживают qml гидрики?
Все отлично, помалкивают.10000км проехал уже примерно
-
Я неделю назад Шарика поставил на ТО, заменил ГРМ, мск, прокладки "бутерброда". Все отмыл и вычистил. Гидрики при снятии оказались пустыми((( Почему - фиг знает. В мотор лазили до меня.
Каналы продул, гидрики промыл в бензине и керосине (оказались чистыми) прокачал и поставил. Балансиры удалил заодно. Вчера завелся - тишина) Эффект "перфоратора" пропал. Цоканье слышно - но это форсунки.
-
Докладываю:
Двигатель откапитален, заменены все 16 гидриков на новые QML.Удалены балансиры.Каналы заглушены, все по уму.
Результат изумительный.Гидрики молчат во всех режимах, движок раскручивается моментально, тяга отличная стала, педаль вообще кончиком носка теперь глажу.Динамические ощущения примерно как на марк2 1JZ-GE.Был когдато в беспробежном состоянии.Но акп наша конечно гораздо лучше работает тойотовской.А вибраций самое главное нет никаких теперь!Вообще нет!Не знаю, хотя может до 4000 если раскрутить, но я пока только 3000 давал, прет как ужаленный, больше и не нужно.
Еще из предполагаемых плюсов- более лучшая заводка зимой,т.к. балансиры очень мешают.
Короче вывод: удаляйте балансиры, глушите ЕГР, выбивайте катализатор- японцы напихали реально лишнего.И эту тему без балансиров можно будет закрывать.
А гидрики ведь можно не снимая распредвалов поменять? QML как себя чувствуют?
-
А гидрики ведь можно не снимая распредвалов поменять? QML как себя чувствуют?
Конечно не надо снимать валы.Гидрики отлично работают, правда мало здил в этм году, но уже к 20000км подходит пробег.
-
Сегодня попробовал на первом цилиндре методу снятия гидриков без снятия распредвалов. Хватает обычного накидного ключа, им удобно рокер поддевать. В помощь можно ещё использовать отвёртку чтобы рокер вбок сдвигать.
Чтобы не коцало алюминий можно подсунуть тряпочку под ключ. Кстати верхушки гидриков из какой-то мягкой стали и постепенно стачиваются пятками рокеров.
Но вот что странно: мотор сильно тарахтит, но кулачки не сточенные, рокеры в порядке. Значит не там ищу. Поменяю самые сдохшие гидрики ибо цены на них конские: :o самый дешёвый от INA 15€ за штуку.
-
Внимательно осмотрел рокеры и обнаружил что у трёх на пяточках в месте контакта со стержнем клапана есть небольшое выкрашивание. Наверно там и тарахтит. И под одним из них гидрик точно продавливается когда двигатель работает: это видно через маслозаливную горловину.
Когда давишь пальцем сверху на гидрик то потихоньку выходит масло из бокового отверстия, это нормально?
-
Пришли рокеры, правда только четыре заказал потому что по 20€ штука стоит, официалы вообще 60€ за один хотят! :o
Вместо MD170500 есть новый номер MD375091 и это совсем другая запчасть, но подходит! И похоже что изготовлено ковкой. То ли изменили конструкцию то ли поставщика.
-
Интересно, работать будет?
-
Работать будет!
Просто один с обычного мотора,второй от мотора с ввт.Просто с 2000 года поменяли их форму и материал,я такие два вида и на других митсу встречал.
-
Тот рокер который ввт, намного хрупкий. Поэтому встречается что на ввт моторах не гнёт клапана, а просто рокера ломаются. Наверное японцы так специально сделали.
-
Поставлю нового образца вместо тех где на пяточках выкрашивание. Всё же тарахтение на самом деле не гидриков, но из-за них не проходит даром!
Примерял - подходит и сверление для смазки ролика и кулачка распредвала чуть больше.
Гидрики на 4G64 подходят от Volvo под номером 30875690 потому что эти же моторы ставили на Volvo голландской сборки. Это та же INA из Японии, стоят в среднем 10€ за штуку.
-
Поставлю нового образца вместо тех где на пяточках выкрашивание. Всё же тарахтение на самом деле не гидриков, но из-за них не проходит даром!
Примерял - подходит и сверление для смазки ролика и кулачка распредвала чуть больше.
Гидрики на 4G64 подходят от Volvo под номером 30875690 потому что эти же моторы ставили на Volvo голландской сборки. Это та же INA из Японии, стоят в среднем 10€ за штуку.
10 евро? Посмотрел по продавцам... 50 евро за штуку.
-
Тот рокер который ввт, намного хрупкий. Поэтому встречается что на ввт моторах не гнёт клапана, а просто рокера ломаются. Наверное японцы так специально сделали.
Скорее всего, на фиатах дукато 2.3 тоже самое ломает только рокер если оригинал, если ставишь аналог пусть даже хороший они по жирнее ломает всю голову и поршень пробивает.
-
Сегодня замучился ставить рокеры! Удалось поставить лишь один и то случайно вышло. :D А те что "образца ввт" чуть шире и ещё труднее вставляются между кулачком распредвала и стержнем клапана. Надо придумать чем пружину клапана поджимать.
-
Поршни хоть посередине выставить не забудь.
P.S. если конечно ремень грм снимал
-
Стас, ГРМ на месте.
-
В общем для тех кто пожелает менять гидрики без снятия распредвалов могу посоветовать по монтажу. Когда пытался поставить рокеры через сторону связано это было с мучениями: "собачий холод", пальцы покрытые кровью и моторным маслом и никаких подвижек! ;D
В общем удобнее делать следующим образом: вставляем почти пустой гидрик в гнездо затем толкаем рокер по гидрику в направлении к штоку клапана по прямой. Продавливаем чем-нибудь гидрик через рокер, затем жёсткой отвёрткой толкаем рокер дальше вперёд. Если раздастся щелчок - то у вас получилось, если нет ловим магнитом упавший рокер и пытаемся опять. "ВВТ-рокеры" защёлкиваются по прямой ещё легче!
И когда кулачок хотя бы одного из валов показывает вверх по отношению к оси поршня, то соответствующий поршень находится всегда внизу.
-
День добрый! А можно поподробнее про снятие гидриков без снятия РВ? У меня Галант 8 4g64GDI. Или все же на джедаях нельзя вынуть гидрики не снимая РВ?