Клуб Митсубиси Шариот/Грандис/Спейс вагон
Все о ремонте => Двигатель 4G64 GDI => Тема начата: sergey888 от 19:29, 09-12-2012
-
Для начала скажу что я давно уже на форуме, но со старым ником не могу зайти,так как авто у меня уже около 2-х лет. и с начала покупки я начал обращаться на форум за информацией т.к. имея митцубиси имеешь кучу проблем. Ну да ладно есть у меня и более дорогое авто и эксплотация в -30 исключена, но авто заводиться, в отличие от митцубиси которая от -23 уже только крутит стартером (я понимаю зависит от состояния авто), самое интересное в городе многими владельцами чариотов разговаривал и у всех -23 (+встречный ветер) предел. Хм. Вот сижу и думаю дымит утром, кушает масло 1 литр на 1000. (причем уже как взял на протяжении двух лет такой жор), вывод кольца виноваты в жоре масла и утреннем запуске. так вот. Дайте ответ на мой вопрос. если поменять колца. она может заводиться ? или есть ещё много причин которые будут препятсвовать запуску утреннему -30 ? Есть люди у кого не заводилась, а после капиталки авто в любой мороз ?
-
Привет. У меня такое же авто . Заводится в -35 в легкую. Прикол весь в том что если жена на ней ездиет то она масло не хавает(80-100км.ч) . Я когда езжу то она масло хомячит где то 1литр на 900 км(80-150км.ч). Причем на заводку это никак не влияет. Этой зимой еще не было морозов впрочем как и зимы...поживем -увидим.
-
У меня спейс и при -32 заводилась , в то время масло кушал не меньше твоей.
-
Т.е. я как понял кольца на утренний старт не влияют ? я просто не силен в моторах.
-
Да ещё как взял тачку, то сальники поменял и голову почистил. Просто тогда не знал что беда в кольцах у этих машин.
-
Утренний запуск это свечи плюс форсунки. Кольца нипричем, тем более что компрессионные кольца на этих моторах ходят очень долго.
-
Мм ну свечи новые меняю каждый год и форсы год назад менял на контракт ну и промыли заодно, а она как и не заводиться -23 + ветер. заводиться на 1 секунду и глохнет и заливает. фильтра, ТНВД, в этой машине меняны и рабочие проверенно. хмм. что же может мешать этому мотору датчик темературы?может? откуда считывание температуры идет? может припаять резистор слышал такое ?
-
Понимаешь, если ты хочешь, чтобы заводилась в -35,(и я уверен в этом!) нужен продукт, который хорошо взрывается в горшке и нужна хорошая свеча, которая сможет его поджечь, даже на ветру.
Имею опыт: -33, простояла 3 дня, но бензин 95-й или 98-й с Agip-a (не помню, было прошлой зимой) и свечи хоть и не иридиевые, но обычные NGK (какие, уже не раз писал).
Но при этом надо соблюдать порядок завода в холодное время, он описан на сайте, и содержит одну немаловажную деталь. Крути стартером без страха до 10 секунд. Иначе трыкнешь, зальешь свечи и тогда здравствуй эфир. Если не четкий завод, крути, даже если начинает схватывать до полного завода.
Ну и не заправляй хренью. А жор масла? Здесь это не очень при чем. Качество масла! Это ДА!
-
На счет масла все пробовал, прошлый год заливал митцубисевское дорогое, но толку опять же не дало. Да и если машина ест масло то сталкиваешься с двумя проблемами если залито митцубисевское то 1 - где достать литр хотябы на доливку в 6 часов утра ? и 2 - сколько же можно лить этого масла денег уходит немерненно из за дороговизны. щас лью ЭССО уже давно, можно купить хоть где, и хоть во сколько.
-
Да ещё подчеркну до -23 заводиться после нескольких круток стартера ну скажем со второго раза по 10 секунд где то, потом после -23 похолодает скажем вроде бы и заводиться хочет, но чувствуеться что заводиться 1 сек глохнет заливает сразу свечи, если педалью газа поработать немного поймать можно, но это уже раз на раз не приходиться. Вот и думаю может датчику температуры немного подкорректировать чтоб смесь бензина была немоного "поменьше". Хотя это мои поверхностные знания-размышления, может и глубина вопроса совсем не та !
-
всем салам у меня похожая проблемка масла не кушает ну может чуть чуть где-то на 5000км 100-150 грам, но по утрам дымит синий дым как нагреется перестает масло лью кикс полусинтетик я где-то читал что оно как раз на наш джидай подходит.
-
В первую очередь не заводится в морозы по причине засаженности впуска(кокс на впускных клапанах и внутри гбц)
Ну и форсунки(надо чистить и проверять на стенде предназначенном для этих форсунок)
Свечи,бензин(у 95 температура воспламенения ниже чем у 98,в морозы сильные запуск легче),все имеет значение.
Почищенный от кокса(впуск и форсы) двс должен пускаться в -30
Если не заводится сам,я делал так-(первая попытка) вкл зажигание,гаснут лампы,дроссель выжимаю до упора,кручу несколько сек,жду несколько сек.
(вторая попытка),кручу стартером как обычно,при возникновении вспышек в цилиндрах жму дроссель,при более устойчивых вспышках отпускаю.
Повторяю так,пока не заведу.
А вообще -30 температура близкая к пороговой для холодного пуска-я обычно в таких случаях плитку под поддон,масло грел.Заводится гоораздо лучше,и двигу не так тошно.
Сейчас уже не помню таких проблем-машина в гараже.
Попробуйте почистить впуск как Мек советует-снятие коллектора,поочередно цилиндры в вмт,заливаете каналы впуска раскоксовкой ядреной(шумма или аналоги),на дрель(шуруповерт) тросик стальной разлохмаченный с одного конца,и шуруете им там...потом компрессором сколько можно выдувать оттуда.
Процентов 80 кокса уберется.Судя по расходу масла его там как и на кольцах ого-го....
-
Мне вообще говорили - при температуре ниже -20, компьютер японцев не дает заводить. Были разговоры, но я в этом кофейник. У меня жрет тоже литр на 1000, если форсую. А ездить спокойно - и нормально. Я беру митсовское 0w30 и сразу две канистры. Если ездить спокойно, то масло меняю через 7 - 8 тысяч, когда вторая (доливочная) заканчивается. Мотор очень отзывчиво себя ведет, несмотря на возраст и моторесурс.
-
Да,что то такое есть про японцев и датчик температуры.Субаристы вон его(датчик) кипятком поливают,ато свечи если зальют,потом....нда...
Где у нас стоит не знаю.
-
Я лью масло для дизеля. Наш двигатель почти дизель.
Дизельные двигатели более теплонапряженны, работают на более бедных горючих смесях, а смесеобразование и сгорание у них происходит в сотни раз быстрее. В результате у дизелей труднее обеспечить полное сгорание топлива, и в продуктах сгорания всегда содержится большое количество частиц сажи. Из-за большого давления в камере сгорания прорыв газов в картер и, соответственно, окисление масла в дизеле существенно выше. Значит, ускоряется процесс, называемый старением масла.
Суть процесса старения заключается в том, что при работе двигателя свойства смазочных материалов постепенно меняются: происходит загрязнение механическими примесями, водой, продуктами износа деталей и сгорания топлива. Одновременно накапливаются продукты окисления. а введенные в масло при его производстве присадки быстрее срабатываются, причем часть присадок сгорает за счет расхода масла на угар. Скорость старения масла у изношенных двигателей значительно выше, чем у новых. Поэтому для дизеля особенно важна стабильность всех свойств масла, чтобы обеспечить максимальную его долговечность, Каким должно быть масло для дизеля Обычно моторные масла, предназначенные для дизелей, требуют несколько иной композиции (пакета) присадок, чем для бензиновых двигателей. Так, из-за уже упомянутой неполноты сгорания топлива необходимо увеличить количество диспергирующих и моющих присадок. Первые поддерживают частицы сажи во взвешенном состоянии, вторые снижают нагарообразование на деталях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поскольку дизельное топливо содержит большое количество серы, то для увеличения стойкости масла против окисления в него вводят больше противоокислительных и щелочных присадок.
-
Очень очень интересно про дизельное масло.Кто еще одобрит?
-
Ого мм.. дизельное масло. Давно начали лить такое масло?.
-
а 0w30 это зимнее масло? когда нагреется движок, компенсаторы не будут стучать?
-
если честно я не рискнул бы лить ДЗ масло себе в движок, без обид.
-
По поводу масля для дизелей. Очень интересная мысль, имеющая здравое зерно. Требует более глубокого теоретического обоснования. Характеристики дизельного масла и масла, предложенного японцами... какова разница, велика ли она?
0w30 полная синтетика и синтетика зимой получше будет.
Хочу попробовать синтетику Энеос со временем.
-
Энеос - угар имеет - на пять тысяч два литра ушло
-
Nikolay_51 писал(а):
Энеос - угар имеет - на пять тысяч два литра ушло
Аналогично! Около литра съела. Теперь лью Статойл 10W40 для турбодизеля. И друган мой на Спейсе перешёл на него. А у него пробег за 370 тысяч перевалил.( Николай51 его знает, помогал по машинке)
-
Мужики, зря вы так на Эниос, проехал на нем 45 тыщ, замена в среднем каждый 6 тыщ, угара нет. Именно 5W30 полусинтетика.
-
ENEOS 5W30 в среднем 1-1,5 л на 4-5 тык доливаю. Дизельное не рискну в джидая лить. Немного более вязкое залить - еще куда не шло, но на столько отступать от рекомендаций производителя, думаю весьма рискованная авантюра.
-
AVK писал(а):
Мужики, зря вы так на Эниос, проехал на нем 45 тыщ, замена в среднем каждый 6 тыщ, угара нет. Именно 5W30 полусинтетика.
Поддержу, также и у меня, дизельное масло лить можно, оно может даже и лучше. Я эту тему обсасывал с прожженым мотористом и другом, с кем когда-то работал.
-
Походе можно попробовать дизельное, но достаточно современное.
Статейка по маслу толковая.
http://mbsto.ru/oil/
-
Не знаю как вы но в масло я особо не верю т.к. использвал Энеос, митцубисевское, а она все не заводилась. Началась неделя морозов -26 стабильно ночью ещё холоднее.К шарику даже не подходил зачем настроение портить.
-
Я конечно извиняюсь, но если двиг ушатан, масло кушает и т.д., то маслом уже не поможешь.
-
Никогда не знал проблем с запуском в -30 и ниже.Все машины что были у меня все заводились. И спейс тоже не исключение заводится в любой мороз,но по несколько дней не стоит эксплуатируется каждый день. Жор масла примерно 100гр на 8000км от замены до замены ничего не подлеваю.Масло энеос 5-30 полусинтетика.
-
Как пригнал 3 года назад в декабре, стояла на улице еще тогда без чищенного коллектора и форсунок.Бортовик утром показал -32, секунд 10 стартером и завелась. Больше не эксперементировал с этим ). Лил и ХАДО хваленное 5w30 и 5w40 чет никаких впечатлений) Ща почистил впускной коллектор (дрель тросик и в автомойке химией всякой+ кёрхер - грязи просто окуеТь скок + лавр по инструкции и масло liqui moly 10w40) раздражающий цокот какого то из гидриков исчез, двигло шепчет просто. Понятно что чистка с разбором на 100% лучше но сиим результатом пока доволен.
-
Мобил 5W-50 лью сейчас - от замены до замены - трасса город - скоростной диапазон 60-145 км/ч правда без особого выкручивания тахометра - расход масла за 6 тысяч 1 литр.
Собираюсь перейти на LM 5W-50 molygen
При нормально заряженном аккуме заводится в любой мороз и в -35,но только с ключа и в половину выжатой педалью газа. С автозапуска, тупо заливает свечи.
-
Двиг чистил, кольца менял. До -30 С заводится с сигналки со второй попытки. Вот в -35-38 была опа, думаю причина в масле Mobil 1 New Life 0W-40.
Дизельное масло? Не читал, но осуждаю. Компрессия у нас как на современных бензинках. Стабильность свойств и чистящие свойства - к этому все стремятся. Серы много - меняйте заправку, не масло.
-
Обобщаю. После чистки и капиталки заведется в любой мороз. Акум и свечи хорошие(90%успеха)+выжать газ на половину или до конца+крутить стартер долго,а не рывками. Ещё есть секретик: перед ночной стоянкой прогазовать машину около минуты на 4-5 тыс. оборотов.
-
Nikolay_51 писал(а):
...С автозапуска, тупо заливает свечи.
Точно. Прошлой зимой стояла два дня. Мороз врезал -30. Попробовал с автозапуска. Завелась, как часы. Поработала, прогрелась до нормы и тупо заглушил, НЕ поездив, а надо было погонять - продуть. А вечером пипец! И борьба с аккой, свечами и здравствуй эфир на следующий день...
И даже с эфиром (через воздухан, а в -30 он испаряется минут 10) стартером секунд 15, пока не начала стабильно молотить. Дыму белого было на пол-улицы (эфир, да еще труба в снег!). Гаишник мимо ехал с квадратными глазами. Я в этот момент перед капотом плясал от счастья...
-
котел 220 и розетка питание вклоючаю дома, все хватит мучений. сегодня установил все. Надоело заведеться не заведеться.
-
Scorpio087 писал(а):
Nikolay_51 писал(а):
...С автозапуска, тупо заливает свечи.
Точно. Прошлой зимой стояла два дня. Мороз врезал -30. Попробовал с автозапуска. Завелась, как часы. Поработала, прогрелась до нормы и тупо заглушил, НЕ поездив, а надо было погонять - продуть. А вечером пипец! И борьба с аккой, свечами и здравствуй эфир на следующий день...
И даже с эфиром (через воздухан, а в -30 он испаряется минут 10) стартером секунд 15, пока не начала стабильно молотить. Дыму белого было на пол-улицы (эфир, да еще труба в снег!). Гаишник мимо ехал с квадратными глазами. Я в этот момент перед капотом плясал от счастья...
Попутно вопрос, а что делать если свечи залило, понятно что что-то сделал, а что? Просто пока не сталкивался с этой проблемой, надеюсь что и не столкнусь, но мало ли, лучше сразу знать... И как распознать, что свечи залило?
-
Что такое залило?
1. При заводке несет "живым" бензином.
2. Свечу выворачиваешь, а она реально мокрая.
Что делать?
1. Продуть камеру сгорания. Можно вывернуть свечи (все равно менять) и прокрутить. Можно разъем на башке расцепить (в середине башки) и прокрутить.
2. Свечи просушить и прогреть (я тер металлической щеткой и сушил обычным феном для волос). Потом идеально быстро завернуть горячие (или теплые).
3. Идеально поставить новые или обычные, нам подходящие (если иридиевые). Завести, прогреть, а дальше, как хочешь. Хош родные свечи ставь, а я на обычных езжу и еще живой. У них искра мощней и наши бензины лучше взрываются. Я и летом на них езжу. И не троит, и не детонируют. НО! У меня европеец. И, думаю, это очень важно!
При заводке крутить не менее 10 секунд. Не страшно. Главное делать перерыв между попытками завести. И акка должен восстановиться, и горшок "подсохнет".
Эфир. Продаются баллончики для заводки. Цены разные, состав один - основная тема эфир. Не панацея. Рискованно. Перезаливать нельзя. Может уе..ь (речка такая с Хакасии есть - Уебат называется). Так, чтобы не речка, делай все в меру. Два пшика (как раньше) и жди. А потом понеслась.
Да! Аккумулятор можно перед этим хорошо зарядить. Или с грамотного прикура, через массу...
-
sergey888 писал(а):
котел 220 и розетка питание вклоючаю дома, все хватит мучений. сегодня установил все. Надоело заведеться не заведеться.
Я тоже поставил, с помпой. Утром встал и в розетку( к машине ещё с вечера подсоединяю), пока кофейку попью, соберусь, она уже прогрелась. И на работе шнур вывел.
-
А обязательно с доп помпой ? у меня без доп помпы. ))) пока ещё не пробовал неделя стоит -30 МЕРЗНУТ ВСЕ, хочу оставить заведенную на ночь посмотреть сколько сьест. Так для себя ато вдруг куда далеко уеду а там ночь холодная будет и розеток не будет подкллючиться.
-
vtserz писал(а):
Двиг чистил, кольца менял. До -30 С заводится с сигналки со второй попытки. Вот в -35-38 была опа, думаю причина в масле Mobil 1 New Life 0W-40.
Дизельное масло? Не читал, но осуждаю. Компрессия у нас как на современных бензинках. Стабильность свойств и чистящие свойства - к этому все стремятся. Серы много - меняйте заправку, не масло.
Даже не читали, а осуждаете? Серы не много, много сажи как в дизеле, обороты низкие как в дизеле. В масле для дизеля больше моющих присадок и дольше срок службы. На обысном бензиновом моторе масло через тысячу км. ещё светлое, а у нас?
-
Я просто купил подогрев с встроенной помпой. Его подключить проще, и прогрев равномернее и быстрее.
-
Как щитаете немного больше пол бака на 10 часов холостого хода хватит ?
-
Ага )))) Мы сейчас скажем "хватит", а у тебя потом под утро ТНВД хапнет воздуха и "скрипнет". Так ты же потом тут на форуме нас же и будешь пистонировать, что мы тебя уверяли в том что хватит.) Ну уж дудки! Сам высчитывай. Эксперимент весьма рисковый
-
у меня запасной ТНВД есть ). потом отпишу сколько сьела так для инфы мож кому интересно будет.
-
Мне интересно))),у меня как раз 4wd значит бак такой же по объёму. Только залей полный бак.
-
народ посмотрите сдесь может кому что и поможет: http://autodata.ru/efisakh/gdi_direct_mitsubishi.htm
-
Я бы не стал всю ночь гонять движок. Холостой ход не лучший режим. Это все таки не чистый дизель. У меня масло поджирает, утром вся улица сизая будет...
-
Scorpio087 писал(а):
1. Продуть камеру сгорания. Можно вывернуть свечи (все равно менять) и прокрутить. Можно разъем на башке расцепить (в середине башки) и прокрутить.
Можно поподробней, конечно извиниясь, но пока не занимался такими делами.
Scorpio087 писал(а):
Эфир
Два пшика (как раньше) и жди. А потом понеслась.
А заливать куда, точнее пшикать? В колодцы куда свечи вкручиваются?
-
Продувка наиболее эффективная:
_VVV_ писал(а):
Гораздо проще скинуть разъем с датчика коленвала, выжать педаль газа до упора и покрутить мотор стартером секунд 10, чтобы продуть цилиндры. И свечи выкручивать не понадобится.
Smirnoff писал(а):
Открываешь капот, снимаешь декоративную крышку двигателя и на крышке выпускных клапанов (посередине) увидишь разъем датчика коленвала.
(источник: /index.php?option=com_fireboard&Itemid=10&func=view&id=53914&catid=14#53914)
Эфир впрыскивается во вход воздушного фильтра. Но с эфиром аккуратно. Может садануть куда не надо. Скорость горения эфира очень высока, переборщишь - взорвешь выхлоп например...
-
Спасибо
-
sergey888 писал(а):
Как щитаете немного больше пол бака на 10 часов холостого хода хватит ?
Этот авто расходует примерно 1.5 литра в час,если исправна топливная аппаратура.
"Высыхал" и глох раз 5,радости канеш тнвд мало,но ничего не скрипнуло...
-
ЭВО писал(а):
sergey888 писал(а):
Как щитаете немного больше пол бака на 10 часов холостого хода хватит ?
Этот авто расходует примерно 1.5 литра в час,если исправна топливная аппаратура.
"Высыхал" и глох раз 5,радости канеш тнвд мало,но ничего не скрипнуло...
Да так и получилось 1.5 литра в час. утром только из глушителя огромная сосулька была, и когда поехал из глушака конденцат пофигарил.