Клуб Митсубиси Шариот/Грандис/Спейс вагон
Все о ремонте => Двигатель 4G64 GDI => Тема начата: Matrozkin от 22:10, 04-04-2009
-
В общем ситуация такая. Авто: Митсубиши чариот градис.
Двигатель GDI: 4G64
По совету товарища (он тогда говорил что машине иногда надо давать нагрузку, чтоб движек не засорялся), погазовал на первых передачах , в итоге когда ехал по ровному шоссе, сначала услышал пропорционально нарастающий стук при нажатии на педать газа. Задумался о сто, но пока ехал понял, что даже если втопить педаль газа в пол машина больше 90км не набирает, а громкость стука в движке растет прорционнально количеству обороов, через пару минут планка скорости опустилась до 70-80км, при этом обороты были где-то 2500-3000, я съехал на обочину, заглушил, залез под капот, внешне всё было в порядке. начал заводить, а она не заводится. После 5 километрового буксира она завелась, но с тем же стуком, а обороты играли постепенно снижаясь пока движек не заглохнет. Короче сейчас машинка заводится только при подгазовывании и едет не более 10-15км/ч при том собирая взгляды прохожих громким стуком мотора. Посему просто стоит в гараже и ждет ремонта.
Предварительный диагноз распредвал шатун.
Цель: точно выявить и устранить причину и попутно откапиталить (прочистить) движек.
Звук примерно такой как если взять какой нибудь кусок железа и начать громко стучать углом этого куска по столу из ламинированного ДВП. Стучит равномерно нарастая или убывая в зависимости от оборотов с интервалом примерно 0,2-0,75 сек. В ближайшее дни доберусь до гаража, запишу звук, чтоб сюда выложить.
По совету товарищей с другого форума выкручу свечи попробую послушать без них.
Заранее оговорюсь бюджет ограничен и делаться это будет своими силами (ибо кризис и сокращение сиграли свою роль)
Вопрос, какой инструмент нужен, что проверять, как выявлять причину и на каком этапе? какие есть особенности разборки двигателя, чтоб ничего не повредить? На что обратить особое внимание при сборке? Какие процедуры обычно делаются при капиталке, какие расходники меняют и вообще меняют-ли что-то?
Руки из плечей растут, временем не ограничен и есть большое желание разобраться самостоятельно, тем более что денег ремонтироваться на СТО нет.
З.ы.: если кому надо книжку, но покупать желания нет, можно скачать тут http://letitbit.net/download/e57608209302/Mitsubishi-Chariot.rar.html
И совсем наивный вопрос может у кого-нибудь есть фотоотчет по капиталке движка?
Да и вообще сразу интересно какие процедуры делают при капиталке, какие резинки, прокладки, герметики надо закупать, чем еще вооружиться и к чему быть готовым
-
скачал я эту книжку, а зря у меня она есть в бумажном изложении.
(https://s40.radikal.ru/i087/0904/9e/7119f901b3ba.jpg) (https://www.radikal.ru)
Нечего особенно нужного и важног в книге нет....
-
Если будешь снимать все, то прокладки только новые - комплект на весь двигатель с прокадкой ГБЦ 7 тыщ рублев стоит. Маслосъемные менять однозначно раз полезешь колечки смотреть нада может еще походят, а можа замена. промерь на элипсность микрометром. Закажи в экзисте Шуму. Пригодится однозначно.
-
Там ничего нет ЭТАКОГО, чем обыкновенный двиг.
1.Прокладки все, колпачки М-съемные, кольца за одно.
А если БЮДЖЕТНО, сними поддон сними колено, посмотри если нормальное колено, значит просто поменяй вкладыши и все, не разбирая двига.
Зап.части примерно обойдутся тебе(если все делать на 100%) около 20000руб.
Инструмент самый обыкновенный. Единственное когда натягивать ремень будешь, ролик натягивается в обратную сторону.
-
Мда, если 7 это еще нормально, то 20тыс... для меня сильно солидно пожалуй начну сверху, так как все таки грешу, что звук именно оттуда, если не оправдается буду снимать поддон.
А что за шума? И скока колечки стоят?
-
(https://s44.radikal.ru/i105/0904/1b/a86280252146.jpg) (https://www.radikal.ru)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD195828&caid=32&sr=79
MD 195830 Комплект поршневых колец $134.78
$230.76
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
MD195 830 Ring package, piston, $275.71
MD195828
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit.aspx?Model=26cddcfd-a65a-4f7f-882a-d5a334d43aeb&GroupId=FEA0002D&SubGroupId=210
-
Да, не приятно и как всегда не вовремя машина ломается.
могу посоветовать следующее: запчаст и заказывать исключительно после разборки двигателя. так как например стандартные кольца уже могут быть маленькими в сыязи с износом цылиндра. прокладка ГБЦ и Клапанные сальники нужны однозначно а на остальных прокладках можно съекономить, (если резина не стала пластмассой.)
вкладыши, покупать только после промера коленвала, даже если вал не пострадал, (такое встречается) стандартные шатунные вкладыши бывают трёх размеров А,В,С.
(я себе когда движку капиталил ставил такие-же группы какие и были,)
шума вещь хорошая.... но карб клинер дешевле.
а самое главное кагда делаеш двигатель, это не СУЕТИТСЯ.
номера запчастей я беру здесь;
http://shop.amayama.ru/mmc/main
могу пожелать удачи, и если возникнут вопросы я каждый вечер на Аське 400004404
обращайтесь помогу советом. (работаю на СТО)
-
Мужики, спасибо огромное за человеческий подход! Все советы учту. На днях буду заниматься в плотную, но пока учу мат. часть :)
-
Здравствуйте!
У меня вопрос к ВячеславKZ!
По поводу протяжки болтов ГБЦ, да и "бутерброда" тоже. Все понятно в какой последовательности и за сколько раз болты протягиваются, но нигде не могу найти (а спросить не у кого) как достигается нужное усилие? Например первоначальная затяжка делается до 78Нм. соблюдая последовательность, так? Но когда я все болты затяну,на первом уже появится слабина, надо-ли дотягивать болты до нужного момента (соблюдая последовательность) или нет? И как быть со второй затяжкой (до 20Нм.) дотягиать удаляя слабину?
СПАСИБО!
-
там металическая прокладка идёт, а эта вещь имеет хитрость,
я деляю так:
затягиваю обыкновенной трещёткой на сколько хватает усилия руки.
потом отпускаю примерно на 90 градусов все болты.
потом опять протягиваю трещёткой,
уже потом воротком в два прохода. (у меня динамометрический ключь есть)
затягиваю как указанно в мануале 118 Нм.
первый раз примерно 90 Нм. а второй раз уже до конца.
потом можно подождать пол часика пока метал усядится и сойдёт напряжение и протянуть ещё раз ради успокоения души.
а то что болты слабнут, это при первом проходе нормальное явление, дотягивать их не надо,
на ету процедуру расчитан второй круг.
метод с ослоблением был стянут у старого моториста профи.
-
а будерброд тянется как и все детали имеюшие много болтов, от центра к краям,желательно как головку блока крест на крест, с равномерным усилием в два прохода,
осторожней с усилием, резьюа в алюминии нарезана, можно порвать.
-
Бутерброд собирается на герметик согласно инструкции. При нанесении оного следует обратить особое внимание на оставление чистых пятен около отверстий болтов и на количество герметика. В противном случае при затяжке случаются срывы резьбы(герметик подпирает болты) или вырывает донца болтовых отверстий, что и не очень страшно в принципе но летающие внутри мотора куски алюминия не есть гуд.
-
ЯВР писал(а):
Бутерброд собирается на герметик согласно инструкции. При нанесении оного следует обратить особое внимание на оставление чистых пятен около отверстий болтов и на количество герметика. В противном случае при затяжке случаются срывы резьбы(герметик подпирает болты) или вырывает донца болтовых отверстий, что и не очень страшно в принципе но летающие внутри мотора куски алюминия не есть гуд.
истинну говорите,
обычно отверстия куда входят болты крепления головки продувают сжатым воздухом.
что-б избавится от всяких мелких частиц мусора и попавшей туда охлаждающей жидкости.
(попало 5 грам антифриза, при затяжки болт в неё упрётся, результат недотяжка, в последствии при нагреве двигателя жидкость расширяется и давит на болт(на двигателле с алюминиевым блоком были случаи выдавливало болт))
-
ОГО а что так дорого за кольца, я не давно менял мне кольца встали в 1500 рублей.
-
Essa_Loca писал(а):
ОГО а что так дорого за кольца, я не давно менял мне кольца встали в 1500 рублей.
Хочется узнать код и фирму изготовителя аналога колец за такие деньги B).
И кстати, как писал Alexes108 MD 195830 не есть аналог, а первый ремонтный размер. По Капсу пробивается следующее:
- MD195828 STD,
- MD195830 0,5,
- MD195832 1,0. Я так думаю ,что зто даны коды не на аналоги, а на ремонтные размеры самих колец. Если не прав, жду разумных объяснений. Я скоро буду менять кольца, колпачки и все что к этому полагается, так как начал двиг кушать масло. А кольца думаю заказать MD195828 или если узнаем, что за аналоги за 1500р имеются.Попутный вопрос поскольку джедая еще не разу не вскрывал, нужно приобретать прокладки на выхлоп и что -нибудь регулировать при сборке?
-
Да, я выставлял номерки родных колечек.
-
И еще, ОГРОМНАЯ просьба к тем кто занимается или планирует заняться разборкой двигателя и заменой в нем заменой чего-либо, делайте фотоотчет с описанием, потом можно будет мне это отправить а я оформлю в статью и на сайт. Потому как такая информация ОЧЕНЬ нужна всем на сайте, вопросы зачастую одни и теже возникают, а заменой колец и колпачков рано или поздно занимаются наверное все.
Так что если не сложно делайте.
я в аське практически всегда, поэтому стучите. ;)
-
Полностью согласен! Я всегда призывал, лезете в машину что то откручивать или на оборот прикручивать щёлкайте всё на фотик (если нет то можно просто на телефонную камеру) Ведь людям потом будет в миллион раз легче, лучше один раз увидеть, чем читать "отручиваете вторую левую верхнию гайку...."итп. А какую левую, с какой стороны вторую?
-
Случилась неприятность с коробкой, надо снимать, заодно решил снять двигатель, а т.к. поганый кризис зацепил, решил делать сам, снимать решил чтобы удобнее было и колечки поменять с колпачками.
Посоветуйте как это делается, только пожалуйста доходчиво, как для "идиота" потому что сам никогда не делал этого, но руки вроде из плеч растут.
Где чего откручивать надо? вобщем нужна технология.
Смотрел замену ремня ГРМ, оказалось все гораздо проще чем я думал, никогда больше не поеду менять ремешок к сервисменам, денег нет лишних на это.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
пока учу мат часть.
Ведь есть же люди тут кто делал это и не раз
-
Да. Значит снимаем мотор. постараюсь описать подробно. Однако некоторые мелочи все же могу упустить. На всякий случай есть мануал по галанту с 64 моторм. Эту книжецу можно использовать в отношении работы с двигателем. Итак.
снимаем верхнюю серую крышку.
отсоединяем разёмы от катушек, датчика положения вала и т.д. в общем на мотор идет 3 косы. Все они проходят над коробкой а далее каждая своим ходом. 1. идет под шлангами печки к генратору и датчику масла, 2. к стартеру. 3.большая ко всем датчикам двигателя. все они на разёемах их много, но перепутаь при подключении не удастся - они разные. Так вот свершу можно снять косу большую и стартера. по своему ходу они на держателях там язычек, его отведишь нежно и снимаешь Задача, отвести косы в сторону коробки.
далее снимаешь радиатор основной. А да перед всем этим - снимаешь корпус воздушного фильтра! далее начнем справа.
снимаешь гидроусилитель, жижу выливать не надо просто отгтбай его в сторону крыла, но хорошо закрой бачек ГУР. Но можешь и вылить будет гораздо удобнее, особенно ставить.
-
обязательно снимаешь шкив на помпе иначе места не хватит.Так же придется снять и блок ролика натажителя ремня ГУР.
Спереди - снимаешь выпускной коллектор. Его удобнее снять перед ГУРом. А затем стартер.
Снизу и сзади - снимаешь защиты, отсоединяешь разём с датчика давления масла и генератора. косу снимаешь с держателей и отводишь в сторону. Снимаешь генератор. Далее чуть выше него к мотору крепится шланг высокого давления ГУР откручиваешь.
Если 4ВД или поддон двойной снимаешь маленькую защиту поддона за ней крышечка на 3 болтах гидротрансформатора, и её нафиг. там ты видишь болты кремления пластины трансформатора, их четыре, откручиваешь поочереди проворачивая колено.
Таперача справа - выбрасываешь сигарету, открываешь бензобок.
снимаешь два шланга к печке, одну трубочку от блока дросельной заслонки к черному бочку уловителя паров. там же рядом снимаешь трубку усилителя тормозов. рядышком провод минуса от мотора к корпусу. потом к насосу идут три трубки (если насос второго поколения трехсекционный. Если таблетка, то помоему 2) Сначала снимаешь две на хомутах (обратки).А затем трубку высокого давления медленно откручивая два болтика на 10 (это там где стоит фильтрик) При этом стравливаешь давление.
-
После этого подвешиваешь мотор на балку с лебёдкой или талью. Иные варианты либо не прокатят либо оооочень геморны. Подвешивается за специальные уши на моторе. и слегка приподнимается для ослабления подушки.
Далее снова слева - там где подушка. Выкручиваешь ось подушки, и мотор повис, под него больше не лазить! откручиваешь болтик крепления шланга высокого давления ГУР (ещё один) и далее 1 болт и 2 гайки крепления подушки и е1 вынимаешь.
Со стороны коробки выкручиваешь помоему 5 болтов её крепления к мотору. Аккуратно, монтировочкой рассоединяешь мотор и коробку (по мимо болтов они вставляются друг в друга направляющими).
И максимально отводим мотор влево.(получится примерно на 1.5-2 см не более помпа упрется в лонжерон.)и медленно поднимаем мотор.
Он достаточно высокий, не меньше метра или около. Потомку высота балки должна быть достаточной. И все.
После всего этого снять коробку .... просто развлечение.
Может не указал каких-то мелочей (типа открутить выхлопную от штанов), но в глобале вроде всё. Да, помоему шкив на помпе можно не снимать, если места для смещения хватит, Но ставить точно после присоединения коробки, приподняв домкратом его сторону мотора и снимать также, а то не входит.
А вот ещё, после корпуса фильтра, надо снять площидку аккумулятора.
-
Ура! Сегодня нашли кольца за 1740р. Фирму подскажу позже,не запомнил, но пробивается как поставщик завода. Ну кто нибудь подскажет, нужно заказывать прокладки под выхлопной, под помпу? Сейчас у меня в наличии прокладки под клапанную крышку,свечные колодцы и герметик, сальники под распредвалы и коренной, в плане заказ под ГБЦ, колпачки на клапаны.
-
Олег.
А нафига снимать мотор? Чтобы поменять колечки его снимать вовсе и не надо. Надо только снять поддон и всё. Кстати есть такие тонкости.
1.Когда ставишь и затягиваешь поддон очень аккуратно с болтами его задней части, которые входят в крышку заднего сальника. Хреновина слабая и может лопнуть.
2.Ремень ГРМ менять несложно. Самое сложное сжать гидронатяжитель и при этом его не повредить и не проморгать течь. Если хоть капля выдавится при сжатии, то менять. Иначе переборка гарантирована.
-
Дима32 писал(а):
Ура! Сегодня нашли кольца за 1740р. Фирму подскажу позже,не запомнил, но пробивается как поставщик завода. Ну кто нибудь подскажет, нужно заказывать прокладки под выхлопной, под помпу? Сейчас у меня в наличии прокладки под клапанную крышку,свечные колодцы и герметик, сальники под распредвалы и коренной, в плане заказ под ГБЦ, колпачки на клапаны.
Лучше прокладки все менять.
-
Прокладку лучше заказать. Она тонкая 2слойная стальная без наполнителей, поэтому одноразовая, будешь ездить попёрдывать. И закажи прокладку на коллектор/штаны, потому как коллектор снимать надо.
После сборки если всё правильно сделаешь регулировать ничего не надо. Если только ДЗ переобучить.
-
Ага, спасибо за советы. они все очень пригодятся, потому что не знаю сам нифига. Колечки хочу поменять и почистить колодцы клапанов от сажи ручками, может не стоит всего этого делать? поменять колпачки, победить в конце концов жер масла и дым, да и тяговитости на 165 лошадок не чувствуется. плачу то 5000 транспортного и 5 страховки в год а отдачи никакой на 165 лошадей, потому пока встал с коробкой хочу все перетряхнуть.
Леша выслал мануал по коробке на английском, я его переведу и на сайте выкину, пригодится еще кому нибудь. ;)
Сереж, на будущее расскажи как менять кольца не вскрывая двигателя и не снимая его, т.е. я так понял снизу к ним подбираться?
-
Ты не понял. Вскрывать надо. А снимать двигатель не надо. ГБЦ снял, поддон снял, шатунные отвернул и в путь. Будешь менять кольца внимательно осмотри поршни и прочисти маслоотводные каналы в гнёздах колец иначе эффект будет неполным. Помимо всего остального при снятии движка ты распотрошишь ГУР и кондей, а нафига?
-
Сереж, про ГУР и кондей согласен, только зашел с гаража, снимал всю проводку и навесное, не смог снять пока ГУР и кондей, на кондее надо приспускать двигатель, иначе не подлезть к двум нижним болтам, а ГУР думаю так со станины снимется, темно стало просто и не хотелось лазить в темноте при свете лампочек.
Так а если их не потрошить а только отодвинуть в сторону сняв их с мест посадочных? мне кажется что так можно сделать, да и ТИМ писал про это, или не получится?
У меня кстати сейчас затык со снятием выхлопухи, не могу к одной гайке подлезть и еще проводку откинуть, там есть заземляющий провод, он сволочь прикручен к одной из гаек которая сцепляет коробку и двигатель, откручивать полюбому надо, а как пока ума не приложу.
Смотрю на это все и думаю, когда соберу все назад - будет чудо если машина поедет, там капец все как сложно, все фотографирую и помечаю... хотя, не боги горшки обжигают, думаю сделаю.
-
Поздравляю с началом! По ГУРу - лучше его снять вообще, а не отводить. Потому как длина шлангов мала и он будет постоянно мешать падая. А вот кондер (кстати я про него забыл!) нивздумай его разгермитизировать - лишние деньги и может обжечь фреоном. Просто откручиваешь четыре длинных болта и пусть боллтается внизу на шлангах. Если шланги жалко - можешь подвязать верёвочкой. Подлезть можно, но только обязателдьно снимать радиатор! иначе ты его сломаешь потом мотором. Та гайка, о которой ты говоришь на выпускном - это наверняка которая в углу возле ГУРА на 14. Её можно открутитьтолько после снятия насоса ГУР и блока натяжного ролика. Либо если купить ключ за 4 сотни (не самый лучший вариант.)
Про минус на болту между коробкой и мотором - откручивай его смело (если остальный не открутил) Один из пяти не страшно. А потом если снял подушку мотора, то мотор обязательно должен был подвесить. А если не снял то вообще ничего страшного.
Снимать или не снимать решай сам. Если в короб лесть не собираешся, то мотор снимать ненужно. Его можно разобрать и так практически до голого блока. Гидронатяжитель легко снять. Болт купи в магазине на 6 (или на 8) длинной не менее 250 мм причем резьба дожна быть по всей длинне. Такие есть в магазине крепежа. И не снимая ремня через специальное отверстие медленно закручиваеш его до совпатения отверстий. Только медленно, очень медленно!
-
Про гайку правильно сказал, она самая зараза!
В том то и дело что собрался снимать коробку, из за нее и весь сыр бор, подпалил потому и полез туда, заодно решил двигатель перетряхнуть, потому как масла лью литра 4 от замены до замены, это ох как много, да и чревато.
ГУР как снимать? я так понял и шланги скидывать? масло же польется? ладно, завтра гляну, видно будет.
Подушки не откручивал еще, снял все до коробки и практически всю проводку, открутил глушитель на гофре, отключил генератор... делов прям буран просто
-
Прости за некоторую навязчивость, но Гур снимается Три болта, два со стороны шкива через него (большие отверстия). Слив такой - к самому насосу подходит 2 шланга. Один высокого давления не трогай, второй от бочка, его сними и бочка слей, что сольется, а сам насос заверни на чашку стойки. отверстие лучше заткнуть аккуратно, но можно и просто им вверх.Сам насос заверни, чтоб ничего не поцарапал. После этого откроется масса места для снятия кондера и поры натяжного подшипника. Генератор снимай обязательно. Видишь ли мотор с впускным довольно широкий, а выход из моторного отсека узкий, потому мотор придется максимально смещать вперёд и вправо (по ходу движения авто). А там стоит ещё бочок тормоза, а впереди остается радиатор кондера. Потому места для манёвра просто нет, мотор нельза повернуть насколько набок места опять же не хватает. Так что чем больше снимешь, тем быстрее и проще вытащишь мотор. Я так свой вытащил легко, а вот когда ставил неучел неокторые моменты и генератор с гуром снимал уже поставленные на двигатель висящий на балке. А дверь гаража при этом не закрывалась, дело было зимой, а зима эта у нас в Новосибе была холодная. Может от того постановка заняла всего минут сорок (до момента когда можно было снять таль)
-
Ну с откручивание данной гайки у меня особых проблем не было. Я просто перед залезом купил набор инструментов за 2500руб, а там на 10-12-14 головки есть и большие и маленькие и короткие и длинные. Вот маленькими головками и удалось открутить. Правда очковал, что порву её, но открутилось. ГУР помнится просто отводил в сторону, кондер не трогал. Впуск снимался и собственно при снятом впуске блок легко извлечётся наверх если снять подкос впускного кллектора, тогда и гена не помешает.
-
Ребят, в общем начал разборку двигла. Прикладываю звук стучащего движка, запись с телефона (писал до разбора). И еще у меня на свечах нагар. Не знаю к этому вопросу или нет но может у кого какие предположения будут.
З.ы.: Стук на самом деле более громкий и звонкий
-
Вчера начал разбор двигла. Снял коллектор и крышку головы. Олег, могу фото скинуть, или скажите кому отправить, чтоб на всеобщее обозрение доступно было
-
Нагар сухой. (https://s59.radikal.ru/i164/0904/b7/da030fcdab3d.jpg) (https://www.radikal.ru)
-
Я уже снял впускной и выпускной коллекторы, тоже нафоткал, потом статью выложу полную. намаялся блин до ужаса :dry: завтра если все удачно будет, буду снимать двигатель, я не снял с него только помпу и ТНВД, все остальное снял нафиг. неприятно был удивлен нагару в обоих коллекторах и небольшому износу звездочки на стартере
-
Нагар по всему впускному коллектору.
(https://s58.radikal.ru/i160/0904/50/1d144bdd6113t.jpg) (https://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0904/50/1d144bdd6113.jpg.html)
С другой стороны
(https://s42.radikal.ru/i097/0904/ef/d4208c0e005et.jpg) (https://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/0904/ef/d4208c0e005e.jpg.html)
Верхняя крышка головы, с обратной стороны. Я ничего пальцем не трогал и не цеплял ни чем это так и было
(https://s49.radikal.ru/i123/0904/9a/3d41c84de359t.jpg) (https://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/0904/9a/3d41c84de359.jpg.html)
Дальше снимать пока не решился. Кстати вопрос, надо-ли будет снимать два зубчатых кольца, чтоб посмотреть на распредвалы и как определить какой распред стучит? Где-то может зазоры померять или видно будет место удара?
(https://s58.radikal.ru/i161/0904/f8/28d80816e669t.jpg) (https://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0904/f8/28d80816e669.jpg.html)
З.ы.: Кстати все резинки как новехонькие, надо-ли их менять?
-
Олег посмотри в соседней теме на фото моего. У меня наверное нагару не меньше :( :)
-
ага, не меньше, надо подумать как ему придать девственную чистоту(впускному коллектору), а вот под этими крышками распредвалов у тебя резиновые прокладки стоят? и ты помпу снимал с ТНВД? надо их снимать или нет?
-
В общем выдернул коробку и двигатель вместе, одновременно. Пришлось снимать все 4 подушки и датчик на масляном фильтре, подушки снимал полностью, прям откручивал их от корпусов, отделил коробку и понял, что надо было сначала двигатель потом коробку снимать, так проще было бы, там попадать по шлицам никакой сложности нет как на наших машинах. так что буду ставить все в обратной последовательности.
Вопросов куча, пока времени нет их писать. :(
-
Ну я сегодня коллектор домой хочу оттащить, взять ерш и капитально прочистить. Под крышкой резинка есть (осталась на крышке), а вот под пластиной закрывающий распреды пока не знаю, скоро пойду разбирать дальше. ТНВД я вообще пока не трогал.
Кстати, на форуме мека посоветовали снять поддон и посмотреть еще что там. Я вот не в курсе масло сливать надо или его там нет? Если сливать то через где? :)
-
Мужики, вы хоть изредка фотки выкидывайте, а то как то в сухую не интересно за вашими подвигами следить:)
-
Паш, я в соседней ветке (кап ремонт 4G64 нужен совет) выложил пару фоток для затравки, думаю такая картина в движке у многих У Олега больше объем работ, там на целый фотоотчет по разбору движка думаю наберется.
Вчера дома, в ванной, мыл коллектор и ДЗ. Мыл часа 1,5 (ушло пол пачки стирального порошка, пол банки порошка для печки, пол бутылки фейри и грам 200 спирта), потом еще час после этого ванну отмывал, от грязи.
-
я все фотографирую, после всего сделаю отчет в виде статьи и на сайт выложу обязательно, как и что делал ;)
-
у кого есть информация поустройству и ремонту этих двигателей помогите пожалуйста
-
конкретней, что интересует?
-
64 GDI моторы отличаются до и после 2000 года. Отличия в топливных трубках высокого давления до рейки ( насос другой после 2000 г.) и впускным распредвалом (после 2000 на его шестерне устанавливалась система изменения открытия клапанов). Остальное - мелочевка и пластмасски.
-
меня интересует схема принцип работы расположение деталей
-
http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 на первое время я думаю хватит, изучайте...
-
afo писал(а):
меня интересует схема принцип работы расположение деталей
С отпуска приеду вышлю тебе на почту мануал по ремонту 4G64 дилерский
-
Мужики, срочно надо совет. Сейчас поехал за контрактным двигателем. Сегодня по идее начну менять в гараже движку. Теперь вопрос Как, и в каком порядке его снимать, что сливать и что потом заливать, кроме масла, в новый? Ну и самое главное как потом новый поставить? :)
-
Matrozkin писал(а):
Мужики, срочно надо совет. Сейчас поехал за контрактным двигателем. Сегодня по идее начну менять в гараже движку. Теперь вопрос Как, и в каком порядке его снимать, что сливать и что потом заливать, кроме масла, в новый? Ну и самое главное как потом новый поставить? :)
Сливать все из двига. отсоединяешь все крепления и трубки и провода, отсоединяешь АКПП. И через верх вытаскиваешь, Но я на твоем месте на контрактном, поменял бы сразу Колпачки и Кольца, то есть перебрал бы его. Так как ничего хорошего из контр. не бывает, уже проверено и не раз.
-
Еслиб бюджет позволял, то с большим бы удовольствием! :)
Кстати, антифриза сколько брать надо и антифриза-ли, мож тоссол? И еще вопрос, как все из двигла слить? и кроме коробки на чем он еще крепиться? Ремни какие как отцеплять?
-
Очень глобальный вопрос. Можно писать запоем часа два о том что и где открутить. Однако я бы посоветовал приобрести книжку. Мне больше всего нравится книга по легнуми, помоему автодата, в мягком переплёте. Там наиболее полно описан 64 GDI с наименьшим количеством отклонений от шарика. Заправочные ёмкости соответствуют нашим. Соответственно сняти и установка точно такиеже. Там все поэтапно. А по поводу колпачков и разборки контрактного мотора - мое мнение противоположное. Замена ремней лобовины - да, гидронатяжителя и роликов - да, сальников и колпачкоав - это зависит от того мотора, что ты берёшь. А именно от пробега и времени его хранения после снятия. Смоти как он выглядит, был ли под дождём, есть ли сопроводительная табличка с номером машины, пробег на наклейках по смене масла, загаженности под маслозаливной крышкой (особенно где недостать пальцем), общим загрязнением. Ну и конечно ценой. Если берёшь дешево - всегда г.... Если берёшь дорого у тебя хотя бы есть шанс, что не оно. В идеале брать агрегированный с коробкой.
Я бы сказал, что внешний вид очень показателен. Мотор с пробегом до 60 000 будет чистым, причем чистым не мытым, а чистым в пазах, местах уплотнений ит.д. Там где не отмоешь. В общем смена колпачков совсем не обязательная процедура. А вот раскоксовка после длительного стояния с черным маслом - это обязательно.
-
Matrozkin писал(а):
Еслиб бюджет позволял, то с большим бы удовольствием! :)
Кстати, антифриза сколько брать надо и антифриза-ли, мож тоссол? И еще вопрос, как все из двигла слить? и кроме коробки на чем он еще крепиться? Ремни какие как отцеплять?
Антифриз-9-10л.
В радиаторе есть пробка внизу, в блоке то же есть пробка сзади двига. На ремнях никаких не держится, 4-подушки и дрыгатель вытаскивается.
35000руб, перебрать двигатель вместе с зап.частями. С чисткой всех форсунок, с чисткой ЕГР, всех коллекторов и ГБЦ и поршней.
-
Мотор достался самый дешевый который есть в городе. И пролежал он походу очень долго, да еще и в сырости, т.к. многие металические элементы уже побелели.
Вчера начал снятие двигла (с частичным разбором старого, а точнее снятием коллектора, попытки снятия головы и отцепления всех шлангов и проводов). Может потому что темно уже было, а может так оно и есть, но нашел только крепления подушки слева и крепления к коробке. Кстати, как понял чтоб отцепить коробку, нужно снимать поддон снизу? При снятии поддона коробки оттуда вытекает масло, так что дальше разбирать я не стал, в надежде что мне кто-нибудь из вас подскажет как поступить Надо-ли его откручивать или через верх как-то можно, чтоб масло не сбежало? Или же слить масло открутить коробку поставить новый двиг и потом можно это же масло обратно залить?
-
Коробас сливать в принципе необязательно. Двигло висит на опоре торчащей через лобовину. Вторая опора около или на коробке спереди под радиатором, третья опора симметрично ей к щиту моторного отсека торчит. Снизу движка в месте стыка с коробкой есть секторная пластинка металлическая, если её отвернуть, то в образовавшееся отверстие видно болты крепления гидротрансформатора. Их надо открутить поочерёдно прокручивая маховик. Далее отвинчиваем двигло от коробки двигаем к лонжерону до снятия с вала и вверх.
-
По контрактному двигателю есть еще один самый на мой взгляд важный нюанм - до установки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ его нельзя ремонтировать. Даже ремни нельзя менять. Поставили как есть, завели - можно теперь менять ремни и все что хочешь. Не завели - назад продавцу его.
-
Есть доля истинны в твоих словах. ;)
Тим, мне все это менять надо?
03620 MD182295BELT,BALANCER TIMING 946.00 ремень балансир
Замена MR98477
03110 MD331076BELT,VALVE TIMING 3 604.00р грм
Замена MD353700
MD352473Ролик балансира 1 523.00
03178 MD30808ADJUSTER,TIMING BELT TENSIONER 3 761.00 гидронатяжитель
03158 MD182537PULLEY,TIMING BELT TENSIONER 1 619.00 ролик гидронатяжитеЛЯ
-
Скорее всего придется заменить все:
ГРМ ~ 2500-3000
Балансировочный ремешок ~ 1000
Ремни генератора и кондиционера (по желанию - можешь вообще его снять) ~1000-1500 (за оба в зависимости от производителя)
Ролики натяжения ГРМ ~ 1000
Ролик натяжения балансировочного вала ~ 1000
Помпа 2500-3000
Натяжитель ГРМ - 4500
я указал примерные цены у нас на Камчатке в прошлом году
-
Так:
мд 331076 ремень ГРМ 3200
(мд 353700) тоже 2750 (на выбор)
МД 182537 рол натяжитель 605
МД 308386 гидронатяжитель 3000
МД 156604 рол обводной 512
МД 182295 ремень блансира 802
МД 352473 рол натяжной балансира 820
МД 976464 помпа от 1500
Ценник ориентировочный, чем больше обзвонишь, тем лучше.
Ролик обводной оригинальный от KOYO.
Ролики натяжители оба оригинальные от NTN.
Ремни только оригинальные, без вариантов.
Гидронатяжитель нужно поискать в корейских магазинах. Дешевле.
Помпа есть GMB.
Комплектность замены ты определяешь сам. Можно ли что-то использовать - наверное, но все риски ты берёшь на свою душу. Я не возьмусь гарантированно определять состояние таких важных частей. Замена помпы не обязательна, к ГРМ отношения не имеет. Но если потечет - менять геморойно.
Кстати, при покупке гидронатяжителя, он тебе понадобится для образца, потому его надо снять. Завтра после 15 я вроде свободен, если нужна помощ - звони.
-
наконец то добрался до ремонта мотора.пришло время менять ремень и ролики, заодно решил заглянуть внутрь и почистить от сажи весь двигатель.
сегодня разобрали движок, и общее состояние мне понравилось,загаженность мотора не очень сильная, как я и предполагал залегли маслосъемные кольца, из-за чего кушало масло примерно 5-6л на 10тыс.км, при пробеге 238тыс.км выработка в гильзах и поршнях меньше допустимых 0.05мм.менять надо все сальники в двигателе, т.к. практически все потеют. В ГБЦ в направляющих клапанов выработка очень существенная, поэтому придется направляйки менять.Выложу чуть-чуть фоток , извиняйте за качество,в фотоаппарате сел аккумулятор, пришлось фоткать мобилкой
(https://i022.radikal.ru/0909/d4/6acff869d69e.jpg)
(https://s45.radikal.ru/i108/0909/20/aeb4f864439c.jpg)
(https://s11.radikal.ru/i183/0909/1b/269ee15cdf17.jpg)
(https://s60.radikal.ru/i168/0909/00/5595b6d4856c.jpg)
(https://i035.radikal.ru/0909/72/fee5c0066508.jpg)
-
(https://s60.radikal.ru/i168/0909/00/5595b6d4856c.jpg)
(https://s55.radikal.ru/i147/0909/67/a87407478dec.jpg)
(https://s41.radikal.ru/i094/0909/86/c833e4074c7b.jpg)
(https://s60.radikal.ru/i168/0909/2f/99203d2f2a04.jpg)
-
Теперь о грустном, выложу фото ремкомплекта прокладок фирмы НИППОН если кто-то будет заказывать не берите , практически все прокладки не соответствуют размерам,несовпадения просто дикие, завтра придется заказывать новый комплект, не буду жадничать попробую заказать оригинал:dry:
(https://i047.radikal.ru/0909/85/e49071b54e15.jpg)
-
А какие прокладки в этом ремкомплекте?
-
Много проблем со снятием?блин я свой всё порываюсь снять и перебрать 100%,а вот ручонки то тресутся=)Ща еще раз попробую раскоксовку залить...ежели нет буду разбирать...а как я думаю на снятом двигателе проще что то делать=)
-
нет, снимать не бойтесь. Ничего страшного и сложного при наличии подъемного устройства. Главное снять все навесное, выпускной коллектор, блок крепления натяжного ролика ремня ГУР, шкив коленчатого вала (болт "храповика" откручивать не надо) и самое часто страдающее - датчик давления масла! А да, еще шкив помпы лучше сразу открутить, а снимать в процессе снятия мотора.
-
TIM писал(а):
нет, снимать не бойтесь. Ничего страшного и сложного при наличии подъемного устройства. Главное снять все навесное, выпускной коллектор, блок крепления натяжного ролика ремня ГУР, шкив коленчатого вала (болт "храповика" откручивать не надо) и самое часто страдающее - датчик давления масла! А да, еще шкив помпы лучше сразу открутить, а снимать в процессе снятия мотора.
мне снимали со всем навесным полностью и коробкой, отсоединили только все трубки, в том числе и кондиционера.Сняли подрамник , полуоси и опустили мотор вниз. А весь навес снимали уже на столе.
Сегодня сошел с ума-- снял торпеду и вытянул корпус печки вместе с радиаторами, радиатор кондишена был забит,просто пипец. Радиатор печки немного меньше, но тоже был засорен. Сейчас попробую фотки выложить
-
(https://i061.radikal.ru/0909/9d/04bc9014a912.jpg)
(https://s46.radikal.ru/i113/0909/78/10c6feeb688b.jpg)
(https://i073.radikal.ru/0909/c1/2fbc83f3e88b.jpg)
-
та прокладка , что была в ремкомплекте, толще оригинала на 1,5мм:
(https://s51.radikal.ru/i134/0910/61/dcec62df01c5.jpg)
а это оригинальная,она полностью металлическая и толщина 1,3мм:
(https://s46.radikal.ru/i114/0910/9c/d0c869d1ddab.jpg)
-
ремонт втулок направляющих клапанов и седел клапанов на заводе обошелся 134$, зато точно знаю что сделано на хорошем станке
(https://s51.radikal.ru/i132/0910/98/6f56e594ed06.jpg)
(https://s49.radikal.ru/i125/0910/0e/c08d7ff668e4.jpg)
(https://s50.radikal.ru/i130/0910/e9/80377540e215.jpg)
-
сборка идет полным ходом. на гильзах хонинговка сохранилась на фотке видно
(https://s41.radikal.ru/i094/0910/68/fc233824b5e0.jpg)
(https://i024.radikal.ru/0910/a5/ae1c27969e42.jpg)
-
REBET такой вопрос к тебе. Сегодня не жданно не гаданно встретил моториста по джидаям он у нас на КАВМИНВОДАХ один. И он меня расстроил сказав что если кольца закаксованны то их только типа отверткой выбивать и разламывая на две части снимать. А как ты сам знаеш кольца на наш мотор только оригина да и не очень дешево. Так вот суть вопроса ты кольца легко с поршней снял или все на самом деле так плохо?
-
DriverMMC писал(а):
REBET такой вопрос к тебе. Сегодня не жданно не гаданно встретил моториста по джидаям он у нас на КАВМИНВОДАХ один. И он меня расстроил сказав что если кольца закаксованны то их только типа отверткой выбивать и разламывая на две части снимать. А как ты сам знаеш кольца на наш мотор только оригина да и не очень дешево. Так вот суть вопроса ты кольца легко с поршней снял или все на самом деле так плохо?
Кольца только ломать. Я себе перебирал двиг в июне. Смысл ставить старые?
-
DriverMMC писал(а):
REBET такой вопрос к тебе. Сегодня не жданно не гаданно встретил моториста по джидаям он у нас на КАВМИНВОДАХ один. И он меня расстроил сказав что если кольца закаксованны то их только типа отверткой выбивать и разламывая на две части снимать. А как ты сам знаеш кольца на наш мотор только оригина да и не очень дешево. Так вот суть вопроса ты кольца легко с поршней снял или все на самом деле так плохо?
Честно говоря не вижу смысла разбирать мотор, вкладывать кучу денег и ставить старые кольца.
А по поводу снятия , снять их можно если откиснуть их в очень едкой среде, в авиакеросине или какой-нибудь кислоте.
Кстати когда комплект колец ставил, оказалось что в упаковке колец на шесть цилиндров,на два поршня остались в запасе
-
Я просто уточнил так ли это по поводу колец! А на счет старые ставить, у меня шарик прошел всего 90000 по идее кольца еще мертвые. Но раз так значит буду собирать бабло и заказывать кольца и т.д.
-
А цена вопроса по кольцам?
У нас вот такие цены: 1.Кольца 6500-7000р.
2.Колпочки 50р. не аригинал
3.Герметик 350-450р.
4.Сальники р.валов 270р.
5.Прокладки, голова 1100р.
свечи 250-400р.
впус выпуск 500-600р.
-
DriverMMC писал(а):
А цена вопроса по кольцам?
У нас вот такие цены: 1.Кольца 6500-7000р.
2.Колпочки 50р. не аригинал
3.Герметик 350-450р.
4.Сальники р.валов 270р.
5.Прокладки, голова 1100р.
свечи 250-400р.
впус выпуск 500-600р.
320
Так у нас с тобой одинаковые машины, 2002. полный привод.
Цены такие же 6500р кольца
колпачки ориг 120р
сальники так же
свечи ориг-270р
еще надо прокладки свечных наконечнтков.
А прокладки впуск и выпуск не нужны, они вечные.
Если проверенный магазин и надежный. покупай, если не доверяешь магазину, вышлю.
-
Сергей Викторович.не подскажете во сколько встал капремонт двигателя....если не трудно по раздельности запчасти-работа ...Спасибо.
И где производили ремонт и закупались запчастями....
-
rerp писал(а):
Сергей Викторович.не подскажете во сколько встал капремонт двигателя....если не трудно по раздельности запчасти-работа ...Спасибо.
И где производили ремонт и закупались запчастями....
Делал мне Толян, Зап.части встали мне 12000руб(ремень и ролики не покупал), работа мне 5000руб, а вообще работа 19000 или 19500р.
-
ремонт мотора -- з/ч и работа , плюс пер.стойки и ремонт суппортов встали в районе 1200$
-
Завтра собираюсь снимать двигатель...Вопрос такой:что нельзя трогать,чтобы не сбить заводские регулировки?Похоже,потек задний сальник коленвала,ну и соответственно, буду капиталить двигатель-давно собирался.Подскажите,пожалуйста.
-
Никаких заводских регулировок ты там не собьёшь. Только не снимай никакие приблуды с ДЗ, её снимешь целиком, помоешь карбклинером и пусть лежит до сборки. Всё остальное снимается и ставится п либо просто так, либо по меткам. При снятии установке ТНВД обрати внимание что прорезь в хвостовике распредвала ассиметрична, т.е. смещена от оси вала и соответственно не перепутай при установке насоса.
-
Добавлю выше сказаному, Помой клапан ЕГР и его подводы.
-
Сергей Викторович писал(а):
Добавлю выше сказаному, Помой клапан ЕГР и его подводы.
Где он находится?Про него вроде ничего не писалось?Может кто фото выложит?Благодарю за содействие.
-
eduard писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
Добавлю выше сказаному, Помой клапан ЕГР и его подводы.
Где он находится?Про него вроде ничего не писалось?Может кто фото выложит?Благодарю за содействие.
https://i058.radikal.ru/0911/f3/258322877aef.jpg
находится левей и немного ниже в углублении от дроссельной заслонки, и крепится на 2-х болтах.
-
ЕГР увидишь когда снимешь ДЗ, ТНВД и впускной коллектор. Спутать с чем-либо проблематично, к нему от выпуска канал проложен. Мыть можно только карбклинером, потому как состав -быстросохнущий. По мануалам прописана только сухая чистка, мытьё противопоказано, но помывши у себя смерти ЕГР не обнаружил, а работоспособность восстановилась. Особенно актуально при большом расходе масла через сальники клапанов и ЦПГ, потому как жирная масляная сажа очень хорошо оседает в каналах и выгорая при высокой температуре выхлопных газов, образует весьма неприятные отложения. Удачи.
-
Здравствуте все!
Хочу спросить, я разобрал движок 2,4GDI жду новые кольца и вкладыши шатунные, а после сборки какое масло заливать там всё же притирка пойдет деталей.До разбрки заливалось ESSO 10W40 у двигателя был жор масла из-за этого полез разбирать сам.Живу я в Республике Коми на СТО нет надежды и средств.И по вкладышам шатунным не понял, в книге указано что данные пробиты на коленвале я их не нашел и разве каждый шатун имеет свой размер(по каталогу их три стандарта).Может я вчем не прав поправьте
-
Lexsyus писал(а):
Здравствуте все!
Хочу спросить, я разобрал движок 2,4GDI жду новые кольца и вкладыши шатунные, а после сборки какое масло заливать там всё же притирка пойдет деталей.До разбрки заливалось ESSO 10W40 у двигателя был жор масла из-за этого полез разбирать сам.Живу я в Республике Коми на СТО нет надежды и средств.И по вкладышам шатунным не понял, в книге указано что данные пробиты на коленвале я их не нашел и разве каждый шатун имеет свой размер(по каталогу их три стандарта).Может я вчем не прав поправьте
ищи все таки на колене или на блоке где то сверху. Должно быть.
-
Хорошо буду смотреть,а на счет масла?
-
Обычно маркировки стоят либо на кривошипах шатуна, либо на блоке около подшипников шатуна. Ну или на полукольцах -крышках шеек.
Масло лучше после ремонта залить 5В30(положено его в ГДИ лить), особо притираться там ничего не будет, если ты горшки не точил. По марке это на вкус и цвет, я уже давно Хаволин юзаю, начал с Шарика и ща в Соренто дизельный лью тоже его. Ты главно при сборке шеечки и поршеньки маслицем помажь.
-
ЯВР нашел я эти цифры на блоке, а что они значат? помогите понять.Вот что я увидел: на шатуныых вкладышах:
Первый цилиндр-D7L;
Второй цилиндр-D8A;
Третий цилиндр-D8A;
Четвертый цилиндр-D8A.
На блоке:
I
0
1 II
0 ii
1 ii
1
-
Что то нето набрал надо так на блоке:
I
0
1 II
0 II
1
II
1
-
Общественность,помогите советом.Мой Белый Шарик пришел из Японии с пробегом 36 тык,всё бы ничего,да видно стоял он долго,очень долго,не заводился.Прошлым летом у Мека выяснилось:тнвд-корродировал(капремонт),сделал мне безразборную очистку от сажи,так же изначально была проблема-довольно ощутимый стук со стороны грм(головки блока),очень похож на гидрокомпенсатор,но не он,я в состоянии отличить.Дмитрий Юрьевич сказал-это рокер,если не будет нарастать-езди так,ничего криминального...но неприятно же...Кстати,всеми ненавистный Хадо уменьшил этот стук процентов на 70...ещё до визита к Меку...
Ну да ладно,перейду к главному...Расход масла конечно был изначально терпимый(где то литр на 5000 км)Сейчас пробег 120 тык,все это время расход плавно возрастал,сейчас уже более 500 гр/1000 км.Раскоксовку делал неоднократно,эффекта ноль.Утром много чёрного дыма(синего и белого нет)Белый идет через некоторое время,но это конденсат.После режима движения по трассе на приличных оборотах(140 км/ч и более)заднюю часть авто приходится долго отмывать от сажи....
В общем,думаю капиталить двиг,дабы сделать поршневую,цокающий рокерок,и заодно и плановые замены произвести(120 тык пробега)
Какие кто может дать рекомендации,гидрики менять?(вроде молчат,хотя иногда..),вкладыши на колене менять? Все прокладки,сальники?
Сам делать не буду,нет ни условий ни желания снимать двиг несколько раз(сам капиталил двс,и не раз)Есть желание доверить работу профессионалу,за умеренную плату.Думаю ехать в Москву.Всвязи с этим вопрос:Анатолий делает дешевле Мека?Он на достаточном уровне ,чтоб разобраться от и до?Может есть еще кто?
-
Или к МЕКу или к Толику. капиталить.
-
Нагар на свечах для Шариков состояние нормальное. Нагар который у тебя свидетельствует скорее не о расходе масла, но о неправильном смесеобразовании, а это скорее всего следствие загаженности клапанных каналов. Судя по состоянию ДЗ гуаны у тебя тама много. Картинки вскрытой головы - ни о чём. Никакого криминала там не видно.
-
Помогите с запчастями :поршень MD 356345 и набор прокладок MD 976463.Нигде нет!На экзисте тоже.Может есть аналог, заменитель?Спасибо.
-
На экзисте если пробивать по схеме запчасти пробиваются и аналоги....
-
А что с поршнем? Прокладки бери поотдельности- дешевле намного выйдет. Колпачки ищи Хюндай. они в два раза дешевле. Прокладку под головку оригинал, остальные можно не оригинал!
-
Всем доброго времени!
При разборе движки выявлено- в третьем и четвёртом цилиндре прогорели по клапану выпускному. В четвёртом оплавился поршень. Кто нибудь подбирал клапана или поршни ? Не оригинал. У кого нибудь есть размеры клапанов? Оригинал ждать три недели и дорого это, я про поршень. Может у кого клапана завалялись?
-
Зайди на EXIST.RU
Зарегистрируйся и закажи то что нужно!
Москва под боком... да и у вас в Ярославле по моему тоже есть филиал или офис EXIST
Или 2-ой варант закажи контрактный дижок со Владика хотя честно говоря равняется все это покупке кота в мешке и обойдется не дешево!...
Я в Чите и Шарик у мя 4WD 99г.в.
-
Могу еще пару телефончиков дать продает человек Шарика 99 по запчастям можа договоришься тока он тоже в Чите
8-924-389-5660 Мегафон
8-914-448-1827 MTC
-
Экзист крайний вариант. Там срок от трёх недель.
-
Если у вас есть хоть какой разбор, то рули туда. На всех 4Г64 клапана были одинаковые, включая одновальный. А вполне возможно(тут точно не сравнивал) и от 63 или 94 могут подойти. Просто возьми свои за образец.
-
Клапана не проблема. Автовельт подберу. А вот поршень? Поршень Автовельт вроде есть, но там размеры колец 1,2 1,5 3,0. А у меня кольца должны быть 1,2 1,5 2,8. Короче надо поршни тогда все менять и кольца тоже. А это дороже чем один оригинальный привезти.
-
Машина разобрана. Маркировку поршня не знаю. Поршень мне отдадут на днях. Это тормозит поиск поршня. Спос за предложение.
-
размер канавки под кольца скажи, какой тебе нужен. кажется Есть 4 поршня. может и подойдут.
-
Поршня пока нет на руках. Но должны быть 1,2-1,5-2,8 Вес поршня тоже не знаю. A-B или -С. Узнаю только во вторник :( :( :(
-
узнаешь . пиши. Посмотрю.
-
Я Плакаль...
-
Из за чего? Форсунки?
-
вот такое
[deletedoldpicture]
-
вот поршень
[deletedoldpicture]
-
и ещё
[deletedoldpicture]
-
Может быть такое из за форсунок? Штангенциркуля дома нет. не могу померять кольца!
-
Сергей Викторович, что скажете? И как на счёт поршня поговорить?
-
Сильно похоже на встречу калапанов с поршнем. Но не сильно, а немного. Зато долго. Вследствие чего поршень оббит(а не оплавлен), клапана покрошились(а уж потом выгорели).
Подобную картину с поршнем на 1 горшке встретил у себя при переборке мотора. Долго думал. Поршня не нашёл. Собрал, поставил и ездил. Ничего страшного не случилось. Главное чтобы рабочие поверхности были в порядке.
-
JT. писал(а):
Сергей Викторович, что скажете? И как на счёт поршня поговорить?
Я думаю все 4 меняй, и головной боли не будет. и кольца сразу в москве тебе найдем под них.
так как вес уже разный будет, а лучше все 4 одинаковых с шатунами.
-
Мне нужен поршень MD354054 группа B. Какие поршни у вас есть? Какие на них размеры колец?
-
есть два комплекта, 1.2 1.2 2.8 и 1.2 1.2 2.0 причем 2 комплекта цена за комплект в личке
-
У меня размеры 12 1,5 2,8 и кольца под них куплены. Буду у мека искать поршень. Вот только надо добраться до него.
-
Вот подошла и моя очередь до кап.ремонта двигла всязи с чем несколько вопросов.
1.Кто в курсе скока стоит капремонт двигла с заменой колец у Анатолия и у МЕКА можно в личку..
2.Какие запчасти надобно купить для полного капремонта.
3.Во сколько примерно обойдутся мне запчасти.
4.Где подешевле купить в Москве (Эксист не предлагать не перевариваю их ошибки и сроки)
просто хочу составить для себя смету и путаюсь понять потяну я в этом месяце или нет
Заранее спаибо
-
Написал тебе в личку.
Запчасти никакие покупать самому не надо ( конечно хочешь покупай сам).
Примерная стоимость будет определена по вскрытию и определению износа мотора. Обычно выходит 17000-18000 тыс. запчасти и + работа примерно столько же.
-
работа в 20000 с расточкой или нет?
и по срокам моэжете соорентировать...скока дней все это длится...
-
rerp писал(а):
работа в 20000 с расточкой или нет?
и по срокам моэжете соорентировать...скока дней все это длится...
в Личку написал. Без расточки. и не 20000р Срок 3 дня, но все равно определяется после вскрытия.
-
Доброго дня всем. Может не в тему, не могу найти инфу- Где у нас EGR и как его чистить? Хлопотно самому или нет?
-
ЕГР стоит на ГБЦ около ТНВД и ДЗ. Чистить его не геморно. Геморно его снимать и ставить если впуск не снят.
-
Ясн. Вот помню фото тут видел. Но не могу найти.
-
Слишком геморно. Дело в том, что мне мотор почистили, а про ЕГР я забыл сказать, соответственно они и не почистили. Влт думаю надо чистить, а то кольца новые, а ЕГР не чищен. Правильно думаю?
-
Сам смогу? Имея нормальные ключи и время, не снимая коллектор.
-
JT. писал(а):
Сам смогу? Имея нормальные ключи и время, не снимая коллектор.
Сможешь снять, три гайки под ТНВД, и 2 болта с другого конца, Это сам клапан снимешь и его канал соединения с двигом, а сам клапан держится на болтах под дросселем.
-
Я заказал себе кольца в экзисте 1600 р. поставил вроде нормальные , свои маслосъёмные засели и расход масло был большой на 500 км снижалась отметка от мах до миn . А фирма колечек Япония TP.
-
Может комуто интересно в Казани вышло 11200 т.р. за работу и запчасти около 12000т.р. заказывал в экзисте все ремни, ролики,сальники,маслосъёмные колпачки ,кольца,вкладыши коренные ,шатунные ,прокладка ГБЦ . Сейчас обкатываю двиг
-
Эх.Пиляттттт. 2 года назад 4Г93 ГДИ перетряс знакомцу за 4тыра. Ну з/ч его. В качестве экстрима можно и повторить. Правда он помогал. В смысле участвовал в процессе.
-
Други, ответьте! После переборки мотора не пойму как едет. При 90- 100 км/ч сколько должно быть оборотов?
-
ну смотря как ты гашетку давишь - может быть и 6000, а может и 2000 :-)
-
Я вот про что. Когда просто едеш на скорости 90 км/ч. Без разгонов. просто едеш. Вроде раньше было 1500тыс, а сейчас 2000тыс. минимум.
-
Ребят, искал искал так и не нашел, как поменять маслаки? По утрам дымлю как Камаз:(
-
надо башню снимать. если сам не делал никогда, лучше к спецам обратись. тем более что замена колпачков влечет еще притирку клапанов
-
Маслосъёмные колпачки можно менять и без съёма ГБЦ,но делать самому(без должной сноровки и инструмента)не рекомендую.
-
Professor052 писал(а):
Маслосъёмные колпачки можно менять и без съёма ГБЦ,но делать самому(без должной сноровки и инструмента)не рекомендую.
а клапана как притирать? а без притирки клапанов новые колпачки у тебя через пару часов станут как были
-
а снятие головы с притиркой клапанов и заменой колечек это очень сложно и сколько времени займет сам я никогда не делал но хочется самому
-
за день управишься. самое сложно там засухаривать клапана обратно, а делать это полюбому придется иначе колпачки не поменяешь
-
День добрый!
Тоже возникла необходимость подремонтировать двигатель. Думаю, что самый минимум, это замена гидриков, маслосъемных колпачков (а может и колец, т.к. масло ест не хило), возможно замена ГРМ с роликами, ну и естественно, чистка. Может что ещё забыл. Киньте в личку прайс, пожалуйста.
-
Как снять двигатель? У меня шарик 4вд 2002г. Прозевал масло, провернуло вкладыши на первом цилиндре. Решил ремонтировать сам, все снял, осталось выдернуть блок. Пожалуйста подскажите.
-
вопрос конечно любопытный.
для начала естественно надо открутить коробку от двигателя. потом снимаешь все ремни и шкивы на двигателе и навесное оборудование (генератор, компрессор. двигатель отсоединяешь от подушек, предварительно зацепив его на тальке (лебедке) и под коробку домкрат. после того как все отсоединил и снял двигатель (вернее его остатки) двигаешь к правому борту (надо снять его с первичного вала коробки) и вынимаешь вверх на тальке. если места не хватает чтобы отделить от коробки, потихоньку поддомкрачиваешь коробку и талькой подтягиваешь вверх двигатель (он как бы по диагонали вывешивается) и потихоньку пробуешь снять двигатель с вала. ПОДУШКУ КОРОБКИ НЕ ОТКРУЧИВАЙ!
ну а на снятом двигателе уже проще паренной репы все заменить
другое дело, что если сам никогда не делал, лучше всетаки обратиться к специалистам - наш двигатель не любит любителей и ошибок не прощает, а я так понял что это вообще твой первый в жизни ремонт двигателя. поэтому, если нет уверенности, лучше заплатить чтобы сделали.
-
для начала естественно надо открутить коробку от двигателя. потом снимаешь все ремни и шкивы на двигателе и навесное оборудование (генератор, компрессор. двигатель отсоединяешь от подушек, предварительно зацепив его на тальке (лебедке) и под коробку домкрат. после того как все отсоединил и снял двигатель (вернее его остатки) двигаешь к правому борту (надо снять его с первичного вала коробки) и вынимаешь вверх на тальке. если места не хватает чтобы отделить от коробки, потихоньку поддомкрачиваешь коробку и талькой подтягиваешь вверх двигатель (он как бы по диагонали вывешивается) и потихоньку пробуешь снять двигатель с вала. ПОДУШКУ КОРОБКИ НЕ ОТКРУЧИВАЙ!
ну а на снятом двигателе уже проще паренной репы все заменить
другое дело, что если сам никогда не делал, лучше всетаки обратиться к специалистам - наш двигатель не любит любителей и ошибок не прощает, а я так понял что это вообще твой первый в жизни ремонт двигателя. поэтому, если нет уверенности, лучше заплатить чтобы сделали.
все вышесказанное уже проделал,блок голый,отошел от коробки на 1,8см,ухо блока уперлось в раздатку.Подробное устройство коробки и раздатки не знаю,нет литературы,Боюсь что нибудь повредить.
Благадаря информации с форума уже менял кольца и перебирал ГБЦ ,развальцовывал гидрики,после ремонта все было ок,мотор как новый.Прошол 40000 тыс. и опять жор масла.До этого капиталил отеч. движки на всех своих машинах проблем не было.
-
ну тогда остается только домкратить коробку и вытягивать блок по диагонали вверх. коробку градусов на 30 можешь смело задирать, главное блок вовремя подтягивай
-
Nikolai писал(а):
для начала естественно надо открутить коробку от двигателя. потом снимаешь все ремни и шкивы на двигателе и навесное оборудование (генератор, компрессор. двигатель отсоединяешь от подушек, предварительно зацепив его на тальке (лебедке) и под коробку домкрат. после того как все отсоединил и снял двигатель (вернее его остатки) двигаешь к правому борту (надо снять его с первичного вала коробки) и вынимаешь вверх на тальке. если места не хватает чтобы отделить от коробки, потихоньку поддомкрачиваешь коробку и талькой подтягиваешь вверх двигатель (он как бы по диагонали вывешивается) и потихоньку пробуешь снять двигатель с вала. ПОДУШКУ КОРОБКИ НЕ ОТКРУЧИВАЙ!
ну а на снятом двигателе уже проще паренной репы все заменить
другое дело, что если сам никогда не делал, лучше всетаки обратиться к специалистам - наш двигатель не любит любителей и ошибок не прощает, а я так понял что это вообще твой первый в жизни ремонт двигателя. поэтому, если нет уверенности, лучше заплатить чтобы сделали.
все вышесказанное уже проделал,блок голый,отошел от коробки на 1,8см,ухо блока уперлось в раздатку.Подробное устройство коробки и раздатки не знаю,нет литературы,Боюсь что нибудь повредить.
Благадаря информации с форума уже менял кольца и перебирал ГБЦ ,развальцовывал гидрики,после ремонта все было ок,мотор как новый.Прошол 40000 тыс. и опять жор масла.До этого капиталил отеч. движки на всех своих машинах проблем не было.
он и дальше будет жрать масло, надо ГИЛЬЗОВАТЬ. Мы так делаем. Ремонтых поршней нет.
-
А "блин" от гидротрансформатора открутил?
-
Возможно нет. Где он откручевается?
-
Уважаемый Сергей Викторович помоги выдернуть блок.Ремонтировать будем позже.
-
Nikolai писал(а):
Уважаемый Сергей Викторович помоги выдернуть блок.Ремонтировать будем позже.
по кругу все болты откручены? кажись их 7 штук
Бублик( Блин) 4 болта открутил? от маховика?
если все открутил а он не выходит это проблема, надо чуть его отодвинуть, на направляющую маховика в центре побрызгать WD-40 и ломиками и с помощью какой то матери , со все дури выдергивать, последний двиг мы вытаскивали 2 часа, заржавела центральная направляющая колена которая входит в Бублик, а бублик надо придерживать чтобы он не вышел, так как сольется масло с АКПП. Если что пиши. могу завтра фото сделать что ржавеет.
-
Спасибо огромное за содействие.Фото жду.Как быть с раздаткой,блок уперся в нее.
Открутил все.
-
Nikolai писал(а):
Спасибо огромное за содействие.Фото жду.Как быть с раздаткой,блок уперся в нее.
Открутил все.
Теперь нужно немного приопустить двиг, потом сторону помпы на себя вперед и приподнимать, то есть все время играть двигателем.
-
Добрый вечер. стучат гидрокомпенсаторы решил заменить и заодно поменять ремень ГРМ и балансирный ремень, подскажите что еще сразу купить чтобы потом не ждать месяц запчасти и если можно номера деталей. и есть ли какие нюансы при замене компенсаторов и ременей
-
Ну в принципе полезно юзать поиск. А вообще по пробегу. Если за 150, то лучше сразу махнуть помпу(от ГМБ вполне хорошая) и возможно гидронатяжитель ремня ГРМ.
-
SERG777711 писал(а):
Добрый вечер. стучат гидрокомпенсаторы решил заменить и заодно поменять ремень ГРМ и балансирный ремень, подскажите что еще сразу купить чтобы потом не ждать месяц запчасти и если можно номера деталей. и есть ли какие нюансы при замене компенсаторов и ременей
Нюансов много. все не опишешь. если пробег большой, просто кольца не помогут на долго. Годик и все.
-
да с кольцами проблем нет.масло не берет мотор. стучат компенсаторы из-за них хочу начать ремонт и хотел сразу по ГРМ все поменять
-
Снявши ГРМ и залезши менять ГК ужо в идеале снять сразу башку вычистить сажу из клапанов и сальнички их поменять, заодно и все сальники лобовины. Сбережёшь себе в будущем много денгов и невров. Хотя понятно, что всё впирается в бюджет.
-
если знаешь напиши что нужно для всего этого купить?
-
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка впуска.
3.Прокладка выпуска.
4.2шт сальников распредов.
5.1шт.Сальник коленвала.
6.Ремень ГРМ.
7.Ремень балансира.
8.Прокладка свечных колодцев.
9.Сальники клапанов 20шт(это 2 упаковки по 10 выходит дешевле чем 16 да и при установке закозявить легко, а тут запас).
10.Помпа(по желанию)
11.Гидронатяжитель(по желанию, но лучше махнуть).
12.Ремни навесного(по состоянию).
13.Ролики ГРМ(по состоянию).
Из железок вроде всё. Ну ещё руки 2 штуки(лучше 4). Растворитель, карбклинер, антифриз, масло, фильтр, инструменты.
Я сделал свой в 1 харю за 3 выходных на майские праздники.
-
ЯВР писал(а):
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка впуска.
3.Прокладка выпуска.
4.2шт сальников распредов.
5.1шт.Сальник коленвала.
6.Ремень ГРМ.
7.Ремень балансира.
8.Прокладка свечных колодцев.
9.Сальники клапанов 20шт(это 2 упаковки по 10 выходит дешевле чем 16 да и при установке закозявить легко, а тут запас).
10.Помпа(по желанию)
11.Гидронатяжитель(по желанию, но лучше махнуть).
12.Ремни навесного(по состоянию).
13.Ролики ГРМ(по состоянию).
Из железок вроде всё. Ну ещё руки 2 штуки(лучше 4). Растворитель, карбклинер, антифриз, масло, фильтр, инструменты.
Я сделал свой в 1 харю за 3 выходных на майские праздники.
Я бы не стал выпуск покупать прокладку, никогдане меняли.
2. Ролики лучше менять и помпу желательно.(смотреть надо ее)
3. натяжитель никогда не меняли он дорогой.
4. Сальники еще 2-х балансирных валов.
-
За сальнки и помпу согласен.
Прокладка выпуска тоже, если снять аккуратно и не повреждена. Она тонкая стальная, может пережить переустановку.
За натяжитель большой вопрос. Если чуть маслит, то пипец(извиняюсь), я с ним попал на 2 -х кратную перетряску башки, потому как тоже попоппился. А ведь стоил он тогда 2300рупий.
-
по натяжителю даже вопрос стоять не должен - замена. как правило он умирает через 3-4 года, а это как раз ресурс ремня ГРМ. может на их дорогах он и прожил бы 10 лет, но в нашей грязи, соли, воде и пр. химии и на направлениях (с чьей-то легкой руки, названных дорогами) это не реально.
согласен стоит он 3,5 тыщи, а ремень ГРМ сколько стоит? а они работают в паре
-
Натяжитель теперь 3500 стоит? Ого. Но собственно дело не в том, что он работает в паре с ремнём. Т.е. при его выходе из строя с самим ремнём проблем то и не будет. Ну перескочит.... Зато переборка двигла с заменой клапанов и т.п. ... Вот это стоит.
-
День всем добрый. Не повезло. В третьем цйилиндре нет компрессии и Шарик троит. Значит переборка. В гапасе есть двигатель, поэтому клапана сниму оттуда. Из этой темы понял что надо купить прокладку под головку и свечные колодцы. Сальники распредвалов и колпачки менял полтора года назад и пока прблем нет. Но есть масло в нижней части ГРМ. Так и не понял лобовой или на вале балансира который стоит вверху. На Экзисте нашел только комплект прокладок и сальников. Никто не знает номера лобового сальника и на балансире. Заранее спасибо.
-
В.А.В. писал(а):
День всем добрый. Не повезло. В третьем цйилиндре нет компрессии и Шарик троит. Значит переборка. В гапасе есть двигатель, поэтому клапана сниму оттуда. Из этой темы понял что надо купить прокладку под головку и свечные колодцы. Сальники распредвалов и колпачки менял полтора года назад и пока прблем нет. Но есть масло в нижней части ГРМ. Так и не понял лобовой или на вале балансира который стоит вверху. На Экзисте нашел только комплект прокладок и сальников. Никто не знает номера лобового сальника и на балансире. Заранее спасибо.
Они на Экзисте в ветке "система смазки". Там их три, два на валы балансировочные левый и правый и один на коленвал.
-
Привет всем. Где можно посмотреть картинку поршня GDI шарика 4G64, 2,4 литра?
Что-то не мог найти. Поиск запрасил, там текст, а картинки нет. Да и размеры 0 и первого ремонта. Да и можно ли гильзу точить?
-
На сколько я знаю... ремонтных поршней нету (ребята поправят, если ошибаюсь), а гильзовать можно... люди гильзуют... лично я гильзовать не стал... просто купил контрактный двигатель...
Сам откуда? Напиши!
-
здесь можешь глянуть на поршень
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=65&idn=1171
-
Движок сам пересобрал. Поставил прокладку постели цилиндров, заменил кольца,масло съёмные колпачки, прокладку клапанной крышки, почистил впускной коллектор... К сожалению нигде не могу найти:
1)Момент затяжки болтов ГБЦ длинна болта примерно 110мм
2) момент затяжки шатунных и коренных болтов.
Помогите пожалуйста!
-
IRom писал(а):
Движок сам пересобрал. Поставил прокладку постели цилиндров, заменил кольца,масло съёмные колпачки, прокладку клапанной крышки, почистил впускной коллектор... К сожалению нигде не могу найти:
1)Момент затяжки болтов ГБЦ длинна болта примерно 110мм
2) момент затяжки шатунных и коренных болтов.
Помогите пожалуйста!
Болт нормальный, Если будут ""тянуться"" то в этом случае менять. Вышли в личку свою почту, вышлю тебе моменты затяжек.
-
головка 19-21 нм шатуны-18-20Нм
-
Даулет писал(а):
головка 19-21 нм шатуны-18-20Нм
Это неудачная шутка.
-
это с англ. мануала.
бутерброд 19-21
3 Tighten to 20 Nm. Carry out in the order
shown in the illustration.
4 Tighten 90_ of a turn. In the order shown in the
illustration. Mark the head
of the cylinder head bolt
and cylinder head by paint.
5 Tighten 90_ of a turn. In the order shown in the
illustration. Check that the
painted mark of the head
bolt is lined up with that of
the cylinder head.
то есть ГБЦ протягивается
20+90° оборота
-
Сергей Викторович писал(а):
это с англ. мануала.
3 Tighten to 20 Nm. Carry out in the order
shown in the illustration.
4 Tighten 90_ of a turn. In the order shown in the
illustration. Mark the head
of the cylinder head bolt
and cylinder head by paint.
5 Tighten 90_ of a turn. In the order shown in the
illustration. Check that the
painted mark of the head
bolt is lined up with that of
the cylinder head.
то есть ГБЦ протягивается
20+90° оборота
Не совсем. Сначала ГБЦ тянется моментом 74нм по указанной схеме (это п.1, который Вы почему-то опустили). Затем болты полностью ослабляются (это п.2, тоже почему-то пропущеный). А затем голова тянется 20Нм и ДВА РАЗА по 90 градусов.
-
правильно на докопировал.с мануала.
-
Сергей Викторович писал(а):
правильно на докопировал.с мануала.
Еще раз: Вы НЕПРАВИЛЬНО скопировали. Скан соответствующей страницы мануала в аттаче.
[deletedoldpicture]
-
Через какойто пробег ее надо протягивать?
-
sergik3005 писал(а):
Через какойто пробег ее надо протягивать?
ГБЦ тянется один раз - при установке.
-
наконец то добрался таки до замены ремня ГРМ и притирки клапанов.как разобрал даже страшно стало как он вобще ездил. что все таки нам продают на АЗС, хочу у вас спросить насчет колец пока не поздно , покачал поршень он ходит 0,5 мм как думаете стоит ли поменять кольца, так как маслецо кушает около 1литра на 1000км по городу, или пока остановится на замене колпачков, да вот еще про что хочу спросить купил прокладку под башку по основным большим отверстиям все попадает а вот маленьких не достаточно, как вы думаете может дополнительно прорубить или оставить как есть, не хватает по охлаждению, я переживаю что будет грется
[deletedoldpicture]
-
Меняй кольца. Сальниками клапанов жор масла не вылечишь. Тыщу раз уже проходили. Заодно посмотришь, на месте ли хон в цилиндрах. Если нет - то как минимум хонинговку сделать не помешает.
А насчет прокладки... может, тебе не стоит в двигатель вообще лазить? :-) Уж больно странные вопросы задаешь... Если прокладка на этот мотор - ничего пробивать не надо.
-
хонинговка может не помочь. если уже ход есть. а кольца меняй правильно тебе VVV написал. отверстия могут не совпадать в том случае. если прокладку не правильно поставишь. были такие случаи. давление пропадает.переделывали.
-
Сергей Викторович писал(а):
если прокладку не правильно поставишь. были такие случаи.
Вообще ее там КРАЙНЕ сложно поставить неправильно...
-
_VVV_ писал(а):
Меняй кольца. Сальниками клапанов жор масла не вылечишь. Тыщу раз уже проходили. Заодно посмотришь, на месте ли хон в цилиндрах. Если нет - то как минимум хонинговку сделать не помешает.
А насчет прокладки... может, тебе не стоит в двигатель вообще лазить? :-) Уж больно странные вопросы задаешь... Если прокладка на этот мотор - ничего пробивать не надо.
а чего тут странного? прокладку купили не оригинальную а китай, прокладку по всякому крутил по другому не встает никак это верно, хонинговку у нас сделать просто не реально,поэтому и спрашиваю.
-
_VVV_ писал(а):
Меняй кольца. Сальниками клапанов жор масла не вылечишь. Тыщу раз уже проходили. Заодно посмотришь, на месте ли хон в цилиндрах. Если нет - то как минимум хонинговку сделать не помешает.
А насчет прокладки... может, тебе не стоит в двигатель вообще лазить? :-) Уж больно странные вопросы задаешь... Если прокладка на этот мотор - ничего пробивать не надо.
Чё так жестко? У человека вопросы нормальные, я брал оригинал прокладку и там тоже отверстия не все пробиты по сравнению со старой.Боялся что ГБЦ перегреется.И кольца лучше сразу менять чтоб еще раз в двигатель не лазить.
-
Lexsyus писал(а):
Чё так жестко?
А я ваще жоский пацан :-)
У человека вопросы нормальные, я брал оригинал прокладку и там тоже отверстия не все пробиты по сравнению со старой.Боялся что ГБЦ перегреется.
Вот именно поэтому я и не рекомендую таким самостоятельно лазить в двигатель. А то потом они приезжают после своих ремонтов - то хвостовик распредвала отломился, потому что привод ТНВД болтами на место притягивали (не залезал, итить), то еще чего.
-
Прокладка наверное с 63 мотора.?
Надо оригинал!
-
diehards писал(а):
_VVV_ писал(а):
Меняй кольца. Сальниками клапанов жор масла не вылечишь. Тыщу раз уже проходили. Заодно посмотришь, на месте ли хон в цилиндрах. Если нет - то как минимум хонинговку сделать не помешает.
А насчет прокладки... может, тебе не стоит в двигатель вообще лазить? :-) Уж больно странные вопросы задаешь... Если прокладка на этот мотор - ничего пробивать не надо.
а чего тут странного? прокладку купили не оригинальную а китай, прокладку по всякому крутил по другому не встает никак это верно, хонинговку у нас сделать просто не реально,поэтому и спрашиваю.
вытащи поршень измерь на элипсность. еслим есть зеркало и элипс в цилиндрах то хонинговка не поможет.
в личку посмотри.
-
JT. писал(а):
Прокладка наверное с 63 мотора.?
Надо оригинал!
я понимаю что надо, но как сказали в магазине , у нас на заказ возят то что ставят, другово нема, некоторые детали даже пришлось вернуть, а других магазинов по доставке нет только инетные, но это очень долго месяц а то и два.
-
в Exist.ru закажи. Или я могу у себя здесь купить и отправить
-
а у шатунных и коренных какой момент затяжки.?
-
Tolik писал(а):
а у шатунных и коренных какой момент затяжки.?
Вырезка из мануала.
4. Установите нижние вкладыши (без смазочной канавки) в крышки подшипников. На поверхность под¬шипников нанесите моторное масло.
5. Затяните болты крепления коренных и шатунных крышек до момента 25 Нм в последовательности, указанной на рис.
-
divo2009 писал(а):
в Exist.ru закажи. Или я могу у себя здесь купить и отправить
спасибо за помощь. вроде в хабаровске нашли через инет, теперь на такси поеду за 300км в магазин чтоб оплатить доставку а потом через пару дней снова туда же чтоб забрать
-
а после замены колпачков обязательно клапашки притирать.?
-
Tolik писал(а):
а после замены колпачков обязательно клапашки притирать.?
Сначала ГБЦ отмываешь, плоскость проверь ГБЦ, потом притираешь клапана, потом одеваешь колпачки. Не потеряй шайбы которые стоят под пружинами.
-
Точно. Замена колпачков без притирки клапанов - деньги на ветер
-
на ваз 2106 я притрал,одевал кислородный шланг на клапан и крутил так потихоньку.а тут так же можно или способ есть посерьезнее.
-
Tolik писал(а):
на ваз 2106 я притрал,одевал кислородный шланг на клапан и крутил так потихоньку.а тут так же можно или способ есть посерьезнее.
Если хочешь сделать нормально, тогда снимай голову. посмотри в этой ветке первую страницу, клапана все засажены, у тебя так же.Их ведь чистить надо. Посмотри сколько сажи и грязи в под клапанами, там на столике(ФОТО)
-
Сколько читаю не пойму.На шарике двигатель с гильзами изначально или как?
-
Алексей,Л писал(а):
Сколько читаю не пойму.На шарике двигатель с гильзами изначально или как?
изначально без гильз, Мы вставляем гильзы с гарантией. уже около 7 машин с гильзами, Полет отличный.
-
я уже смотрел-ужас .у меня я думаю не лучше.их чистить шумой7и прокладку под головой менять обязательно да.а другие прокладки пойдут старые или какие еше купить.7а то в екзите комплект я думаю добрая половина ненужна будет.
-
Tolik писал(а):
я уже смотрел-ужас .у меня я думаю не лучше.их чистить шумой7и прокладку под головой менять обязательно да.а другие прокладки пойдут старые или какие еше купить.7а то в екзите комплект я думаю добрая половина ненужна будет.
Из прокладок
1. ГБЦ
1. Клапанной крышки
3. Свечных колодцев.
4. Герметик серого цвета. или в экзисте закажи. так бутерброд, и многое поддон на герметике. снимай все ОЧЕНЬ Внимательно, особенно ТНВД, запомни положение на валу как одевается, если потом криво поставишь будешь менять распред-вал. Там где промазывать герметиком там канавки есть. будь только внимательней.
Чистим сначала отверткой потом металл.щетками(насадками на дрель) потом бензином или химией с мойки берем.
и запомни как стоят металл.прокладки на Дросс.заслонке, на ЕГР.
-
прокладку под голову менять однозначно (она одноразовая). Остальные прокладки по состоянию. Выпускную прокладку можно не менять - она железная, что с ней станется. Прокладки впускного коллектора, свечных колодцев и заслонки (да и все остальные) вообще можно на герметик посадить (разницы абсолютно никакой). Сальники р/валов и клапанов лучше сразу заменить.
-
Сергей Викторович писал(а):
5. Затяните болты крепления коренных и шатунных крышек до момента 25 Нм в последовательности, указанной на рис.
Откуда Вы ЭТО взяли! Шатуны затягиваются моментом 20нм и затем доворот на 90-105 градусов.
-
во бли! всю жисть закручиваю от руки и ниразу ничего не отлетело. А тут такие точности Нм, градусы. Да меня жаба задавит покумать такой ключ, да еще и с транспортиром
-
4. Установите нижние вкладыши (без смазочной канавки) в крышки подшипников. На поверхность под¬шипников нанесите моторное масло.
5. Затяните болты крепления коренных крышек до момента 25 Нм в последовательности, указанной на рис. ЗА.77.
116 страница
Ремонт двигателя 4G64 2.4 л GDI
-
сергей викторович а последовательность не могли бы показать а то у меня нет ни книги ни калтинки.
-
крестом изнутри к внешним
-
фото не получается.
от середины.
1. Середина который ближе к бамперу
2. Середина который ближе к моторному отсеку
3. В сторону к ремню ГРМ
и т.д.
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
-
ну вот с ремонтом двига закончил, третий день замечаний нет, тяга появилась, работает мягче не так слышно компенсаторы,расход упал немного но приятно, все таки ни какой очиститель не противостоит механическому вмешательству. теперь можно за ходовку браться.
-
сергей викторович а че у вас за колечки за 3200р.чьи они и надолго ли хватит .а то 8 шт отдавать нехочется .лучше другое что то купить.
-
Tolik писал(а):
сергей викторович а че у вас за колечки за 3200р.чьи они и надолго ли хватит .а то 8 шт отдавать нехочется .лучше другое что то купить.
кольца яповские но не оригинал, у меня их нет, в магазинах можно найти. от 3200 и до. вот скоро бум покупать наверное, двиг приехал, ремень провернуло, если клапана пошли у него, то двиг будем делать, вот в этом случае можем купить и на тебя комплект.
-
спасибо за предложение ноя незнаю где ты живеш икак у тебя их потом забрать. сегодня я выходной покатаюсь по магазинам,посмотрю.
-
Оригинал стоит не больше 4500р. Во всяком случае, для наших клиентов это так.
-
я бы купил но незнаю где ты находишся.по че мта у вас сльники клопанов ,прокладка под голову.ремень,натяжной валик.что там еше надо7 прокладка свечных и клапанная. скинь цены если устроит возьму все.если это считается рекламой скинь в личку.
-
Всем привет.
по осени делал раскоксовку лавром. эфект был примерно месяц. гидриги заткнулись. расход масла снизился.
последний месяц стал замечать при холодном пуске чёрный дым, и масло опять кушать стала и гидрики побрякивают. а тут в праздники постояла 3 дня и вообще заводиться отказалась. фильтра все чистые проверил. свечи тазовские пробовал - не завелась. ну и решил судьба.
...
только вот позвонил в сервис узнал цену сказали за работу возьмут примерно 30тр. позвонил знакомому знакомого тот в своём гараже всё тоже самое сделает за 15тр. (он капиталил движок volvo S70, хозяин доволен машинка уже как 3года после капиталки всё бегает)
...
Может у кого есть знакомые мастера в Челябинске?
и хотелось бы список запчестей с кодами для заказа
MMC Chariot N84W 4G64
однозначно под замену гидрики, маслосъёмные колпачки. что ещё незнаю?
-
Для начала надо бы поставить диагноз. Как уходит масло. Колпачки это мелоч и 15 штук не стоит. Если решился на ремонт то это полная разборка, замена колечек, скорее всего и вкладышей. А замеры покажут надо или нет шлифовать вал и точить блок. Хотя это вряд ли. Поэтому покупать скорее всего комплект колец, вкладыщи ( размер того и другого можно определить только после разборки и замеров), желательно все сальники, прокладки. А с покупкой гидриков не торопись. Если мастер нормальный и разбирается в вопросе может и реанимирует.
-
В основном все зап.части я заказывал на www.exist.ru. А какие зап. части понадобятся,Вам раскажет моторист,сразу можете заказывать все прокладки,сальники,ремни,фильтра,свечи.
-
вопрос
у меня N84W-0013638
по каталогу катушка зажигания и свечной наконечник идут в сборе.
вопрос в следующем подойдёт ли наконечник 1832A021 или 1832A022?
на одном наконечнике лопнула резинка соединяющая катушку и наконечник
-
Плюнь на каталог, катушка и наконечники продаются отдельно.
-
наконечник 1832A021 или 1832A022? они взаимозаменяемы?
-
По номерам не могу сказать, но у меня кузов тоже N84W наконечники отделяются от катушек. Да и вообще я не слышал на форумах проблем , что бы кому то не подошли наконечники. Я думаю взаимозаменяемые.
-
длина наконечника у меня 185мм. А какова длина 1832A021? наконечник 1832A022 длиной 162мм.
-
На шариковские 4G64 ставилось 3 типа катушек. 2 из них невзаимозаменяемые. Наконечники у них тоже разной длины. Соотвественно, лучше подбирать наконечники по номеру кузова/VIN-у.
Сам с этим попадал, когда искал б/у катушку взамен разбитой. Пришлось 2 раза на разборку кататься.
-
длина наконечника 1832A021 = 185. наконечник 1832A022 длиной 162мм. в магазине померили. может кому прегодиться.
-
зравствуите подскажите пожалуста размер шатунных шеек на коленвале какои,а то незнаю какие вкладыши надо заказать и не видно точеныи или нет.
-
Здравствуйте! Собрался снимать клапана с ГБЦ для чистки и притирки, стал рассухаривать "ударным" методом, поставил подходящую головку , после удара вышел только один сухарь, второй остался внутри. Теперь пружина нажимается вместе с клапаном, подскажите, что теперь делать?
-
Sever писал(а):
Теперь пружина нажимается вместе с клапаном, подскажите, что теперь делать?
Подложить что-то под клапан :-) Или использовать струбцинный рассухариватель (я, в частности, таким пользуюсь).
-
Ударным методом можешь и второй сухарь извлечь. Ничего страшного не произойдёт. Только удар должен быть короткий и сильный. Ну и головка понятно нужна, которая клапан не затрагивает, а тарелку пружины закрывает хорошо. Иначе сухарик будешь искать до мороковкиного заговенья потом.
-
Спасибо за советы, все клапаны вынул, теперь подскажите, как ловчее снять маслосъёмные колпачки ?
-
колпачки же не приклеены плоскогубцы в руки и они за пару минут сдаются :P
-
Что-то они у меня маленькими кусочками снимаются.
-
Sever писал(а):
Что-то они у меня маленькими кусочками снимаются.
Потому что задубели. У меня спец. клещи для съема колпачков - ими в разы удобнее.
-
Вопрос по теме:ролик натяжителя ремня ГУР как правильнее снять?Ато блок стал от коробки отходить,а ролик в лонжерон уперся...
-
ЭВО писал(а):
Вопрос по теме:ролик натяжителя ремня ГУР как правильнее снять?Ато блок стал от коробки отходить,а ролик в лонжерон уперся...
Замена натяжного ролика ГУР на этой машине - задача весьма нетривиальная. Надо открутить боковую и заднюю опору, а потом отпустить болты подрамника, чтобы опустить двигатель. Только после этого ролик можно поменять.
-
Royal писал(а):
вот это был срач! акуеть!
Мне что, с ребёнком не стоит просматривать форумъ?
-
Всем привет!
Мужики,прошу совет.Сейчас занимаюсь ремонтом мотора.Расход масла был 1литр на 1000км.Масло становилось чёрным через 300 - 500 км пробега.Я так думал из за компрессионных колец,ну типа,при воспламенении бензина в камере сгорания,газы пробивали в картер.То, что жор масла - ясен пень - маслосьёмные кольца,т.к. колпачки менял в том году.
Сняв голову увидел:-зазоры компрессионных колец-в пределах допуска: верхнее (0,25-0,35 мм) ,нижнее (0,40-0,55 мм).Маслосьёмные, конечно залегли,были вровень с поршнем.Выработки в гильзах практически нет.
Меня интересует - почему ЧЕРНЕЛО масло? Поддон-чистый.
И ещё.Проблема чистки.Решил,чтобы не чистить механически,детали кипятить,т.е. в большой бак с водой погружаеш детали (впускн. коллектор,клапанную крышку,поддон, головку,поршня и т.д.) в воду добавить "Фэри" стиральный порошок и кипятить.
Во первых не остаётся рисок от механического воздействия.
Во вторых отваливается весь шлак в труднодоступных местах.
В третьих экономия времени и денег.
Я думаю повести ничего не должно,т.к. нагревание будет происходить равномерно.
Что скажите? Сергей Викторович особенно интересно Ваше мнение.
-
Sergii писал(а):
Всем привет!
Мужики,прошу совет.Сейчас занимаюсь ремонтом мотора.Расход масла был 1литр на 1000км.Масло становилось чёрным через 300 - 500 км пробега.Я так думал из за компрессионных колец,ну типа,при воспламенении бензина в камере сгорания,газы пробивали в картер.То, что жор масла - ясен пень - маслосьёмные кольца,т.к. колпачки менял в том году.
Сняв голову увидел:-зазоры компрессионных колец-в пределах допуска: верхнее (0,25-0,35 мм) ,нижнее (0,40-0,55 мм).Маслосьёмные, конечно залегли,были вровень с поршнем.Выработки в гильзах практически нет.
Меня интересует - почему ЧЕРНЕЛО масло? Поддон-чистый.
И ещё.Проблема чистки.Решил,чтобы не чистить механически,детали кипятить,т.е. в большой бак с водой погружаеш детали (впускн. коллектор,клапанную крышку,поддон, головку,поршня и т.д.) в воду добавить "Фэри" стиральный порошок и кипятить.
Во первых не остаётся рисок от механического воздействия.
Во вторых отваливается весь шлак в труднодоступных местах.
В третьих экономия времени и денег.
Я думаю повести ничего не должно,т.к. нагревание будет происходить равномерно.
Что скажите? Сергей Викторович особенно интересно Ваше мнение.
Совершенно нормально кипятить, МЕХАНИКА(фирма по ремонту блоков и ГБЦ) так и делает, но градусы больше 70 не желательно, мы лили автодор(химия такая), если масло чернеет это хорошо, значит вымывает грязь, и впитывает, бойся того что масло будет всегда чистым.
-
А с каким усилием надо затягивать шатуны чтоб не перетянуть или чтоб не открутились потом
-
Сергей Викторович писал(а):
Нормально. поэтому и меняю масло каждые 7000км.
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!А СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ЧТО ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ ТРУБКУ НА ПРИЁМНОЙ ТРУБЕ ,что ГАЗЫ ЗАСАСЫВАЕТ ОБРАТНО .МОЖЕТ ГРЯЗИ МЕНЬШЕ БУДЕТ?ИЛИ БУДЕТ КРИМИНАЛ ДВИЖКЕ?
-
ATAMAN75 писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
Нормально. поэтому и меняю масло каждые 7000км.
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!А СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ЧТО ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ ТРУБКУ НА ПРИЁМНОЙ ТРУБЕ ,что ГАЗЫ ЗАСАСЫВАЕТ ОБРАТНО .МОЖЕТ ГРЯЗИ МЕНЬШЕ БУДЕТ?ИЛИ БУДЕТ КРИМИНАЛ ДВИЖКЕ?
Если ЕГР заглушить меньше грязи будет. А вот вторую трубку с выхлопа, не знаю.
-
Если ЕГР заглушить меньше грязи будет. А вот вторую трубку с выхлопа, не знаю.
Сергей Викторович,так что с ЕГР посоветуете, глушить или нет?
Грязи однозначно меньше будет,а вот всё остальное? (расход,работа двигателя)?
И ещё, что за болда пластмассовая ссади впускного коллектора?
Её тоже чистить?Туда ж не чем не доберёшься.
-
Я не глушил ЕГР, все говорят по разному. У кого чек загорается, у кого нормально, НО расход не изменится, как она ест 12-14 л по городу так и будет.
Да чистить ее.Байду эту. А ты не глуши, если ты чистишь двиг весь, нормально будет. ЕГР начинает сильно пачкать двиг, когда кольца умершие.
-
ВСЕМ ПРИВЕТ!КОРОЧЕ ОТКРУТИЛ Я ПРИЁМНУЮ ТРУБУ ВЗЯЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ШАЙБУ РАЗМЕРОМ С 2РУБЛЯ КАК РАЗ ПОДХОДИТ В ОТВЕРСТИЕ ПРОКЛАДКИ .НАМАЗАЛ ГЕРМЕТИКОМ КРАСНЫМ И ПОСТАВИЛ ОБРАТНО.СЕГОДНЯ ДЕНЁК ПОБЕГАЛ ВРОДЕ СТАЛА РАЗГОНЯТЬСЯ РЕЗВЕЕ.РАСХОД ТОПЛИВА НЕ ПОМЕНЯЛСЯ СУДЯ ПО КОМПУ,а НАКРУТИЛ Я СЕГОДНЯ 150 КМ.Я ПЕРЕД ЭТИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ, МАСЛО ПОМЕНЯЛ СЕЙЧАС ПОСМОТРИМ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ПОТЕМНЕЕТ.ДО ЭТОГО Я МЕНЯЛ и ПРОЕХАЛ 3500,МАСЛО ЧЁРНОЕ.А СЕЙЧАС ПОГЛЯДИМ.:side:А ШАЙБУ НАДО БЕЗ ОТВЕРСИЯ КАК ПЯТАК.ДА ЕЩЁ КОЛЬЦА И КОЛПАЧКИ ПОСТАВИЛ ВОТ В ЯНВАРЕ.МАСЛО MOBIL 0W40.МАСЛО ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ НЕ ЕСТ СОВСЕМ.ВОТ и ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ.
-
Сергей Викторович писал(а):
Я не глушил ЕГР, все говорят по разному. У кого чек загорается, у кого нормально, НО расход не изменится, как она ест 12-14 л по городу так и будет.
Да чистить ее.Байду эту. А ты не глуши, если ты чистишь двиг весь, нормально будет. ЕГР начинает сильно пачкать двиг, когда кольца умершие.
А, что внутри этой байды? И как её почистить?
-
Сергей Викторович! А на сколько живучи сальники. При замене ремня ГРМ можно хотя бы через раз пропускать их замену.( периодичность 80 т.км. )
-
Volgavod писал(а):
Сергей Викторович! А на сколько живучи сальники. При замене ремня ГРМ можно хотя бы через раз пропускать их замену.( периодичность 80 т.км. )
Сальники могут ходить долго, но полумай...
поменял ты все кроме сальников, отдпл 4000руб( например) через 10000км у тебя сальник потек, ты опять будешь отдавать 4000руб, за их замену? Экономии не вижу. все сальники стоят 1500р.
ЕГР .. надо снять дросс.заслонку и ты увидишь его на двух болтах.
-
Сергей Викторович писал(а):
ЕГР .. надо снять дросс.заслонку и ты увидишь его на двух болтах.
Сергей Викторович,я не про ЕГР спрашиваю,а про пластмассовую коробку,которая находится сзади впускного коллектора.
Что у неё внутри (есть какие перегородки?) и как её почистить туда же не каким ёршиком не доберёшься.
И ещё когда мыл головку керхером,боюсь в масленые каналы попала вода.А если она попадёт в компенсатор, это-ж хамон ему.Продувать воздухом не вариант т.к. придётся откручивать боковые пробки,а они на клею,потом какой нибудь головняк, ну типа сопливить начнёт.
Или ничего страшного, на оборотах выдавит и испарится?
-
плпсстмассовая коробочка мы обстукивали, когда сухая сажа она очень легко отбивается, грязи там
-
если голова снята, то все каналы полюбому продувать воздухом, особенно от воды...
-
Сальники как раз есть - не могу победить болт звёздочки коленвала.
-
Volgavod писал(а):
Сальники как раз есть - не могу победить болт звёздочки коленвала.
Снимаешь поддон, просовываешь молоток и упираешь между коленом и блоком. Если ты раньше по времени не сорвал его, теперь только такк или ставить все шкивы на место обматывать ремнем приводным( зацеп сделать) и откручивать .
-
Как вариант - надеваешь на болт головку с длинным воротком, снимаешь разъем с датчика коленвала и крутишь стартером.
-
у меня такая штука произошла: после переборки на прогретом двигле плавают обороты и в тот момент когда обороты падают загорается значок неисправность двигателя, обороты поднимаются значок гаснет может кто сталкивался P.S. Забыл сказать машину только перебрал и еще на ней не куда не ездил может надо покататься маленько и все пройдет?
-
Плавание оборотов не есть правильно. Чек загорается, нужно считать ошибку, скорее всего давление в ТНВД.
-
макс634 писал(а):
у меня такая штука произошла: после переборки на прогретом двигле плавают обороты и в тот момент когда обороты падают загорается значок неисправность двигателя, обороты поднимаются значок гаснет может кто сталкивался P.S. Забыл сказать машину только перебрал и еще на ней не куда не ездил может надо покататься маленько и все пройдет?
Обучение ДЗ делал?
Непонятно о какой машине речь идет.
-
Прошу меня простить я из кемеровской области машина ммс шариот грандис 1998год обучение дз делал не помогло а по поводу насоса тнвд я его не разбирал просто снял потом поставил назад поменял только фильтрик на подачу а если графит стереть на дз может такое быть я его вместе с гарью нечаянно соскоблил
-
макс634 писал(а):
Прошу меня простить я из кемеровской области машина ммс шариот грандис 1998год обучение дз делал не помогло а по поводу насоса тнвд я его не разбирал просто снял потом поставил назад поменял только фильтрик на подачу а если графит стереть на дз может такое быть я его вместе с гарью нечаянно соскоблил
Ты покатайся может встать все на место. Но лучше проверить на сканере Заслонку, ты мог сдвинуть ее.
-
Сегодня накатал 250 км обороты стали по ровнее но все равно не то. Бывает через раз все равно плавают и не исправность двигла значок загорается на пятницу договорился на диагностику загнать а друг советует самому типа код считать мол на диагностике тоже самое скажут только еще и деньги возьмут. Сергей Викторович а по поводу того что дз можно регулировать через диагностический компьютер наши спецы говорят что такого быть не может типа она сама должна отрегулироваться и какой смысл тогда им машину гнать спрашивается:dry:
-
в общем сделал диагностику сам как описано тут в Ча.Во. выдает ошибку 56 а по АБС 13 14 21 22 23 24 по АБС расшифровки не нашел а по двс что может быть не ужели насос или на холостых где то воздух сосет я когда двигл перебирал я резинки на трубках что к насосу подходят не менял может в них дело? кто нибудь подскажите куда лезть в первую очередь:(
-
Ошибка 56 показывает низкое давление топлива.Проверить фильтрик ТНВД, резинки в принципе многоразовые, сам снимал всё не по одному разу, главное криво не ставить, а то порвуться.Если с ТНВД ничего не делалось, то он наврядли, а его также как стоял воткнули?А ДЗаслонка настраивается по сканеру.
-
да фильтрик новый ставил и в насос и в форсунках все поменял насос вроде как снимал так и поставил а что будет если его крутануть на 180 гр? резинки вроде не должен был порвать тогда утечка была бы или нет?
-
макс634 писал(а):
а что будет если его крутануть на 180 гр
C вероятностью 99% замена впускного распредвала :-) ТНВД должен входить на свое посадочное место от руки. А то некоторые его болтами на место притягивают. Тогда получается вот так:
(https://i002.radikal.ru/1104/2c/3966dd8eacae.jpg)
При этом как раз есть ошибка по давлению и двигатель не крутится выше 2-3 тыщ.
-
и раскручивается только плавненько. Было такое когда первый раз ставил насос :-( Хорошо что перед этим голову менял и был запасной вал
-
макс634 писал(а):
да фильтрик новый ставил и в насос и в форсунках все поменял насос вроде как снимал так и поставил а что будет если его крутануть на 180 гр? резинки вроде не должен был порвать тогда утечка была бы или нет?
у меня была утечка бенза и машина ездила, причина криво поставил трубку от ТНВД к форсункам порвалось кольцо резиновое, пытался подобрать от ТАЗов, но пришлось ждать оригинал.
-
Мужики! Как правильно ставится железяка внутри датчика распредвала? В темах не могу найти.
-
Sergii писал(а):
Мужики! Как правильно ставится железяка внутри датчика распредвала? В темах не могу найти.
Не парься...!... если не заводится... просто берешь и переворачиваешь эту железяку ровно на 180 градусов... и голову не греееееееешь... не себе ни людям...!... Если все нормально (в смысле все нормально собрал и все как надо подсоеденил) и проблемма только в ДПРВ, то 100% после переворота на 180 градусов твое авто заведется...!...
-
я его от руки акуратно на место посадил а потом уже болты закрутил двигл он и больше 3000 развивает и резвый и такой хороший стал после переборки только вот на хх незадача а ошибка 56 в случае подсоса только на подсос воздуха в топливную систему выскакивает или нет
-
Ошибка 56 это низкое давление топлива. Т.е. ТНВД не дает нужного давления. Надо регулировать или чинить ТНВД.
-
_VVV_ писал(а):
Ошибка 56 это низкое давление топлива. Т.е. ТНВД не дает нужного давления. Надо регулировать или чинить ТНВД.
Ув. _VVV_ у меня была проблемма (звонил Сергею Викторовичу и консультировался с ним)... после переборки вольтаж на датчике ТНВД сильно гулял... оказалос все банально... подсос воздуха во впускной колектор в месте прикручивания коллектора в бошке... решил проблемму с помощью герметика... сейчас вольтаж если и гуляет, то максимум на 2-3 сотых вольта... а до герметика вольтаж гулял в десятых долях вольта... вот и результат подсоса...
-
Наконец то! Собрал мотор.Завелась даже не ожидал,как дизель - бам.Чихнула пару раз,а дальше всё ровно.Прогрел,обучил заслонку,сейчас обкатываю.В общем всё ОК!
Большое спасибо всем за советы.Отдельно С.В. если бы не Ваш сайт наверное не рискнул полезть в GDI,очень много полезной информации.
И ещё вопрос,мне тут на халяву обломилась "Хай гировская" присадка в бензин,-очиститель инжекторов.Как думаете,стоит заливать?С насосом и форсунками я ничего не делал.
-
Sergii писал(а):
Наконец то! Собрал мотор.Завелась даже не ожидал,как дизель - бам.Чихнула пару раз,а дальше всё ровно.Прогрел,обучил заслонку,сейчас обкатываю.В общем всё ОК!
Большое спасибо всем за советы.Отдельно С.В. если бы не Ваш сайт наверное не рискнул полезть в GDI,очень много полезной информации.
И ещё вопрос,мне тут на халяву обломилась "Хай гировская" присадка в бензин,-очиститель инжекторов.Как думаете,стоит заливать?С насосом и форсунками я ничего не делал.
ЗАБУДЬ ПРО ПРИСАДКУ. Если НЕ хочешь опять разбирать все от бака до форсунок
-
wolfs_SG писал(а):
после переборки вольтаж на датчике ТНВД сильно гулял... оказалос все банально... подсос воздуха во впускной колектор в месте прикручивания коллектора в бошке... решил проблемму с помощью герметика... сейчас вольтаж если и гуляет, то максимум на 2-3 сотых вольта... а до герметика вольтаж гулял в десятых долях вольта... вот и результат подсоса...[/quote]
Полагаю, у тебя и обороты гуляли вместе с вольтажом? :-) Иначе не улавливаю связи давления в топливной системе с герметичностью впускного коллектора.
-
АГА... именно так... как только обороты падали, так и вольтаж падал... и все из-за ненормированного воздуха...
-
кстати я победил свою проблему плавающие обороты и ошибку 56 всем огромное спасибо кто участвовал в решении проблемы и отдельная благодарность Сергею Викторовичу за этот форум за готовность помочь людям за его полезные советы :)
-
ATAMAN75 писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
ATAMAN75 писал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ!КОРОЧЕ ОТКРУТИЛ Я ПРИЁМНУЮ ТРУБУ ВЗЯЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ШАЙБУ РАЗМЕРОМ С 2РУБЛЯ КАК РАЗ ПОДХОДИТ В ОТВЕРСТИЕ ПРОКЛАДКИ .НАМАЗАЛ ГЕРМЕТИКОМ КРАСНЫМ И ПОСТАВИЛ ОБРАТНО.СЕГОДНЯ ДЕНЁК ПОБЕГАЛ ВРОДЕ СТАЛА РАЗГОНЯТЬСЯ РЕЗВЕЕ.РАСХОД ТОПЛИВА НЕ ПОМЕНЯЛСЯ СУДЯ ПО КОМПУ,а НАКРУТИЛ Я СЕГОДНЯ 150 КМ.Я ПЕРЕД ЭТИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ, МАСЛО ПОМЕНЯЛ СЕЙЧАС ПОСМОТРИМ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ПОТЕМНЕЕТ.ДО ЭТОГО Я МЕНЯЛ и ПРОЕХАЛ 3500,МАСЛО ЧЁРНОЕ.А СЕЙЧАС ПОГЛЯДИМ.:side:А ШАЙБУ НАДО БЕЗ ОТВЕРСИЯ КАК ПЯТАК.ДА ЕЩЁ КОЛЬЦА И КОЛПАЧКИ ПОСТАВИЛ ВОТ В ЯНВАРЕ.МАСЛО MOBIL 0W40.МАСЛО ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ НЕ ЕСТ СОВСЕМ.ВОТ и ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ.
Держи в курсе, не пропадай.
МУЖИКИ ВСЕМ ПРИВЕТ!ПРОБЕЖАЛ 1000км РАСХОД ТОПЛИВА НЕ ПОМЕНЯЛСЯ, МАСЛО НЕ ЕСТ.МАСЛО ПОКА КАК СЛЕЗА!ЧИСТОЕ!ДИНАМИКА РАЗГОНА СТАЛА ВЫШЕ.ОЧЕНЬ ХОРОШО СТАЛА РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЁГКОЕ НАЖАТИЕ НА ГАЗ.СРАЗУ В РАЗГОН В КРЕСЛО ВЖИМАЕТ.ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.БУДУ ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ 1000.ВСЁ.;)
Дружище.Ты, я так понял заглушил датчик ЕГР на выходе из головки?
Там где три гайки?
Если да, то я вчера сделал то же самое,вырезал прокладку и заглушил к ё... матери! А то, после перебора двигателя,масло продолжает темнеть через 300 км.(такое как на "Тайотах" и "Ниссанах" через 5000 пробега) .И вообще я считаю,что это не правильно, когда отработавшие газы возвращаются обратно в всасывающий коллектор.Есть мнение, что это у пакемонов "зелёные" придумали.
Вроде ничё не изменилось,чек не горит,работает ровно,динамика та-же.Буду наблюдать.
-
МУЖИКИ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Я ВОТ РЕШИЛ ДВИГЛО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.СМОТРЮ ЦЕНЫ В ЭКЗИСТЕ.НАПРИМЕР КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ МОЖНО КУПИТЬ И ЗА 1500 И ЗА 800 РУБЛЕЙ, РАЗНИЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ВОПРОС ВОТ В ЧЁМ:ВСЕ ЛИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ЗАПЧАСТИ ПОДОЙДУТ К ДВИГАТЕЛЮ?ПРОСТО НЕ ХОЧУ ДЕНЬГИ ВВАЛИВАТЬ ЗА ОДИН И ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ.И ЕЩЁ ВОПРОС:МАШИНА ПРОШЛА 210000 КМ,КАКОГО РАЗМЕРА БРАТЬ ПОРШНИ, ВКЛАДЫШИ.КОЛЬЦА И ПАЛЬЦЫ?МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОПОДРОБНЕЕ НАПИШЕТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.РЕМОНТ ПЛАНИРУЮ НА АВГУСТ.И РАЗУМЕЕТСЯ С ФОТООТЧЁТОМ.
-
vovka72 писал(а):
МУЖИКИ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Я ВОТ РЕШИЛ ДВИГЛО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.СМОТРЮ ЦЕНЫ В ЭКЗИСТЕ.НАПРИМЕР КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ МОЖНО КУПИТЬ И ЗА 1500 И ЗА 800 РУБЛЕЙ, РАЗНИЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ВОПРОС ВОТ В ЧЁМ:ВСЕ ЛИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ЗАПЧАСТИ ПОДОЙДУТ К ДВИГАТЕЛЮ?ПРОСТО НЕ ХОЧУ ДЕНЬГИ ВВАЛИВАТЬ ЗА ОДИН И ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ.И ЕЩЁ ВОПРОС:МАШИНА ПРОШЛА 210000 КМ,КАКОГО РАЗМЕРА БРАТЬ ПОРШНИ, ВКЛАДЫШИ.КОЛЬЦА И ПАЛЬЦЫ?МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОПОДРОБНЕЕ НАПИШЕТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.РЕМОНТ ПЛАНИРУЮ НА АВГУСТ.И РАЗУМЕЕТСЯ С ФОТООТЧЁТОМ.
1 Поршня брать не надо Пальцы не надо, клапана не надо. НИЧЕГО НЕ НАДО.
Берешь.. колпачки, кольца, сальники 5 шт(( если блок снимать будешь тогда 6 сальников)), прокладки.. только ГБЦ, свечных колодцев и клапанной крышки. Ролики все( 3шт) Ремень ГРМ и балансира, герметик возьми СЕРОГО ЦВЕТА, АБРО 999. 2 тюбика так как бутерброд поддон ставятся на герметик и используешь его вместо прокладок( если снимать будешь блок и вал) на Масляном насосе и т.д.
Кольца брать стандарт. Только не пиши что пробег большой.. а как так. и т.д. описывать не буду. Просто стандарт.У нас ремонтных НЕ БЫВАЕТ ни колец ни поршней.и т.д. Более подробно когда будешь делать пиши в личку.
Не пиши Заглавными буквами. Текст плохо читается.
-
Сергей Викторович писал(а):У нас ремонтных НЕ БЫВАЕТ ни колец ни поршней.и т.д.
Оригинальный каталог утверждает обратное Есть на джидай оригинальные поршня 0,5 и 1. :)
Другое дело, что блоки у нас дюже крепкие... У меня после 340 поршневая осталась в допусках... Хотя сломать можно все что угодно. Поэтому ГРМ, сальники, прокладки можно закупить, а вот железо на движок лучше брать после вскрытия...
-
Сергей Викторович,прошу прощения за заглавные буквы.я когда капиталил голову в прошлом году то обратил внимание на болтающиеся поршни.Извиняюсь за выражение, они как. в прорубе.Это что, получается надо движку новую ставить?Уж раз нет ремонтных поршней.И масло ест вёдрами.
-
vovka72 писал(а):
Это что, получается надо движку новую ставить?Уж раз нет ремонтных поршней
ДА есть родные ремонтные поршня! Дай номер кузова, чтоб не ошибиться с модификацией - гляну номерок по каталогу. Только не спеши ты заказывать без обмеров и дефектовки ЦПГ. Жор масла может иметь много причин, от текущих сальников и лежащих маслосьемных колец, до ошибки в подборе масла...
-
vovka72 писал(а):
обратил внимание на болтающиеся поршни.Извиняюсь за выражение, они как. в прорубе.
Обычно это лечится заменой колец. Проходили много раз.
-
Oktyabrskij писал(а):
ДА есть родные ремонтные поршня!
ПоршнИ-то ремонтные в каталоге есть - колец нет.
-
спасибо за инфу.короче,надо сначала всё разобрать и уже потом выводы делать.спасибо ребят всем
-
_VVV_ писал(а):
Oktyabrskij писал(а):
ДА есть родные ремонтные поршня!
ПоршнИ-то ремонтные в каталоге есть - колец нет.
Если не умеем пользоваться каталогом, то это не значит, что этого в нем нет :)
Вот например на мой движок:
MN176924 поршень 0,5
MN149988 комплект колец 0,5:P
-
Oktyabrskij писал(а):
Если не умеем пользоваться каталогом, то это не значит, что этого в нем нет :)
Мне кажется, Вы несколько увлеклись ролью гуру.
Но, в общем, не совсем понятно, почему номера ремонтных колец выдаются в комментарии об унификации поршня и пальца при выборе на схеме поршня. При выборе собственно поршневых колец на схеме такого комментария не выдается. Явно недоработка каталога.
Да и далеко не на все моторы есть ремонтные кольца даже при наличии ремонтных поршней - гляньте, к примеру, галанты/легнумы с 4G93GDI (Ex1x).
-
собираюсь теперь заняться ДВС, возник вопрос, читая выше про покупку запчастей на ремонт ГБЦ не заметил в списке прокладки впускного и выпускного коллекторов, их разве не следует заменить, или тут какие то свои особенности, ну или хотя бы прокладки приемной трубы, если коллетора снимать не надо?
-
scherb писал(а):
заметил в списке прокладки впускного и выпускного коллекторов, их разве не следует заменить
Следует, конечно же. Просто некоторые "спецы" ставят старые прокладки на герметик. Типа, экономия.
-
_VVV_ писал(а):
Oktyabrskij писал(а):
Если не умеем пользоваться каталогом, то это не значит, что этого в нем нет :)
Мне кажется, Вы несколько увлеклись ролью гуру.
Но, в общем, не совсем понятно, почему номера ремонтных колец выдаются в комментарии об унификации поршня и пальца при выборе на схеме поршня. При выборе собственно поршневых колец на схеме такого комментария не выдается. Явно недоработка каталога.
Да и далеко не на все моторы есть ремонтные кольца даже при наличии ремонтных поршней - гляньте, к примеру, галанты/легнумы с 4G93GDI (Ex1x).
Я? Совершенно нет Только при чем тут галанты? Мы вроде о Шариках-джидаях разговор завели, а там с оригинальными ремонтными размерами проблем никаких...
-
Сергей Викторович писал(а):
а двигатель какой у тебя?
Брат шарика - Явр с 4G64 GDI...
-
Oktyabrskij писал(а):
Я? Совершенно нет :)
Показалось, наверное.
Только при чем тут галанты? Мы вроде о Шариках-джидаях разговор завели, а там с оригинальными ремонтными размерами проблем никаких...
Просто странно - на кой нужны ремонтные поршни, если колец нет :-) Правда, на 4G93 есть неоригинальные кольца ремонтных размеров, что несколько нивелирует проблему.
-
Сергей Викторович у меня 4G64 GDI
-
vovka72 писал(а):
Сергей Викторович у меня 4G64 GDI
Я не видел ремонтных. Берем все время номинал.
-
Сергей Викторович писал(а):
vovka72 писал(а):
Сергей Викторович у меня 4G64 GDI
Я не видел ремонтных. Берем все время номинал.
есть, Сергей Викторович,по аналогу и 050 и 100 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%0933957-050 и ценник хороший и качество на уровне
-
RUS016 писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
vovka72 писал(а):
Сергей Викторович у меня 4G64 GDI
Я не видел ремонтных. Берем все время номинал.
есть, Сергей Викторович,по аналогу и 050 и 100 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%0933957-050 и ценник хороший и качество на уровне
Если бы я заказывал себе такие, то, при получении оныхъ в Саратове, ценник был бы:
TP 33957050 Кольца поршневые Mitsubishi 4G64-S, d86.5+0.50 1.2–1.5–2.8
на 4 цил. TP 1619,96 3 19.05.11 3 ENG
Думаю, в Маскаве и того меньше!
-
DENRICH писал(а):
RUS016 писал(а):
Сергей Викторович писал(а):
vovka72 писал(а):
Сергей Викторович у меня 4G64 GDI
Я не видел ремонтных. Берем все время номинал.
есть, Сергей Викторович,по аналогу и 050 и 100 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%0933957-050 и ценник хороший и качество на уровне
Если бы я заказывал себе такие, то, при получении оныхъ в Саратове, ценник был бы:
TP 33957050 Кольца поршневые Mitsubishi 4G64-S, d86.5+0.50 1.2–1.5–2.8
на 4 цил. TP 1619,96 3 19.05.11 3 ENG
Думаю, в Маскаве и того меньше!
Это не родное. Я предпочитаю номинал и гильзовка. 7 машин уже таких и все номинал и оригинал. Надежней.
-
1. Балансир:
1.1. Ремень - MD 182295, MR 984778, XR 984778
1.2. Натяжной ролик - MD 352473
1.3. Спэйсер - MD 040753
1.4. Шестерня балансира - MD 131282
2. Голова
2.1. Прокладка свечных колодцев - MD 348282
2.2. Сальник распредвала - MD 153103, MD 372536 – 2 шт.
2.3. Прокладка - MD 361466
2.4. Гидрокомпенсатор - MD 171130, MD 376687 – 16 шт.
2.5. Ремень ГРМ - MD 331076, XD 331076, MD 353700
2.6. Клапан впускной - MD 348769 – 8 шт.
2.7. Клапан выпускной - MD 348770 – 8 шт. (по январь 1999 года включительно); MD 352590 – 8 шт. (с февраля 1999 года)
2.8. Регулятор натяжения ремня ГРМ - MD 308086
2.9. Ролик натяжителя ремня ГРМ - MD 182537
2.10. Кольцо считывания положения коленвала - MD 187953, 1840A006
2.11. Маслосъемные колпачки - MD 307343 (по июль 1999); MD 306079 (впуск) с июля 1999 и MD 307343 (выпуск)
2.12. Рокеры - MD 375091
2.13. Прокладка впускного коллектора - MR 420432 (по март 2000); MR 560456 (с апреля 2000)
3. ЦПГ
3.1. Кольца поршневые - MD 195828, MN 137979 (по март 2000); MD 374224, MN 137985 (апрель 2000 – май 2002); MN 137985 (июнь-декабрь 2002); MN 149987 (декабрь 2002 – апрель 2003)
3.2. Вкладыши шатунные - MD 195939, 1115A412
3.3. Вкладыши коренные - MD 327493, 1052A448
3.4. Упорные полукольца - MD 351820
3.5. Задний сальник коленвала - MD 359158
3.6. Передний сальник коленвала - MD 343563
3.7. Сальник левого балансира - MD 343565
3.8. Сальник правого балансира - MD 365697
-
четверть менять не надо, то что Дим ты написал.
-
я заказывал вот это... Если не ошибаюсь, то это полный список того, что заказывал
1 MD307343 Колпачок маслосъемный клапана 16 RUBBER
2 MD182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1
3 MD308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 1
4 MD348283 Прокладка клапанной крышки 1
5 MD348282 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 1
6 MD153103 Сальник распредвала передний 2 MD372536
7 MD357542 Прокладка ГБЦ 1 MD361466
8 MD195828 Кольца поршневые, комплект 1 STD MN137979
9 MD352473 Ролик ремня вала балансировочного 1
10 MD136466 Фильтр масляный 1 CARTRIDGE TYPE
11 MD308882 Ролик направляющий ремня ГУР 1
12 MD345802 Прокладка впускного коллектора 1 MR420432
13 MD331076 Ремень зубчатый ГРМ 1 MD353700
14 MD325262 Ремень поликлиновый 1 980
15 MD182295 Ремень вала балансировочного 1 MR984778
16 MD326781 Ремень поликлиновый 1 1390
-
divo2009, много лишнего написал :-) Если это все менять - проще сразу мотор махнуть :-)
-
3.2. Вкладыши шатунные - MD 195939, 1115A412
В экзисте пишет "комплект". Это на все поршня или комплект на один поршень? Заказывать количество 1 или 4?
-
Дайвер писал(а):
3.2. Вкладыши шатунные - MD 195939, 1115A412
В экзисте пишет "комплект". Это на все поршня или комплект на один поршень? Заказывать количество 1 или 4?
Комплект на один шатун:)
-
комплект значит комплект, т.е. на 4 шатуна. даже в экзисте по этому поводу тупить вроде перестали.
-
divo2009 писал(а):
комплект значит комплект, т.е. на 4 шатуна. даже в экзисте по этому поводу тупить вроде перестали.
НЕ знаю сам на этом налетел, думал комплект это 4, а пришло 1 через экзист
-
гы... я тоже попадал так... заказал комплект сальников клапанов, а их пришло 8 штук... в итоге потом еще 8 дозаказывал... при чем комплект тех же самых за 8 в коробке вышел в 2 раза дороже, чем по штучно в пакетике тоже 8 штук той же фирмы... и с таким же сроком ожидания... вот так вот...
-
сальники клапанов у них указаны разные и соответственно пришли только для впускного. Они сами ничего не смотрят - что заказал, то тупо и прислали. Да им и не нужно вникать что впускные и выпускные сальники можно одинаковые поставить
Вообще, по многочисленным просьбам я написал список артикулов, чего теперь воду развозить по теме? Ладно бы добавили что-то. Тема не для обсуждения а для информации
-
Обсудить тоже надо, а то в первый раз заказываешь и приходит не комплект другим понятней.А кольца нормально на четыре горшка прислали, я очканул вкладыши на горшок и кольца за 4800 на один
-
если я правильно понимаю, то клапан ЕГР это клапан отвода картерных газов, а не выхлопных, возникает вопрос, а куда они будут деваться, если этот клапан заглушить, не выдавит ли через какое то время сальники?
-
Ещё вариант-на распредвале есть место под ключ,точно не помню,где-то на 27.Находится под клапанной крышкой в районе второго цилиндра.
-
Приветствую всех!Собираю двигатель после чистки и у меня вопрос,на ГБЦ после установки распредвалов и сборки "бутерброда" как должны ходить валы?У меня проворачиваешь вал ключом,а он крутится туго,потом проскакивает и закрываются все клапана.Так и должно быть или я что-то не правильно собрал?Сейчас головка в сборе,а клапана все закрыты.Меня это насторожило.Спасибо заранее.
-
А распредвалы местами не попутал....
-
голова отдельно стоит или на блоке? если на блоке то клапана упираются в поршня. А вообще на снятой голове валы крутятся без усилия, практически рукой
-
Нет,валы не попутал.Я в выпускной вал при разборке вкрутил болт от датчика.Распредвалы поставил по меткам,которые на клапанной крышке,впускной подвёлся так,как-будто начало впуска в четвёртом цилиндре.Вот я теперь в раздумьях,по другому ну никак не ставится.
-
Впускной ставится 1 и 4 горшки. выпускной 2,4
-
Я так понимаю,ВМТ-это положение поршня первого цилиндра перед впуском,по крайней мере на других А/М так.А здесь впускные кулачки на первом уже прошли и начинается впуск четвёртого.Метки стоят правильно.Может быть я ошибаюсь?
-
Прошу прощения, я ошибаюсь. Мой шарик завёлся с пол оборота и всё стоит правильно, и работает как часики. Я вычитал в какой-то книжке по ремонту автомобилей, что ремень можно ставить и не по меткам, а по кулачкам распредвалов. Цитирую: "Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, поршень четвёртого также находится в ВМТ. По положению кулачков четвёртого цилиндра можно довольно точно определить ВМТ. В обоих кулачках четвёртого цилиндра не будет теплового зазора(оба клапана открыты) или будет, но одинаковый. При малейшем повороте распредвала какой-то из клапанов(впускной или выпускной) начнёт открываться и зазор уйдёт. Точность такой установки у дизельных двигателей будет абсолютной, у бензиновых-плюс-минус два зуба." Конец цитаты.
-
ННННдауж... слов просто нет... и какой это пр***ок метки придумал...
Вот если бы сразу по меткам ставили, то и голову себе не грели бы... и всем остальным мозг не выносили...!...
Или Вы так не считаете….
Добавлено через минуту:
Простите... НЕ УДЕРЖАЛСЯ...
-
serg28111 писал(а):
Прошу прощения, я ошибаюсь. Мой шарик завёлся с пол оборота и всё стоит правильно, и работает как часики. Я вычитал в какой-то книжке по ремонту автомобилей, что ремень можно ставить и не по меткам, а по кулачкам распредвалов. Цитирую: "Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, поршень четвёртого также находится в ВМТ. По положению кулачков четвёртого цилиндра можно довольно точно определить ВМТ. В обоих кулачках четвёртого цилиндра не будет теплового зазора(оба клапана открыты) или будет, но одинаковый. При малейшем повороте распредвала какой-то из клапанов(впускной или выпускной) начнёт открываться и зазор уйдёт. Точность такой установки у дизельных двигателей будет абсолютной, у бензиновых-плюс-минус два зуба." Конец цитаты.
Это приемлено у кого есть трамблер, на трамблере перекидываешь провода наоборот 1 меняешь с 4, а 2 меняешь 3 и заводится машинка.
-
возник вопрос после поездки в Крым на перебранном ДВС, при езде по городу после переборки жора масла не было вообще,за 1000 км перед отпуском ни грамма, зато когда поехал на юг , то на 4300 км ушло где то 600 гр, много это или нет и в чем может быть причина?
-
scherb писал(а):
возник вопрос после поездки в Крым на перебранном ДВС, при езде по городу после переборки жора масла не было вообще,за 1000 км перед отпуском ни грамма, зато когда поехал на юг , то на 4300 км ушло где то 600 гр, много это или нет и в чем может быть причина?
причина в кольцах, или плохо почистили канавки для колец или не прочистили дырочки в маслосъемных канавках, еще может быть выработка большая в цилиндрах.... больше допуска 0.3мм.... Но то что это кольца это точно.... ЕСЛИ ЖЕ нет утечки например с датчика давления масла. или еще откуда.
-
я весь процесс ремонта контролировал сам, поршни были как новые, все маслоотводящие каналы продувал, дулись легко, хон нигде в цилиндрах не стерся, грешу на большую скокрость ехал и 140 и 160 и не по одной сотне километров, или это не может быть на таких скоростях? сейчас хочу поездить по городу посмотреть на угар масла, может все таки большая скорость сказалась? подскажите может быть такое или нет?
-
Масло под конец пути насколько черное и какой марки?
При устаноке колец разрезы не могли совместиться?
-
человек который делал мотор товарищ опытный, накосячить не мог точно, я уже вторую машину у него делаю, все установил правильно, а вот масло черное, масло залил FUX 5W/30 синтетика, немецкое, брал у поставщиков не через магазин, по отзывам постоянно пользующихся им людей, может просто кольца на место садятся, после переборки пробег всего 5500, мотор после переборки не мыл, может поэтому масло так почернело, хочу при замене купить масло попроще и поменять несколько раз через тысячу, для промывки. вчера накатал по городу почти 200 км, ни грамма масла не ушло, сегодня поеду по трассе попробую не гнать посмотрю на угар.
-
Не надо попроще, не надо подороже, надо рекомендованное масло ;)
До колец во время ремонта добрались, значит поддон снимали, масло сливали. Масло что оставалось на стнеках не в счет. Предположение про старое масло откидывай.
После ремонта до скоростей 160 км/ч ты сколько тыс накатал, обкатка была?
-
тыщенку покатал в щадящем режиме, после этого поехал на юга, вообщем после тысяч полутара начал нажимать на тапочку, но 160 ехал только на обратном пути,это тысячи три пробега, туда больше 120 не давал. сегодня по трассе проехал 300 км, скорость не больше 130 км/ч, масло в норме, ни грамма не ушло, ничего не понимаю, будем посмотреть дальше.
-
А что для наших машин называется большими скоростями? Сергей Викторович у меня расход примерно уровень км на 700. меняли колпачки ни чего не произошло. готовиться к капиталке?
-
Сергей Викторович сейчас в отпуске...
А что у Вас по кольцам... можно более подробно... в каком режиме масло больше сгорает город... траса... странно, что сальники клапанов поменяли, а кольца нет... ведь до колец вчего 40 минут Вас отделяло... ... ладно... это дело каждого...
-
хочу еще добавить по вопросу о масле, как точно определить уровень масла в ДВС? к примеру достаю щуп мало на минимуме, доливаю грам 400, приезжаю на работу, поле работы достаю щуп два уровня, вытираю снова опускаю в двигатель достаю, минимум, что за епрст?
-
как заглушил двигатель, надо дать маслу стечь в поддон. мин 10-15
-
позвольте отчитаюсь как я поменял маслосъемные колпачки. процесс разборки описывать не буду, так что сразу к делу. для рассухаривания клапанов не снимая головы необходим инструмент, что-то вроде рычага. после безрезультатной попытки выяснить чем можно воспользоваться на этом форуме (спасибо модераторам), я поехал в гараж изобретать. и вот что получилось:
https://s015.radikal.ru/i331/1107/e4/3e9391f11df1.jpg
обломок свечки с ввареной шпилькой М8 вкручивается в свечное отверстие до конца, что бы не повредить резьбу. за навернутую сверху гайку цепляется чуть доработанная (необходимо выгнуть ручку вверх) приспособа для ваз 2112(16кл). ВНИМАНИЕ! поршень цилиндра, над которым производятся манипуляции, должен быть в ВМТ. и давим приспособлением на шайбу, клапан опускается, упирается в поршень, и с легким усилием рассухаривается:
https://s58.radikal.ru/i162/1107/5f/0fa422991f84.jpg
помощник извлекает сухари (работать одному настоятельно не рекомендую), для этого удобно использовать ручку с телескопическим магнитиком, но можно и пинцетом, далее идут шайба и пружина, и собственно сам колпачек. для выдергивания есть специальные клещи, рекомендую. а забивать можно удлиненной головкой на 11, или любой трубкой подходящего диаметра, главное что бы она упиралась в металлическую часть колпачка. сборка в обратной последовательности, сухари устанавливаются пинцетом.
!в головке есть каналы, по которым масло стекает в картер, рекомендую перед операцией заткнуть их тряпками, а после не забыть их убрать. что бы сухари туда не уронить
и еще:
https://s009.radikal.ru/i308/1107/9d/db250305ba55.jpg
для впускных клапанов пришлось еще больше загнуть приспособу.
https://s003.radikal.ru/i201/1107/ff/f13b09b54de5.jpg
так я решил проблему сажи в моторе
и по поводу притирки, есть мнение что без нее замена колпачков бессмысленна. даже не принимая во внимание тот факт что это никак не связано, клапана, во всяком случае впускные, оказались герметичными, я наливал керосин в каналы головки, для размачивания нагара, за 2-е суток он никуда не делся.
удачи в ремонтах!
-
через пару тыщ колпачки снова будут деревянные безпритирки клапанов со всмеми вытекающими последствиями
-
не могу понять, как это связано?
-
ignition писал(а):
не могу понять, как это связано?
Еслибы Вы сняли "голову", то все поняли бы...
А вообще, когда я чистил свой движек, то обнаружил, что в местах соприкосновения клапана с "головой" тоже есть нагар...
-
Да ещё какой нагар там бывает я удвился, щас жалею что заодно и кольца не заменил, теперь вот думаю как бы ето зделать до зимы.
-
то есть получается чтоб поменять колпачки все таки нада было голову снимать?
-
отлично поменялись без снятия
-
ignition писал(а):
отлично поменялись без снятия
при Снятии ГБЦ, Вы заодно чистите и саму Голову. А Это Большой плюс. Меняют без снятия дА, но по технологии лучше снимать голову.
-
Просто Вы все основное сняли можно сказать... и голову снять - это открутить порядка 16 болтов (если пямять не изменяет) и при чем все эти болты сверху в легкодоступном месте... а когда голова снята, то там уж и до колец рукой подать... а со снятием... офигительный плюс... Вы "голову" почистите и машинка хоть "вздохнет"...
-
Сергей Викторович писал(а):
по технологии лучше снимать голову.
Ну это, прямо скажем, не так :-) "По технологии" сальники клапанов как раз меняются без снятия ГБЦ. Другое дело, что "по практическому опыту" делать это без снятия ГБЦ - полумера.
-
Так и цепляется одно за другое. Если снят ГБЦ, то сняв маслянный поддон, поршни достать плевое дело.
-
Ребят, у меня чет мотор как-то странно подванивает и поддымливает, еще подозрение что масло подъедаеьт. Думаю снять голову, почистить, поменять маслосъемные колпачки и почистить гидрокомпенсаторы (а то цокают как на дизеле), а заодно и снять поддон и почистить снизу двиг какой-нибудь химией, от всфякой хрени. Больше ничего не менять. Скажите разумная затея или еще чего прикупить и заменить стоит?
И еще кстати, нашел в теме про мотор коды маслоколпачков:
2.11. Маслосъемные колпачки - MD 307343 (по июль 1999); MD 306079 (впуск) с июля 1999 и MD 307343 (выпуск)
У меня машина была 1999г, мотор воткнут контрактный, хз какого он года. Как определить год?
Колпачки до 07.1999 идут одни, а после идут двое на впуск и на выпуск? Я понимаю что не правильно понимаю, просто перестраховываюсь и преспрашиваю, дабы спокойней было и выяснить какой код все-таки заказывать?
-
Раз уж снимеш голову и поддон, то сразу и кольца меняй, чтоб потом лесть не пришлось... там чтобы поршень вытащить - тебе надо будет открутить по 2 гайки на каждом поршне и всеююю заодно прочистишь дырки в поршнях...
-
Это понял. Кто нибудь может еще подсказать по другим вопросам?
-
Дайвер писал(а):
Дайвер писал(а):
Сигнал от драйвера на форсы идет. Форсы открываются (сегодня достал, выпускное сопло в бензине). И при этом СВЕЧИ СУХИЕ. Куда рыть?
у меня после переборки было тоже самое вот как неделю ездию, но я по своей спешке поставил датчик который на кол валу стоит не правильно, над пластиной, (просто спешил)все поновой снял нашел причину. все взаимо связано, проверь проводку от нижнего датчика кол вала и все соединения на плотное защелкивание
-
во общем умер двигатель,вернее закипел хуже не куда.решено контрактный вот только скажите какой ставить У меня 4d68/ а предлагают 4d68 turbo ..
-
ривет.такая проблема. еду с Ангарска,и не доезжая крайснефти ,чувствую запах в салоне, и валит белый дым с глушака,машина заглохла сама , остановился.смотрю из выхлопной валит белый дым,при заглушенном двигателе. открываю капот видно что антифриз давило через рас-бачок ,и через воздухан шел белый пар,снял крышку смотрю фильтр мокрый. пока ждал как приедет буксир.открыл радиатор антифриза почти нету.
двигатель 4d68 /про температуру скажу когда выехал с Усолья все было хорошо,а когда такая хрень случилось датчик вообще не показывал температуры,залез под низ ,оторвался провод с датчика температуры на радиаторе.
Во общем перегрелась движка,
Скажу еще машина не так давно у меня.Когда начинал эксплуатировать,заметил что уже сильно двигатель горячий,но все орут дизель так должно быть.Во общем мне ка житься что то до меня с ним было
Вот сижу думаю контрактный поставить или капиталить?Но какова цена вопроса?
Пожалуйста по существу отписываетесь
Скажите что делать,вы тут Авторитет.
-
Незачем в разных темах дублировать свои сообщения!
Потому он у тебя и закипел, что мозги из-за отвалившегося провода не знали, что вентилятор требуется включать...!... По поводу ремонта или контрактного, то разбирай и смотри свой... если задиров нету и ни чего не поведеное, то ремон... а если требуется гильзовка, то я решился бы в этом случае на контрактный...
-
про мозги громко сказано, у 4Д68 нет мозгов в нашем понимании. просто не было сигнала с датчика.
и при том, на ходу врядли вентилятор включается
ИМХО не порядок в системе охлаждения (радиатор забит, термостат не открывается и пр.), а из-за датчика ты просто прохлопал момент
ремонт дизеля весьма затратен. дорого очень. гильзовать это вообще глюк
контракник самый молодой года 2000-2002 максимум, от какого-нибудь либеро
так что думай
и еще, дизель по определению холодный (равно как и ГДИ). Чем дольше прогревается дизель, тем, значит, лучше его состояние
-
Я говорил конкретно про то, что в положенное время вентилятор не включился... а что им управляет не суть важно в данном случаее... т.к. то, что им управляет и не увидело, что требуется его включить... вот и все... стоило бы обратить внимание на то, что температуру не показывает... но уже все равно поздно об этом говорить... тут только разбирать и смотреть какой ремонт требуется для движка и тогда уже решать сравния ценники на ремонт и контрактник... и не забыть о том, что велика вероятность взять контрактный мотор тоже не в лучшем состоянии, а это сново вложение денег в его ремонт...
-
и с чего ты взял, что у тебя не турбо?
-
wolfs_SG писал(а):
Я говорил конкретно про то, что в положенное время вентилятор не включился... а что им управляет не суть важно в данном случаее... т.к. то, что им управляет и не увидело, что требуется его включить... вот и все... стоило бы обратить внимание на то, что температуру не показывает... но уже все равно поздно об этом говорить... тут только разбирать и смотреть какой ремонт требуется для движка и тогда уже решать сравния ценники на ремонт и контрактник... и не забыть о том, что велика вероятность взять контрактный мотор тоже не в лучшем состоянии, а это сново вложение денег в его ремонт...
ну очевидно же, что я не пытался оспорить... то же и написал
ну и про контракник тоже предупредил
-
Всем доброго Здравия!
Совсем не давно у меня завелся славный стальной конь. ;)Мицубиси Шариот 1992г.,кузов:N 48W,двигатель:4D68. Большой хороший семейный автомобиль. Но у меня появилось несколько вопросов,которые хочу Вам задать с вашего позволения ( если вопросы покажутся глупыми или смешными прошу сделать скидку отсутствие опыта).
1) Машинка очень тяжела в разгоне (стрелка спидометра начинает двигаться в верх при
2000,2500 оборотах), есть ли смысл поставить более приемистый двигатель (если есть то какой?)? Или проблема в другом?:(
2)Сильно ли изменится аэродинамика машины если ее не много поднять? (и как это правильно сделать?) Не смотря на уже высокую посадку было обидно и стыдно собирать днищем и защитой не значительные ухабистости.
на грунтовой дороге. (шестерка прошла там на ура ни разу не зацепившись)
3)Радиатор двигателя, выливает антифриз в бачок охлаждающей жидкости,приходится следить за уровнем антифриза в радиаторе,при этом не горит ни одна лампочка(. Складывается такое впечатление, что отработанные газы попадают в систему охлаждения.
Заранее Всем большое спасибо за науку.
P.S. Прошу извинения если задал вопросы не в том топике.
-
я думаю что др.двиг не поможет, надо просто ремонт сделать. в подписи напиши город какой.
-
strannik777 писал(а):
3)Радиатор двигателя, выливает антифриз в бачок охлаждающей жидкости,приходится следить за уровнем антифриза в радиаторе,при этом не горит ни одна лампочка(. Складывается такое впечатление, что отработанные газы попадают в систему охлаждения.
посмотри, есть ли пузырьки и пена в антифризе, когда мотор работает?
если есть, то, прокладку менять и головку шлифовать...
на такой машине лучше не ездить, можешь накрыть радиатор от переизбыточного давления в системе.
-
Здравствуйте Сергей Викторович!
Благодарю Вас,за то что откликнулись. Мне не понятно несколько моментов:
1) Ремонтировать что? и с чего начинать? ( Я слышал что в Москве есть разборки для японцев, если знаете их координаты напишите пожалуйста).
2) Если я правильно понял то машинка на разгоне всегда будет тяжеловата. Или это можно как то исправить. Если можно то как. Что для этого надо посмотреть или поменять?
-
Здравствуйте avesmotors = Alexey74!
Благодарю Вас,за то что откликнулись. Да к сожалению пена в радиаторе есть при включенном двигателе. Вы написали, что нужно менять прокладку или голову шлифовать. Может имеет место поменять голову или сразу двигатель? т.к. по расспросам выяснилось,что разница не большая по цене запчастей. По этому я и задался вопросом
можно ли в мою машинку поставить двигатель по оборотестей? Если можно то его марку.
-
Странник. Мыло в личку пришли, попробую тебе азбуку кинуть.
На разгон и будет тяжеловата поскольку лошадей у тебя там не ах, хотя.
1.Как минимум надо диагностить ДВС и АКПП. По ошибкам можно будет о чём то судить, а вот сразу скажу, что трогаться и разгоняться он должен уже с 900 где-то оборотов. 2500 это для дизельного чуть ли не предел.
2.По поводу контракта.... Можешь случайно купить кота в мешке, который хуже твоего будет. Тем более, что твой дизелёк можно и перегильзовать ежли что и голову шлифануть и работать будет не хуже нового. Турбина то хоть жива?
Лифтовать можно и по ходу нужно. На задок на или под пружины легко ставятся резиновые усиленные проставки от ТАЗоклассики. Они 30мм. Подъём нормальный получается. На перед надо вытачивать проставки, хотя народ берёт от 2108 и пилит их на куски, но я таких решений не принимаю. Себе заказал 20мм из шелезяки. Жду.
Ставить другой мотор? Какой? Бензиновый? проще машину поменять, столько там выйдет работы по проводке и т.п.
-
здравствуйте!
я недавно приобрел шариот
аппарат дымит очень сильно
вот думаю поменять маслоки и кольца
на вашем замечательном сайте есть две статьи по этой работе
но все равно у меня есть пара вопросов
перед установкой грм нужно ведь вмт выставить просто по меткам нельзя же ставить?
и еще вопрос маслоки одного размера по стандарту или есть типа ремонтные размеры?
и как все же правильно разводить кольца,из двух вариантов не могу выбрать
-
Edvvardi писал(а):
перед установкой грм нужно ведь вмт выставить просто по меткам нельзя же ставить?
Снимаешь 2 ремня генератора и гидрача снимаешь боковые крышки защитные ремня ГРМ... и крутишь коленвал чтобы сошлись абсолютно все метки... прутить надо по часовой стрелке... и все... и то это только для того, чтоб не искать правильную установку вала балансировочного... а разобрать то можно вооще в любом положении поршней.
Edvvardi писал(а):
и еще вопрос маслоки одного размера по стандарту или есть типа ремонтные размеры?
что-то не понял... а у Вас что, втулка клапанная както снаружи изнашивается? Нет! все одни... ремонтных нету! Единственный момент... народ писал, что попалось впускные и выпускные разные... хотя я себе все одинаковые брал... все нормально...
Edvvardi писал(а):
и как все же правильно разводить кольца,из двух вариантов не могу выбрать
Я развел как в этой теме написано... как Сергей Викторович сказал... уже почти 10000 наездил...
-
спасибо
получается кольца вот по этой схеме разводиь
https://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/1012/dc/be72bbfde6c5.jpg.html
-
У меня именно так...
-
Подскажите если кто знает .у меня свистит шкивок который крутит ремни (тот который прям от коленвала идет.)мастер сказал что он прорезиненый и резина треснула.подскажите если альтернатива по замене или родной и скоко стоит.
-
Езжай к другому мастеру...!... и к этому не точ то сам не суйся, но и не советуй его ни кому!
Шкив коленвала который крутит 2 ремня из чистого метала (или сплава) и ни какой резины на нем нету!
смотри ремни...
-
снятие защиты грм показало порваный балансировачный ремень
за что он отвечает?
и нижняя часть вся в саже но не мокро
наверное надо сальники менять
-
Коли он порван, то двигатель трясти должно от своей вибрации.Сажа там откуда? может ремень натерло и крошка появилсь.сажа в впускном коллекторе и дросселе у нас.
-
сажа какбудто немного масла травило и пыль
подскажите гидрики и коромысла одинаковые или есть впускные и выпускные
-
масло с сальников распред валов скорее всего их на замену, гидрики и коромысла клапанов у меня одинаковые, не знаю год выпуска влияет или нет.
-
у меня походу с лобового понемногу травило и с насоса масляного
вот незнаю под балансировочным сальник стоит
я звезду открцтить не могу
-
я заказывал вот это... Если не ошибаюсь, то это полный список того, что заказывал
1 MD307343 Колпачок маслосъемный клапана 16 RUBBER
2 MD182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1
3 MD308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 1
4 MD348283 Прокладка клапанной крышки 1
5 MD348282 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 1
6 MD153103 Сальник распредвала передний 2 MD372536
7 MD357542 Прокладка ГБЦ 1 MD361466
8 MD195828 Кольца поршневые, комплект 1 STD MN137979
9 MD352473 Ролик ремня вала балансировочного 1
10 MD136466 Фильтр масляный 1 CARTRIDGE TYPE
11 MD308882 Ролик направляющий ремня ГУР 1
12 MD345802 Прокладка впускного коллектора 1 MR420432
13 MD331076 Ремень зубчатый ГРМ 1 MD353700
14 MD325262 Ремень поликлиновый 1 980
15 MD182295 Ремень вала балансировочного 1 MR984778
16 MD326781 Ремень поликлиновый 1 1390
Подскажите что из этого необходимо для обязательной замены при косметическом ремонте двигателя(без неисправностей)?И если список неполный добавте!
-
wolfs_SG писал(а):
Езжай к другому мастеру...!... и к этому не точ то сам не суйся, но и не советуй его ни кому!
Шкив коленвала который крутит 2 ремня из чистого метала (или сплава) и ни какой резины на нем нету!
смотри ремни...
Есть там слой резины,мне пришлось шкив менять, ремни слетали.
-
Kest84 писал(а):
я заказывал вот это... Если не ошибаюсь, то это полный список того, что заказывал
1 MD307343 Колпачок маслосъемный клапана 16 RUBBER
2 MD182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1
3 MD308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 1
4 MD348283 Прокладка клапанной крышки 1
5 MD348282 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 1
6 MD153103 Сальник распредвала передний 2 MD372536
7 MD357542 Прокладка ГБЦ 1 MD361466
8 MD195828 Кольца поршневые, комплект 1 STD MN137979
9 MD352473 Ролик ремня вала балансировочного 1
10 MD136466 Фильтр масляный 1 CARTRIDGE TYPE
11 MD308882 Ролик направляющий ремня ГУР 1
12 MD345802 Прокладка впускного коллектора 1 MR420432
13 MD331076 Ремень зубчатый ГРМ 1 MD353700
14 MD325262 Ремень поликлиновый 1 980
15 MD182295 Ремень вала балансировочного 1 MR984778
16 MD326781 Ремень поликлиновый 1 1390
Подскажите что из этого необходимо для обязательной замены при косметическом ремонте двигателя(без неисправностей)?И если список неполный добавте!
Вроде вот этого нет, а надо это ролик натяжитель на приводной ремень ГУР и кондера:MD362028, PU279026ARR1HY, KOYO
-
1 MD307343 Колпачок маслосъемный клапана 16 RUBBER
2 MD182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1
3 MD308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 1
4 MD348283 Прокладка клапанной крышки 1
5 MD348282 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 1
6 MD153103 Сальник распредвала передний 2 MD372536
7 MD357542 Прокладка ГБЦ 1 MD361466
8 MD195828 Кольца поршневые, комплект 1 STD MN137979
9 MD352473 Ролик ремня вала балансировочного 1
10 MD136466 Фильтр масляный 1 CARTRIDGE TYPE
11 MD308882 Ролик направляющий ремня ГУР 1
12 MD345802 Прокладка впускного коллектора 1 MR420432
13 MD331076 Ремень зубчатый ГРМ 1 MD353700
14 MD325262 Ремень поликлиновый 1 980
15 MD182295 Ремень вала балансировочного 1 MR984778
16 MD326781 Ремень поликлиновый 1 1390
Здравствуйте!подскажите,что из выше перечисленного необходимо для замены маслосъемных колпачков и колец?
И есть ли какие-то проверенные аналоги?а то подсчитав данную смету пошел курить одну за одной!спасибо
-
я думаю тут все зависит от того насколько вы хотите чтобы меньше пришлось лазить под капот после переборки
ну и от состояния ваших деталей конечно(вскрытие покажет)
ну колпачки маслосъемные обязательно,колечки тоже,прокладка гбц,фильтр ,масло,оба ремня грм и балансир,1 тюбик хорошего герметика
ну а остольное увидите по внешнему виду
-
А что по заменителям?Какие уже использовали?
-
Разжёвано уже неоднократно. Кто как настроен. Некторые пользуются только оригиналами, что встаёт в копеечку, т.к. оригинальные з/ч от митсу не дёшевы. Кто пользуется и аналогами. Я, когда перебирал, пользовался тем, что было в местной торговле, а выбор был не широк. некоторые детали выписал из экзиста.... Всё зависит от фин возможностей. Но ремни... по ним советуют только оригинальные.
-
Дайвер писал(а):
Разжёвано уже неоднократно. Кто как настроен. Некторые пользуются только оригиналами, что встаёт в копеечку, т.к. оригинальные з/ч от митсу не дёшевы. Кто пользуется и аналогами. Я, когда перебирал, пользовался тем, что было в местной торговле, а выбор был не широк. некоторые детали выписал из экзиста.... Всё зависит от фин возможностей. Но ремни... по ним советуют только оригинальные.
Да это ясно!я хотел узнать про заменители проверенные ,которые уже кто-нибудь ставил и может посоветовать!Кстати 5 211,80р. это реальная цена колец?и еще В чем отличие двух ремней MD331076 и MD353700?Спрашиваю потому что на экзисте цена пополам,а оба оригиналы!
-
Дайвер писал(а):
Разжёвано уже неоднократно. Кто как настроен. Некторые пользуются только оригиналами, что встаёт в копеечку, т.к. оригинальные з/ч от митсу не дёшевы. Кто пользуется и аналогами. Я, когда перебирал, пользовался тем, что было в местной торговле, а выбор был не широк. некоторые детали выписал из экзиста.... Всё зависит от фин возможностей. Но ремни... по ним советуют только оригинальные.
на ремень ГРМ оригинальный в экзисте тоже цена сильно разная от 1980руб за MD 331076 и есть 5 249руб за MD 353700, почему такая разница?
-
По сути просто замена устаревшего артикула, брал именно MD 331076.Может и есть аналоги дешевле и соотвественного качества, но я решил брать оригинал, только дату его выпуска надо проверять, старый по годам ставить нежелательно.
-
Да это ясно!я хотел узнать про заменители проверенные ,которые уже кто-нибудь ставил и может посоветовать!Кстати 5 211,80р. это реальная цена колец?и еще В чем отличие двух ремней MD331076 и MD353700?Спрашиваю потому что на экзисте цена пополам,а оба оригиналы!
Ремень оригинал бери за 3000руб нормально. смотри только год выпуска.
Кольца реальная цена на кольца, есть дороже 8000р оригинал.
-
Сергей Викторович писал(а):
Ремень оригинал бери за 3000руб нормально. смотри только год выпуска.
Я ставлю SUN. На моем моторе стоит ремень ГРМ BOSCH - тоже очень достойные ремни. Зацикливаться на оригинале не стал бы.
-
У меня SUN стоит но посоветуй человеку, не Дай Бог что произойдет, пусть уж лучше оригинал, я за свой двиг сам отвечаю.))
-
Сергей Викторович писал(а):
У меня SUN стоит но посоветуй человеку, не Дай Бог что произойдет, пусть уж лучше оригинал, я за свой двиг сам отвечаю.))
+100! В ремонте, ИМХО, по зап частям спрашивать рекомендации не есть гуд. Люди бывают разные. Посоветуешь, а потом и обвинят во всех грехах при нехорошем раскладе. Я капиталил впервые и с С.В. консультировался изредка по тел только по технологии...
Кольца брал за 5000 (не помню фирму), остальные расходники тоже аналоги. Только с уплотнительными колечками форсунок косяк вышел. Заказал по каталожному №, а они диаметром оказались меньше(((
-
Виталий,что всё таки не подошли колечки? Ну ты хоть завёлся после ремонта,решил проблему сухих свечей?
-
Сергей Викторович писал(а):
Kest84 писал(а):
1 MD307343 Колпачок маслосъемный клапана 16 RUBBER
2 MD182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1
3 MD308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 1
4 MD348283 Прокладка клапанной крышки 1
5 MD348282 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 1
6 MD153103 Сальник распредвала передний 2 MD372536
7 MD357542 Прокладка ГБЦ 1 MD361466
8 MD195828 Кольца поршневые, комплект 1 STD MN137979
9 MD352473 Ролик ремня вала балансировочного 1
10 MD136466 Фильтр масляный 1 CARTRIDGE TYPE
11 MD308882 Ролик направляющий ремня ГУР 1
12 MD345802 Прокладка впускного коллектора 1 MR420432
13 MD331076 Ремень зубчатый ГРМ 1 MD353700
14 MD325262 Ремень поликлиновый 1 980
15 MD182295 Ремень вала балансировочного 1 MR984778
16 MD326781 Ремень поликлиновый 1 1390
Здравствуйте!подскажите,что из выше перечисленного необходимо для замены маслосъемных колпачков и колец?
И есть ли какие-то проверенные аналоги?а то подсчитав данную смету пошел курить одну за одной!спасибо
Весь двиг перебрать с зап.частями и работой примерно 45000руб. НАДО? сообщи мне.но более точно вскрытие покажет..
а если по моему вопросу ,ну плюс ремни конечно?
-
Ну какая-то неопределенность все же осталась.
Господа, подскажите, что именно нужно купить перед тем как взяться за это грязное дело?
Не хочется посреди процесса все бросать и бежать в магазин за еще како-нибудь прокладкой.
ГРМ и все что к нему прилагается менял 2 месяца назад, все ставил оригинальное.
Что теперь-то покупать для замены маслосъемных колпачков и колец?
-
Дядя_с_тростью писал(а):
Ну какая-то неопределенность все же осталась.
Господа, подскажите, что именно нужно купить перед тем как взяться за это грязное дело?
Не хочется посреди процесса все бросать и бежать в магазин за еще како-нибудь прокладкой.
ГРМ и все что к нему прилагается менял 2 месяца назад, все ставил оригинальное.
Что теперь-то покупать для замены маслосъемных колпачков и колец?
Ну, чтобы у тебя была уже полная определённость... давай скажу тебе так: ты проводишь самую, по сути, объёмную работу - капиталишь движку. Смысл делать при этом что-либо частично? Меняй всё! Сальники распредвалов, сальник колена, кольца, маслаки, коренные вкладыши.Прокладка головы и воздушного коллектора. Если по ГРМ, как ты говоришь,всё сделано, тогда вопрос о ремне ГРМ, ремне балансира, ролике натажителя и сам натяжитель - отпадают. А вообще,Дмитрий (divo) выкладывал в одной из тем (в самом начале списка тем)перечень всех з/ч с их каталожными №. Загляни туда.
-
Дайвер писал(а):
Меняй всё!
Спасиб большое.
Ну в общем было принято именно такое решение: поменять все, а именно дрыгатель полностью.
Тем более что цены достаточно демократичные(хоть и придется несколько подтянуть поясок).
Одна надежда, что замена будет достойной.
-
Помогите срочно уже 2 неделя пошла не могу собрать двигатель кольца не подходят поршневые уже 2 комплета оригинал мн 137979 и тр уже не помню в гараже лежат, они толстые не лезут в канавку для поршня, первый раз с этим столкнулся, помогите срочно! да еще прилогаю фотки оригинальных колец, первое кольцо заходит остальные нет на фото видно, разницу даже на фотке по толщине.
[deletedoldpicture]
-
https://i011.radikal.ru/1205/43/3ca203eeb4ec.jpg разница колец
https://s005.radikal.ru/i212/1205/b2/ab49ff83648d.jpg я таких еще не видел колец, где пружинка и кольцо?
-
при включения кондея машинка глохнет, дымить в холодном состоянии но при нагреве дымить но не так сильно, что лучше и дешевле перебрать или контрактный двигатель , контрактный в Москве 30000 заменить думаю смогу своими силами вот перебрать уже нужны будут спецы , с учетом работы и расходников большая разница ,кто подскажет на или посоветует
-
M4C писал(а):
Помогите срочно уже 2 неделя пошла не могу собрать двигатель кольца не подходят поршневые уже 2 комплета оригинал мн 137979 и тр уже не помню в гараже лежат, они толстые не лезут в канавку для поршня, первый раз с этим столкнулся, помогите срочно! да еще прилогаю фотки оригинальных колец, первое кольцо заходит остальные нет на фото видно, разницу даже на фотке по толщине.
[deletedoldpicture]
Канавки старыми кольцами подирал? Ломаешь старое кольцо и торцом вычищаешь весь кокс из канавок, поверь, вычистишь немало. Затем в центральной канавке маленьким свёрлышком прочищаешь маслоотводные отверстия, они тоже забиты неслабо, скорее всего. Если кольца каталожные, проблем быть не должно. По фото: 1. Толстое кольцо - компрессионное, ставится в верхнюю канавку. тонкое - маслосъёмное - в нижнюю канавку. 2. Это сепараторное кольцо - ставится в среднюю канавку, между комрессионным и маслосъёмным, там, где маслоотводные каналы.
-
Адиль писал(а):
при включения кондея машинка глохнет, дымить в холодном состоянии но при нагреве дымить но не так сильно, что лучше и дешевле перебрать или контрактный двигатель , контрактный в Москве 30000 заменить думаю смогу своими силами вот перебрать уже нужны будут спецы , с учетом работы и расходников большая разница ,кто подскажет на или посоветует
Немного не в той теме начал писать.... Почему так сразу радикально? Подъедь к СВ или к МЕКу сделай диагностику и потом делай выводы.
-
M4C писал(а):
https://i011.radikal.ru/1205/43/3ca203eeb4ec.jpg разница колец
https://s005.radikal.ru/i212/1205/b2/ab49ff83648d.jpg я таких еще не видел колец, где пружинка и кольцо?
Это где то было что кольца бывают нескольких размеров по толщине.
Вот нашел Диаметр наших колец бывает 3-х видов:
std - стандарт
0,5 - ремонтный размер 1
1,0 - ремонтный размер 2
диаметр поршня 86,5
толщина колец в мм сверху вниз
1,2
1,5
2,8
однако в одно и тоже время встречаются разновидности колец см. ниже 4 варианта в "столбик"
"1" "2" "3" "4"
1,2 1,2 1,2 1,2
1,2 1,2 1,5 1,5
2,0 2,8 2,5 2,8
На первом фото кольца компрессионные, на втором маслосъемные.
У меня встали без проблем брал замену устаревшего артикула, т.е MN 137979
-
здравствуйте! подскажите пожалуйста у меня спейс вагон 1998г лев руль передний привод дв 2.4 4G64 GDI 150л.с. провернулся шат вкладыш шлифанул коленвал под 025 размер теперь не могу найти вкладыши и шатунные и коренные в магазинах говорят что эти дв не ремонтно пригодные мой шат.вкладыш шириной 21мм а магазине выдаёт23мм от какого авто можно поставить вкладыши? и ещё дв снимал сам через верх отдельно головка потом блок можно ли потом поставить головку в сборе с блоком через верх? по книжке написано через низ извините если что не так написал я тут новичок михаил г.липецк
-
Оригинальных ремонтных вкладышей на этот мотор нет. Плюс, кроме шлифовки шеек коленвала их еще и, скажем так, "закалить" нужно - это делалось?
-
вкладыши нашёл от 4g63 а по поводу закалить не слышал это как?
-
Поверхность шеек коленвала на заводе специальным образом упрочняется (азотирование), на поверхности образуется очень прочный слой толщиной несколько микрон. При проточке этот слой снимается, и необходима повторная "закалка", возможная только на специальном оборудовании.
-
спасибо завтра уточню этот вопрос я просто с этим не разу не сталкивался обычно шлифанул собрал и поехал я так понял последствия износ быстрее будет? даже не знаю где у нас такое можно сделать а по поводу установки блока с гбц через верх можно поставить? снимал через верх но раздельно
-
Отдельно мотор можно запихнуть через верх.
-
Добрый день!
Владею автомобилем MMC SpaceWagon 1999г Европеец, 4WD. Двигатель 4G64, не знаю как у Вас в России, но у нас в КЗ с обслуживанием данного двигателя проблемы.
Увидел информацию о замене двигателя 4G64 на 6G72, хотел бы узнать на сколько сложно произвести замену, встает ли он на посадочное место старого двигателя или же придется что-то переделывать? и вообще возможно ли это?
Если нет, то подскажите пожалуйста какие-нибудь альтернативные варианты, но только чтобы был не GDI.
Заранее благодарю за ответ.
-
RishatSW писал(а):
Добрый день!
Владею автомобилем MMC SpaceWagon 1999г Европеец, 4WD. Двигатель 4G64, не знаю как у Вас в России, но у нас в КЗ с обслуживанием данного двигателя проблемы.
Увидел информацию о замене двигателя 4G64 на 6G72, хотел бы узнать на сколько сложно произвести замену, встает ли он на посадочное место старого двигателя или же придется что-то переделывать? и вообще возможно ли это?
Если нет, то подскажите пожалуйста какие-нибудь альтернативные варианты, но только чтобы был не GDI.
Заранее благодарю за ответ.
Купи Спейса с 2-ух литровым пихлом. Или смени авто)
-
Кит писал(а):
RishatSW писал(а):
Добрый день!
Владею автомобилем MMC SpaceWagon 1999г Европеец, 4WD. Двигатель 4G64, не знаю как у Вас в России, но у нас в КЗ с обслуживанием данного двигателя проблемы.
Увидел информацию о замене двигателя 4G64 на 6G72, хотел бы узнать на сколько сложно произвести замену, встает ли он на посадочное место старого двигателя или же придется что-то переделывать? и вообще возможно ли это?
Если нет, то подскажите пожалуйста какие-нибудь альтернативные варианты, но только чтобы был не GDI.
Заранее благодарю за ответ.
Купи Спейса с 2-ух литровым пихлом. Или смени авто)
А какие еще двигателя, кроме как 2-ух литровый или GDI, подходят на Шарики?
-
Парни, прошу помощи. У нашего соклубника Алексея14 "замолчал" 3 горшок. На диагнозе уверенно сказали, что клапану аллес капут. Принято решение раскидать движку, заодно почистить все и поменять кольца и МСК. Так вот вопрос: клапан менять один можно или нужно все разом? И если есть у кого случайно завалявшиеся клапаночки, не сочтите за труд, черканите цену. Можем и в дар принять) Машика у него Chariot Grandis 1998 г.в. 2 WD 2,4 GDI.
P.S. Отмывать планируем Шуммой. Сколько её потребуется? И есть ли альтернативы более эффективные.
P.P.S Ответы нужны что называется ВЧЕРА)
-
Клапана хватит одного, все нет смысла менять. Что с ним, прогорел? Впускной, выпускной?
-
Так еще не разбирали. Сегодня ночью все случилось. С утра диагноза, а сейчас я жду Лёху, чтоб ехать к нему и половинить движку. Будем с ноутом и по мере продвижения дела будем отписываться. Потребуются советы по-любому
-
Ну а на чем основывался диагноз?
-
Диагноз основывается на том, что третий горщок не работает совсем. Машина, соответственно троит. Свеча закидана на 3-м горшке. Компрессия на нем же 0 (!) Все работы по подготовке провели. Ща перекур и начнем. Взяли сразу бутылку "Лавра". Почистим все. По МСК кто что скажет? Какие поставить побюджетнее и чтоб не ждать? Можем поискать по магазинам у нас. И прокладку под голову напомните номерок, если не затруднит.
-
А какой год у авто?Прокладка от года зависит и колпачки на впуске и выпуске могут отличаться.По своей 1998 года могу сказать колпачки(впуск-выпуск) стоят Ajusa 57014700 (это комплект 8шт.).Прокладка ГБЦ Mitsubishi MD 361466.
-
Вот причина! Добрались.
(http://storage6.static.itmages.ru/i/13/0405/s_1365160282_8268179_e1dc90c521.JPG) (http://itmages.ru/image/view/970979/e1dc90c5)
(http://storage4.static.itmages.ru/i/13/0405/s_1365160502_2207890_5df39c49b4.JPG) (http://itmages.ru/image/view/970986/5df39c49)
-
Выпускной значит... должна была динамика не слабо так пропасть, то есть машинка реально тупая была, было такое?
-
Даже до 140 разгоняли) Но тарахтела что тот "запорожец". На холостых её потряхивало как на стиральной доске
-
кстати, еще вопрос. На фото обвел коромысла с кулачками.
(http://storage9.static.itmages.ru/i/13/0405/s_1365163856_6383172_cd2a0a8a7d.JPG) (http://itmages.ru/image/view/971063/cd2a0a8a)
Если их снимать, то нет необходимости помечать который от куда? Обратно ставить как попало критично? И есть ли смысл заменять гидрики все? И сколько они по цене примерно?
-
неужто нет ответов на эти вопросы? Или только мы ими задавались?)
-
Рокера можно местами менять.Компенсаторы вещь дорогая смотрите сколько у вас цена, его код MD 171130.
-
Итак, господа, начну с начала. У меня прогорел выпускной клапан 3-его цилиндра. Созвонился с Лёхой (кондуктор), принято решение вместе на следующий день снимать голову, т.к. На СТО нужно немерено денег.
До этого от моего имени писал Лёха , мои руки были в мазуте.
Короче, всё моем от шлака, впускной просто в хламе, головка, особенно на 4-ом цилиндре вся закоксована, непонимаю как он работал!
По бюджету решили заменить только прогоревший клапан, МСК,все остальное в голове живое. Сегодня почистил клапана, позже выложу фото, хочу услышать Ваше мнения, притруться, или замена.
Причём начиная с первого до 8-го раковин больше.
По блоку следущее, вскрыли поддон, а там чистота, как на рекламе Castrol, мотор почти новый. Частая подливка масла сказываеться (1-1,5 л на 1000 км).
Вопрос стал следующий: стоит ли менять кольца и не повлечёт эта замена за собой замену вкладышей и проточку коленвала с блоком?
Я хочу поступить следующим образом: открутить шейки шатунов снизу не снимая коленвал и вытолкнуть поршня вверх. Соответственно все шатунные вкладыши поставлю при сборке поместам.
КАК СЧИТАЕТЕ, СТОИТ ПОЙТИ ПО ЭТОМУ ПУТИ, И ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧ ЗА СОБОЙ ЗАМЕНА КОЛЕЦ!
-
Вот фото блока снизу, что скажете?
(http://storage5.static.itmages.ru/i/13/0407/s_1365359586_4834557_b9f99a9a4c.JPG) (http://itmages.ru/image/view/973960/b9f99a9a)
-
Это фото 1-го впускного клапана после чистки, как считаете годиться для притирки и дальнейшей работы?
(http://storage7.static.itmages.ru/i/13/0407/s_1365359999_3157567_cda8c9ca59.JPG) (http://itmages.ru/image/view/973963/cda8c9ca)
-
Фото 8-го впускного клапана, имеються небольшие раковины как считаете притруться или замена?
(http://storage1.static.itmages.ru/i/13/0407/s_1365360451_3594163_ab2b437ea4.JPG) (http://itmages.ru/image/view/973966/ab2b437e)
А это фото после съёма ГБЦ, каналы забиты в хлам.
(http://storage5.static.itmages.ru/i/13/0407/s_1365360730_5153776_f5a261ef78.JPG) (http://itmages.ru/image/view/973969/f5a261ef)
-
Я конечно извиняюсь за новую тему, на эту тему много инфы, которая помогла при разборе.
Но хотелось услышать новые, свежие мысли, а в ответ тишина!
Для меня очень важно мнение форума, т.к. мысли по замене колец расходяться.
-
Клапана нормальные. Не те это дефекты при которых их необходимо менять ИМХО. По всему остальному... лично МОЁ мнение. Поскольку голова сдёрнута... что мешает скинуть блок и сделать ВСЁ как надо.8 болтов открутить осталось.... И блок будет чистый, а судя по состоянию головы, в блоке гамнеца тоже предостаточно, и кольца сразу поменять, раз пошла такая пьянка)))) Там вложить останется не так много. Покладку под головку и кольца. Да я бы и маслаки сразу поменял....
-
Так мы МСК ему под замену однозначно. Тут вопрос, вынимать ли поршня? Я просто думаю, что с вынутыми поршнями придет необходимость и вкладыши менять (коренные/шатунные), а это потянет и расточку колена обязательно.
-
При таком большом объеме ремонта поршни лучше, все-таки, вытащить и посмотреть состояние маслосъемных колец, они часто залегают и перестают выполнять свою работу. заодно прочистите отверстия для слива масла в поршнях.
Про расточку к/вала - забудьте, выработку вряд ли увидите.
А, вот шатунные вкладыши желательно заменить. На верхнем, наверняка увидите износ (желтоватое пятно).
-
Сегодня вечером буду снимать поршня, как всё помою выложу фото, менять вкладыши или нет.
На сегодняшний день у меня возник вопрос по притирке клапанов? Как думаете заморочиться самому, или отдать мастерам, и если самому- что и как для этого нужно и порядок притирки.
Жду Ваших коментарий.
-
Алексей14 писал(а):
Сегодня вечером буду снимать поршня, как всё помою выложу фото, менять вкладыши или нет.
На сегодняшний день у меня возник вопрос по притирке клапанов? Как думаете заморочиться самому, или отдать мастерам, и если самому- что и как для этого нужно и порядок притирки.
Жду Ваших коментарий.
Да, еще вопрос по замене выпускного клапана, что лучше купить контракт или новый и какова вероятность его болтания во втулке?
-
Лех, новый конечно лучше, без выработки в направляющей зазор меньше будет
-
лучше притереть самому в ручную ,будет качественнее чем в сервисе там притирают с помощью дрели,и замерьте ширину рабочей кромки там тоже есть предел
-
Спасибо за отзывы, но сам чё-то оч.ую притирать, никогда этим не занималься, а вдруг плохо притру, и всё по новой, а так есть с кого спросить.:)
Ребет с клапаном принял!
Снял поршень с 4-го цилиндра и вот что: маслосъёмные с зазором 1,0, компресионные 0,7. С кольцами понятно, замена, а поршня тщательно отмою.
А вот и сами вкладыши, интересно ваше мнение:
Верхний вкладыш снаружи:
(http://storage5.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459419_5235180_72e4569d4a.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975686/72e4569d)
Верхний вкладыш снутри:
(http://storage9.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459803_5935238_82c87d7e59.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975691/82c87d7e)
Нижний вкладыш снаружи:
(http://storage7.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459702_3706450_2a4e53330e.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975688/2a4e5333)
Нижний вкладыш снутри:
(http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459822_7249440_20fe735393.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975693/20fe7353)
Постель:
(http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365460208_6583424_0e06e230b2.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975705/0e06e230)
Поршень 4-го цилиндра:
(http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459896_2774333_3b948478e6.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975694/3b948478)
Сам цилиндр, вроде хоновка ещё присутствует:
(http://storage4.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365459901_1389678_2dae8adc4e.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975695/2dae8adc)
(http://storage4.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365460214_7037766_d005270290.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975707/d0052702)
(http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365460212_7939587_7e82fa6589.JPG) (http://itmages.ru/image/view/975706/7e82fa65)
-
shvonder писал(а):
лучше притереть самому в ручную ,будет качественнее чем в сервисе там притирают с помощью дрели,и замерьте ширину рабочей кромки там тоже есть предел
А какя допустимая ширина?
Как я понимаю, главное чтобы небыло раковин на прилигающем кольце, а остальное притрёться.
-
Smirnoff писал(а):
При таком большом объеме ремонта поршни лучше, все-таки, вытащить и посмотреть состояние маслосъемных колец, они часто залегают и перестают выполнять свою работу. заодно прочистите отверстия для слива масла в поршнях.
Про расточку к/вала - забудьте, выработку вряд ли увидите.
А, вот шатунные вкладыши желательно заменить. На верхнем, наверняка увидите износ (желтоватое пятно).
Поддерживаю!Если поршня вытолкнуть посмотреть состояние вкладышей (если есть выработка заменить)
с коленом ничего не случится.Это не наши движки.Был авто после 300 тык не пришлось точить не вал ни блок просто заменили вкладыши и кольца.Голову почистить и прогнать линейкой сразу.Судя по дорожкам на клапанах шарошить седла и притирать клапана соответственно торцануть, так как немного сядут.Ширина прилегающей дорожки (по опыту) чем тоньше тем лучше, но не более 1,5 мм.
-
Алексей14 писал(а):
shvonder писал(а):
лучше притереть самому в ручную ,будет качественнее чем в сервисе там притирают с помощью дрели,и замерьте ширину рабочей кромки там тоже есть предел
А какя допустимая ширина?
Как я понимаю, главное чтобы небыло раковин на прилигающем кольце, а остальное притрёться.
По виду вкладыша можно сказать что его провернуло.Когда снимал он на месте был?На шейкаках вала выработка не ошушается?По центру вкладышей явно просматривается "дорожка" выработки.Можно промерить зазор методом проволочки.Есть почти во всех книгах по ремону.
-
Алексей14 писал(а):
shvonder писал(а):
лучше притереть самому в ручную ,будет качественнее чем в сервисе там притирают с помощью дрели,и замерьте ширину рабочей кромки там тоже есть предел
А какя допустимая ширина?
Как я понимаю, главное чтобы небыло раковин на прилигающем кольце, а остальное притрёться.
Процесс притирки посмотри здесь:
-
Вкладыши при любом раскладе под замену. Полная разборка идёт. Смысл ставить отработанное.
-
Принял к сведению Ваши коментарии, и вот что купил:
Комплект- все прокладки + 16 МСК + 2 сальника
(http://storage7.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365525268_3550224_84f04df1ff.JPG) (http://itmages.ru/image/view/976705/84f04df1)
(http://storage8.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365525283_8744113_afd7caaf93.JPG) (http://itmages.ru/image/view/976706/afd7caaf)
Вкладыши шатунные
(http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365525418_4610909_0d09394583.JPG) (http://itmages.ru/image/view/976710/0d093945)
Комплект колец
(http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0409/s_1365525702_3671481_24c0285787.JPG) (http://itmages.ru/image/view/976737/24c02857)
Оригинал не стал брать, т.к. упадёт в серъёзную копейку.
Интересно мнение професионалов по качеству запчастей.
-
Мск лучше брать оригинал конечно. А вкладыши однозначно под замену.
-
Сочувствую коллега ! Тоже сегодня начну свой моторчик разбирать ! :(
Отчет по притирке клапанов замутишь ?
-
Kolyan51 писал(а):
Отчет по притирке клапанов замутишь ?
Мажешь пастой.Коловоротом с присоской(или специнструментом) притираешь, пока пятно контакта не образуется полностью.Проверить можно пометив карандашом, если метки стерлись сразу, значит клапан притерся хорошо.
-
Kolyan51 писал(а):
Сочувствую коллега ! Тоже сегодня начну свой моторчик разбирать ! :(
Отчет по притирке клапанов замутишь ?
Я не буду притирать, доверил притирку професионалам.
А насчёт разбора не парься, форум поможет, у меня пока не возникало никаких трудностей благодаря форуму, даже получаю какое-то удовольствие от этого.
-
Ну,теперь будет новый движок.Собирать начнете,главное,без фанатизма.Я,помнится,умудрился динамометрическим ключом шатунный болт свернуть(сам удивляюсь),потом затрахался такой искать по Краснодару.Удачи!
-
Сегодня забрал голову, собрал кольца, Виктору респект, конечно мои творения по сравнению с Виктором мелочи, но тем-неменее похвастаюсь о проделанной работе на сегодня:
(http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0412/s_1365796153_1743600_3336137210.JPG) (http://itmages.ru/image/view/982218/33361372)
(http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0412/s_1365796146_7311811_6a82df6b16.JPG) (http://itmages.ru/image/view/982217/6a82df6b)
(http://storage1.static.itmages.ru/i/13/0412/s_1365796116_1291371_3b47b9d78a.JPG) (http://itmages.ru/image/view/982216/3b47b9d7)
-
как я затягивал красным пара по схеме, зеленым болты в парах(https://s019.radikal.ru/i642/1304/d8/781d66cd75fc.jpg) (https://www.radikal.ru)
-
Виктор, нужен компетентный совет. Все собрали, залили и подключили. Заводим, но вспышки только в первом цилиндре. Если ты в онлайне, то выйди в скайп пожалуйста
-
Может быть из-за датчика распредвала?
При затяжки коллектора слетел ключ и обламал датчик распредвала, так, что три контакта фишки оторвались от платы, я всё споял по местам, склеил супер клеем, и вставил на место.
Господа прошу помочь!
-
Алексей14 писал(а):
Может быть из-за датчика распредвала?
При затяжки коллектора слетел ключ и обламал датчик распредвала, так, что три контакта фишки оторвались от платы, я всё споял по местам, склеил супер клеем, и вставил на место.
Господа прошу помочь!
Леша!По любому если датчик распредвала не исправен будут фиксироваться ошибки.
посмотри файл, авось пригодится.
-
Блин не тот файл воткнул.
-
Kornei писал(а):
Блин не тот файл воткнул.
Тут речь не о датчике КВ, а о датчике РВ! Его ломанули. Лёша сегодня с утра его перепаивает уже в третий раз. Результаты постоянно меняются. Искра "плавающая" какая-то )))) То 2 и 3 цилиндры, то 1 и 4. А так, чтоб все 4 горшка начали работать, не получается. Думаю, что будем искать б/у контракт или с разборок этот датчик
-
Konduktor писал(а):
Kornei писал(а):
Блин не тот файл воткнул.
Тут речь не о датчике КВ, а о датчике РВ! Его ломанули. Лёша сегодня с утра его перепаивает уже в третий раз. Результаты постоянно меняются. Искра "плавающая" какая-то )))) То 2 и 3 цилиндры, то 1 и 4. А так, чтоб все 4 горшка начали работать, не получается. Думаю, что будем искать б/у контракт или с разборок этот датчик
Да я уже косяк осознал первый файл Doc2 про распред.Сейчас еще в одном мануале пороюсь может что нибудь полезного найду.
-
Андрей, не парься. Мы контрактный ищем подешевле. Один хрен менять его надо. Паять все это - мертвому припарки
-
Посмотрите у Мека вот ссылка http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=26274 и вот здесь покупка:http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1507289.Мы на своих япошек на работе заказываем здесь:http://www.avtoformula.ru/catalogs/.Но мне кажется если датчик распредвала отключить движок должен завестись по аварийному алгаритму.
-
В том-то и дело, что искра как бы "гуляет". Мы уже и чашку внутри датчика переворачивали на 180 град. И без ДПРВ пытались заводить. Результат отрицательный. Сегодня обещали мне моего вагона вернуть с диагностики, доеду до Лёхи и мой ДПРВ ему вставим. Проверки ради. Если все схватится, то вывод очевиден. Если нет, то дальше будем копать. А все то, что на сайте Мека описано, мы делали. Но все равно спасибо. Кстати, ЗЧ я предпочитаю заказывать на www.autodoc.ru На "экзисте" только каталогами пользуюсь.
-
МЫ ЗАВЕЛИ МАШИНУ!
Вчера Лёха приехал ко мне на своём вагоне, вставили его датчик, завелась.
Вывод один, замена датчика.
Правда по наличию нигде нет, ни в Краснодаре, ни в Ростове.
-
Кольца и вкладыши купил новые или поставил старые?
Блок и колено точил или нет?
-
Кольца были установлены новые. Вкладыши не менялись. Живые были. Колено не точили. Блок, только поверхность шлифанули.
-
Konduktor писал(а):
Кольца были установлены новые. Вкладыши не менялись. Живые были. Колено не точили. Блок, только поверхность шлифанули.
Поправка: вкладыши поменяли шатунные, так-как вытаскивали поршня, вроде заразом.
А вообще я проехал после капиталки уже около 35 тыс. км. и нареканий нет (тьфу-тьфу), и вот такое у меня мнение: самое главное это тщательно отмыть мотор и собрать в обратном порядке, машина вздохнула новой жизнью. Сложного нет ничего, и специализированый бокс не нужен.
Единственное на чём я ло..ся, на правильной натяжке ремня ГРМ, я его натягивал по старинке, забыв про гидронатяжитель. Век живи, век учись.
-
Какой стал расход после капиталки?
Молодцы ребяты. Какой то спец инструмент использовали?
-
Кроме ломика маленького и трубы, которую на ключи порой накидывали, чтоб болты сорвать, ничего не использовалось особенного. Стандартный набор всяких головок, ключей накидных и т.п.
-
Для болтов ГБЦ 12-и гранная головка нужна, размер не помню, могу в инструменте глянуть, если надо.
-
Приспособление для замены маслосъемных колец, рассухариватель, приспособление для замены поршневых колец ....
-
Рассухариватель сделали из ВАЗовского для 16-клапанной. Модернизировали сами. МСК сдергивали отверткой. Чего их жалеть-то? ))) Чтоб поршни вставить обратно обжимку можно купить или сделать из любой жестянки. Это не специнструмент все. Это стандартный набор для переборки. А вот про головку для ГБЦ я действительно забыл. Там звездочка специальная. Но её тоже нашли. По знакомым поспрашивали.
-
Lexsyus писал(а):
Для болтов ГБЦ 12-и гранная головка нужна, размер не помню, могу в инструменте глянуть, если надо.
Совсем не помешает номер головки.
-
Значит для болтов ГБЦ головка на 12 с 12-ю гранями.
Для снятия болтов впускного коллектора над дросселем(самое геморное место), помог маленький карданчик с удлинителем и трещетка.Колпачки снимал пассатижами, одевал подобрав головку из набора.
-
Lexsyus писал(а):
Значит для болтов ГБЦ головка на 12 с 12-ю гранями.
На самой головке-то что написано?
Сдается мне, что там головка Е-типа должна быть.
-
Хром-ванадиум 12мм
-
Виноват, ошибался.
Скорее всего, там именно обычная головка 12 граней 12мм.
-
Серега_J7 писал(а):
Виноват, ошибался.
Скорее всего, там именно обычная головка 12 граней 12мм.
Так и есть.Е это торкс шесть граней, только своя звёздочка:)
-
Привет Всем.
Отремонтировали нашего пузатыша.
По ощущениям - работает тише, едет лучше, ровнее, масло не жрет вообще, масло светлое, но начинает темнеть (думаю это нормально для капиталки), расход ... тут слежу во все глаза. По городу получается около 6км/л (под 17л на сотню), за городом в среднем 10.
Из выхлопной перестал валить темный дым, но запах всё равно мне не нравится, хоть и уменьшился. Возможно выбит катализатор.
Бенз заливаю 95ый.
-
Всех Приветствую.Есть вопрос к вам у меня похожея проблема,но,уменя было так утром заводил при заводе проскальзнул какой то глухой стук и пропал.Далее двигаясь по городу вроде не было слышно но как только выехал на трассу стук стал о себе напоминать и напоминал всё чаще на оротах под 2500-3000.Далее возврощаясь домой вапще ехал при полном стуке.Ну а доехав до первого перекрёстка стал глохнуть так как холостые обороты при отпущеной пидали газа тутже падали и машина глохла.И ещё при повторном заводе такое ощущение что аккум подрозряжен так как както не так крутил примерно как зимой в -20 немного в натяг. Потехоньку доехал до дому стал заводить(сосед заводил чтоб не глохла а я смотрел под капотам)стук глухой как бутто из нутри с водительской стороны(с права)такое ощущение что появился 5 горшок и унего свой такт работу точно за двигателем и при нажатии на газ стук как и двиг набирает и скорость и шум.Далее на следующий день вышел на улицу думаю проверить на заряд аккум завожу завелась без проблем но стук остался только менее его слышно и двиг держит чуть выше 1000 оборотов на холодную ну как бутто и раннее и не глохнет подкапотом всё нармально ни чего на панели не загорается само диогностика тоже ошибок не показывает,масло в уровне бенз норм фильтра все по менены свечи и наконечники тоже норм получается что на холодную двиг раьотает более стабильно чем на горячию.Подскажите что может это быть или хотябы где искать Да забыл Машина шариот грандис 99 г.в акпп передняя правый руль Казахстан Темиртау
-
ваша проблема-проворот шатунного вкладыша-
ездить так нельзя-срочно снимать поддон и если не задрало коленвал...
лучше поставить на место проворота родной шатунный от митсубиси (они бронзовые и изнутри покрыты свинцом)-
1.если задиры шейки незначительны мелкой шкуркой проидитесь и ставьте приработаются...
не советую ставить на место проворота Вкладыши от TAIHO(Аллюминий и рабочие поверности более грубые -будут изнашиваться.
2. или таким макаром сняли 4 шатунных подшипника-если в мотор никто не лазил-они от митсубиси(они бронзовые и изнутри покрыты свинцом)-выбрали из них 2 наилучших половинки где остался свинец-поставили на место проворота. на остальные новые TAIHO
3.для надежности нижнюю часть подшипника в бугеле-где был проворот поставили на клей
-этот совет всего лишь тем кто не хочет морочиться с расточкой вала-гарантия от работы минимальная-но бывает помогает..
поочередно отключаем по 1 катушке зажигания-
заводим и подгазовываем...
этим вы найдете цилиндр проворота вкладыша. как правило 1 или 4(не хватало давления масла-оно распределяется от центра-или износ коренных до кучи -вот и проворот шатунного),
но были случаи когда 2-3 заворачивало-это когда давления масла не было совсем.
+ обязательно растянуть пружинку плунжера в масляном насосе примерно на 2-3 мм
-
ну я конешно не спорю но может не шатун ,так как работа на 3 целиндрах былабы видна двиг бы колбасила или я чего не понимаю
-
нет проверю,но просто я же обьясняю утром попробовал завести двигатель работает ровно но стучит но тише хотелось бы больше инфы чтоб лесть и знать не в один узел а как вариант несколько
-
Если вкладыш, то при увеличении оборотов стучать должно сильнее.
-
Доброго времени суток всем.Может не в тему,но вопросик есть.Маслосъемные сальники различаются по размерам?Искал на сайте ,не нашел.Купил аналог родных,вроде отличие в диаметре верхнего отверстия под клапан.Мож кто знает размерчики?Заранее благодарен.
-
всем прива вот затеяли капиталу уже раскидали и чистим прикупили запчастеи мож кому пригодятся номерки: кольца(mmc gdi 4g64) SWM3111622; прокладка свечных колодцев (mmc gdi 4g64) PMI031-28: прокладка клапаннои крышки MD348283: прокладка головы MD332035; фильтрик тнвд MD619962; мск MD307343; прокладка выпуска стоит где паук переходик в 2 трубы MB687022; подушка двига перед MR16642(таивань) зад awsmi 1057 (япония)
-
По чистке двига, могу порекомендовать отличное средство. Называется "Шуманит". Продается в любом хозмаге. Цена около 200 рублей за 250 гр бутылку. Лучше брать со спреем. Отмывает металл от нагара и копоти до бела. Работать с ней надо очень аккуратно, чтоб в глаза не попала и руки она жжет очень. Используй перчатки.
-
Шуманитом уже не один двиг отмыли. Лютая жижа. Одной бутылки должно хватить на движку. Но смотря как расходовать. У нас вторая осталась на 3/4 не использованной.
-
надо будет прикупить опробовать. вот такои вот вопрос масляныи насос понятно гоняеть масел а если его шестерня стоит не по метке что тогда?
-
Переставить ремень. Вывод же сам собой напрашивается
-
не ну ет понятно я к чему спрашиваю мы когда вскрыли грм я уже писал что колено и насос не по меткам стояли , так вот интересно если не по метке стояло что тогда
-
страшного-то особо нет ничего, если не сломалось до сих пор. Но затягивать с заменой ремня я бы не стал.
-
не ну ет понятно я к чему спрашиваю мы когда вскрыли грм я уже писал что колено и насос не по меткам стояли , так вот интересно если не по метке стояло что тогда
вибрация движка должна быть
-
привета всем! вот и закончен наш кап ремонт, 20 мин назад решили завести и завелась с пол тыка. прогревочные обороты были 1100 и постепенно упали , прогревочные обороты срабатывали работает ровно , гидрики молчат после ванны . был перебран вес движок очищен от сажи, грязи и кокса, заменены мск, кольца, прокладки, ремни кроме грм, фильтрик тнвд, свечи. говорить пока рано что то надо обкатать , и еще горела лампа масла почистили датчик сразу погасла. всем спасибо за помощь и удачи без поломок!
-
Поздравляю, движок дышит свежыми легкими, а чего ремень ГРМ не поменяли?
Можно было поменять и не париться когда его до вас меняли :)
-
Ребята, нужен профессиональный совет, требует замены задний сальник коленвала, Chariot Grandis '98 2.4 4WD 4g64, на форуме вычитал номер MD 359158, на просторах нэта нашел MD 174940 - по описанию тоже задний сальник. В общем, какой покупать?
-
Ребята, нужен профессиональный совет, требует замены задний сальник коленвала, Chariot Grandis '98 2.4 4WD 4g64, на форуме вычитал номер MD 359158, на просторах нэта нашел MD 174940 - по описанию тоже задний сальник. В общем, какой покупать?
Оба подойдут, первый официальный аналог, он и дешевле.
-
РЕМЕНЬ МЕНЯЛИ ГДЕ-ТО 20000 НАЗАД по состоянию как новыи был
-
ток казус с ремнем гена произошел - оказался длиннее старого где то на 2,5 см оставили старыи, за 130 тыщ пробега в хорошем состоянии чего не скажешь о ремне гура
-
Оба подойдут, первый официальный аналог, он и дешевле.
Спасибо огромное!
У нас оба одинаковы по цене, по этому и задумался в чем подвох...
-
Всем привет. Под конец отпуска , начитавшись тут про косяки GDI , решил немного почистить сердце своего коня. Заодно поменять маслосъёмные. Ещё одной причиной посещения сервиса стала течь тормозных трубок в районе бака. Про тормоза в другой теме отпишу.
Изначально мыслей снимать голову не было. Заменив 4 маслосъёмных я себя переубедил. Заодно было подозрение в неправильной установке предыдущими хозяевами переднего балансировочного. При снятии ремня ГРМ я на это не обратил внимание. После сборки я понял, что был прав. Вибрации в салоне почти не ощущалось и набор оборотов стал намного ровнее.
До
(https://s020.radikal.ru/i716/1406/b9/838e6606e80b.jpg)
(https://s020.radikal.ru/i709/1406/08/761b5c14e35b.jpg)
(https://s020.radikal.ru/i714/1406/f8/50ba7818b967.jpg)
(https://s020.radikal.ru/i710/1406/4a/12b632b5b266.jpg)
(https://s52.radikal.ru/i138/1406/7c/739f3c907527.jpg)
После
(https://i016.radikal.ru/1406/a9/d81554ad61a2.jpg)
(https://s018.radikal.ru/i515/1406/48/f8c5f90bfa90.jpg)
-
Приехали. Два дня покатался после переборки.
-
Вот так звук! Причина сего ужаса найдена?
-
А поршни снимались? У меня очень похожий звук был от того что не затянули один шатун, он разбил вкладыш и поршень стучал.
-
Нет. Блок не трогал. Клапана не притирал. Там нормуль вроде всё. Почти все поверхности в хоне. Снизу не лазил.
-
как я понял по верхней пластиковой крышке двигла-мотор без муфты VVT-до 2001 года машинка.
причины такого звука
Гремят у ВАС рокеры поверх гидриков- или гидрики промыли и маслом ненабили-даже убитые можно вылечить -подложив под них шайбы-прокладки-что-бы рокеры негремели или комплекс проблемм
1.неправильно валы сначала положили и затянули...
2.и конечно верхние метки распредвалов.
3.звук такой что как-будто впускной распредвал спрыгивает-ремень его не держит или выпускной вал подкусывает
4.посмотрите еще и Гидронатяжитель ремня
5.И правильно ли вы поставили ролик натяжителя ГРМ там 2 отверстия-должны смотреть ровно -паралельно земле..
+ услышал звук балансирного вала который ближе к радиатору-как -его ставили-болт под стартером отвинчивали-отвертку или болт туда вставляли примерно 8 мм -должна была пройти полностью -если непрошла =25мм-провернуть шестерню на 360 градусов .
после таких звуков-думаю разбили подшипники скольжения балансира. думайте сами или балансир покупать у меня есть или удалить их оба(+++мотор будет легче заводится+ 10 лошадей к нему прибавится+++ и ---но допвибрация на 4000 оборотов и нагрузка на колено---)
Но зато получите скорость разгона и уменьшите нагрузку при пуске (особенно важно зимой-когда масло густеет)==> В общем делаем из Японца-нормальный Европейский мотор!-8000 оборотов будет крутить без отсечки !(про минусы Я предупредил-не бейте=ВЫ сами должны принять решение!-надежность или скорость )
http://hover-club.ru/forum/topic20966.html (http://hover-club.ru/forum/topic20966.html)
вот отзывы за удаление валов
http://www.drive2.ru/l/1783061/ (http://www.drive2.ru/l/1783061/)
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151731666.html (http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151731666.html)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12610 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12610)
http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url=http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url=http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url=http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url=http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092]http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url]http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092 (http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/4135-udalenie-balansirnykh-valov/
[url=http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=204092)
http://forum.torneo-club.ru/index.php?showtopic=3358 (http://forum.torneo-club.ru/index.php?showtopic=3358)
http://www.xtremeukraine.net/content/view/1825/275/ (http://www.xtremeukraine.net/content/view/1825/275/)
-
болт от клапанной крышки оказался во впускном. на третий день его всё таки затянуло под клапан. коромысло слетело. голову пока не снимал. седло клапана покоцано. езжу на трех цилиндрах. видимо свечу уже засрало.
-
а как можно так ездить? ведь она вся долбиться на трех горшка.
-
на 1000 и 2000 оборотов колбасит. в натяг когда идёт тоже хреново. в остальном нормально. нет просто времени и возможности в него сейчас лезть... :(
-
да печально, так просто движка страдает.
-
Всем доброго времени суток.
Пробег после покупки 2000 км.
Первые итоги-- масло жрет , как конь солому.
Литр на тысячу.
Посему встает вопрос о капиталке.
Попытка узнать стоимость колец заставила зашевелиться волосы на ж...е, оригинал 17300.
Аналог немецкий 5300.
Меня разводят? Ценник только за покупку в магазине...
Изучая форум, вижу совсем другие ценники, но вот только года обсуждения примерно 2009...
-
Т бч наверняка разводят, есть рикен, есть ти при, ценнег в районе полутора тыров.
-
Tр - 33957 STD, 2000 рэ
Riken - 20654, 2200рэ
-
Разводят. 3 недели назад сам делал капиталку.
MN137979 MITSUBISHI Кольца поршневые Std 1 шт. 3 974,00 р.
Если смотреть дубли, то -
TP 33957STD Кольца поршневые 263 TP 33957 3F STD - 1431.25р
-
Разводят. 3 недели назад сам делал капиталку.
MN137979 MITSUBISHI Кольца поршневые Std 1 шт. 3 974,00 р.
Если смотреть дубли, то -
TP 33957STD Кольца поршневые 263 TP 33957 3F STD - 1431.25р
Кольца поршневые Std 1 шт. 3 974,00 р.
Если я правильно прочел, то за одну штуку(?) 4 рубаса? Т.е за комплект 16 крублей?
-
Если я правильно прочел, то за одну штуку(?) 4 рубаса? Т.е за комплект 16 крублей?
Нет, конечно. 4 рубля за комплект :-))
-
Заказывал вот это:
BKR6EKUC NGK Свеча зажигания 1013 4 шт. 251,00 р. 1 004,00 р.
MN137979 MITSUBISHI Кольца поршневые Std 1 шт. 3 974,00 р. 3 974,00 р.
1115A412 MITSUBISHI Вкладыш шатунный Std на 1 шейку 4 шт. 349,00 р. 1 396,00 р.
GWM70A GMB Помпа водяная 1 шт. 1 145,00 р. 1 145,00 р.
MD331076 MITSUBISHI Ремень ГРМ 1 шт. 2 298,00 р. 2 298,00 р.
213.900 ELRING Ком кт прокл ГБЦ 1 шт. 3 839,00 р. 3 839,00 р.
MD308086 MITSUBISHI Натяжитель ремня ГРМ 1 шт. 2 333,00 р. 2 333,00 р.
MD343563 MITSUBISHI Сальник коленвала передний 1 шт. 405,00 р. 405,00 р.
MD182537 MITSUBISHI Ролик натяж 1 шт. 789,00 р. 789,00 р.
PU276033RR1D KOYO Обводной ролик ремня ГРМ MMC 4G63 4G15 1 шт. 431,00 р. 431,00 р.
JPU55-002B-1 NTN Натяжной ролик балансировочного ремня ГРМ 4G63 4G64 039 01 1 шт. 511,00 р. 511,00 р.
MR984778 MITSUBISHI Ремень балансира ГРМ 1 шт. 691,00 р. 691,00 р
Вроде ничего не забыл :)
PS - еще кучу Шуманита, для отмывания движка.
-
Вот спасибо тебе, добрый человек. :)
Осталось узнать , по какому каталогу это заказать.
А вот прокладка ГБЦ у меня дешевле почему-то --1700 р...
ну да ладно.
-
Я заказывал в нашем, местном Новосибирском и-нет магазине. Тебе, думаю, это не поможет.
213.900 ELRING - это КОМПЛЕКТ прокладок. Кроме прокладки ГБЦ туда еще много чего входит, в том числе и маслосъемные колпачки (кстати там оказались NOK), прокладки свечных колодцев, крышки клапанов, уплотнительные колечки термостата, сальники распредвалов(тоже NOK, прокладки впуска и выпуска, клапана ЕГР, и т.д. Т.е. - Комплект прокладок верхней части двигателя.
Помпа GMB - тоже идет в комплекте с прокладкой.
P.S. Попробуй, кстати, вот здесь (http://www.autopiter.ru/contact/forwarder/volgograd/28)
С ними тоже, периодически, работаю - никаких нареканий. По крайней мере, у нас в Нске :)
-
Посмотри по Экзист.У Вас в Волгограде сеть магазинов. Зайди на сайт и зарегистрируйся и вперёдhttp://www.exist.ru (http://www.exist.ru).Для сравнения можно глянуть тут:http://www.avtoformula.ru (http://www.avtoformula.ru)
-
(кстати там оказались NOK)
Чета из этого набора они у меня полтос отходили и померли, к остальному нет претензий.
-
Форумчане спасайте помогайте, ничего не понимаю. Начну сначала.
Поменял помпу, начал ставить ГРМ (в грм полез второй раз в жизни, до этого только цепь в ниссане менял), поставил как надо, все по меткам, покрутил все это дело вручную, все хорошо, решил завести, завел, движок рабтал четко секунд тридцать и вдруг движек заглох со стуком. Оказалось я забыл при крутить звездочку коленвала и она слетела. Грусть печаль. Заново все поставил, рукми покрутил, ничего не заклинило. Решил запустить движек, движее завелся, но сильно троил, нашел что 4 ый цилиндр не работает. Померял компрессию, в 4том горшке всего 4 очка, в остальных 14.5 - 14.8 очков. Начитавшись форум, вдохновившись успешным опытом переборки двс решил сам ремонтировать.
Скинул головку, оказалось, что в четвертом цилиндре не сильно жагнуло 2 впускных клапана на просвет виднелись щели и сломано два выпускных коромысла (почему сломались выпускные коромысла я так и не понял). ДВС перебирали год назад, меняли все клапана, ЕГР был заглушен, движек остался чистый, решено было менчть только эти два загнутых клапана и коромысла. Клапана притер вручную, все как здесь в фото отчете, засухарил на место (к стати рассухариватель почти идеально подошел от 16ти клапанной двенашки) и залил керосин в цилиндры где клапана и оставил на ночь. на след. день керосин совсем каплю убавился во всех 4 цилиндрах, больше похоже что испарился, поставил головку, делал все по книжке с динамометрическим ключем, прокладку головки заказал японской фирмы КР, от старой оригинальной отличить не смог, год назад ставил оригинальную, ремнь ГРМ ставил как в отчете, сравнивал с фотками, единственно меня смутило, что зубцов между метками распредвалов получается 18, а в книге написано, что должно быть 17, на фото в отчете насчитал тоже 18. В общем все собрал, машину завел, а она троит, причем то меньше то больше, бывает что больше 2000 оборотов едешь, вообще троения не чуаствуется и не слышно. Померил компрессию в 1,2 и 3 цилиндрах в районе 7-8 показывает хотя я клапана в них вообще не трогал, а в 4 цилиндре 5 очков. Обороты держит хорошо, тнвд давит как надо, зажигание тоже в норме. Время от времени 4 ый цилиндр вообще не работает на низких оборотах.
Вот не могу понять, как могла упасть компрессия почти в половину в цилиндрах, которые я даже не разбирал. У кого какие мысли?
-
и еще вопрос, если ремень ГРМ поставить на один зуб распредвала не правильно, то глапана не бубут задевать поишни, или например влиять на компрессию? это я в тему о 17 зубчиках между метками, ведь я поставил с 18 зубьями между меток, как вот в этом отчете mmc-chariot.ru/index.php/topic,58356.105.html
-
Ошибка в 1 зуб не критична. Знаю точно. По поводу падения компрессии, могу предположить, что это результат загнутых клапанов. Поработали чуток и седла поразбило слегка. Притереть надо. ИМХО
-
дак притирал когда собирал два новых, а остальные не трогал, у остальных то тоже упала...
-
я про остальные и говорю. Если у двух клапанов направляйки и коромысла пострадали, то и распредвал уже ходил не правильно, а следовательно пострадали седла клапанов всех.
-
теперь понял, в принципе может быть.а четвертый цилиндр может глохнуть потому что компрессия 5 очков?
И чисто конструктивный вопрос, кроме колец и клапанов на компрессию влияет? например если обороты повышать, то компрессия может подниматься и можно ли как нибудь поднять компрессию хотябы временно не снимая головки?
-
Временно поднять компрессию с 4-5 до 14-15? ))) Если вдруг узнаешь способ, сообщи бога ради. Сам бы хотел узнать о таком чуде. На компрессию, кроме колец и клапанов, сильно влияет состояние цилиндров. Наличие/отсутствие хона. Эллипс.
-
Да нее....хотя бы пару очков чтоб не глох совсем цилиндр. Я слышал что масла немного заливают в цилиндр, но чет мне кажется это ни к чему хорошему не приведет, или вообще гидроудар будет.
-
Да ладно какой ещё гидроудар. Ты же не литр масла плюхнешь, а несколько кубиков.
-
Да ладно какой ещё гидроудар. Ты же не литр масла плюхнешь, а несколько кубиков.
И оно тут же выгорит, так как компрессии почти нет) Соответственно, или вылетит через неплотные клапана, или пройдет через кольца. Это полная туфта, плескать масло в цилиндры. Еще бы реметаллизант какой-нибудь попробовал. Мне моторист, сосед по гаражу на севере еще когда-то говорил, что пока существуют присадки, он без работы не останется. И добавлял "Хвала человеческой лени и доверчивости".
-
Конечно масло уйдёт из цилиндра. После заливки надо сначала покрутить стартером немного с отключенным датчиком на лобовине, а только потом заводить. Но это чтоб поднять компрессию когда бензин смыл всё масло (например если долго заводил и залил свечи) Но здесь масло не поможет имхо.
-
На величину компрессии в цилиндрах влияют:
отсутствие зазора между рабочими поверхностями сёдел и клапанов (нормальное сопряжение рабочих поверхностей, отсутствие сколов трещин, нормальное движение клапана в направляющей втулке (гнутость));
целостность днища поршня (после удара о клапана);
компрессионные кольца;
И ещё при снятии ГБЦ нелишне было проконтролировать неровности сопрягаемых поверхностей головки и блока.
В данном случае я бы проверил правильность установки ГРМ. ИМХО
Масло заливается в цилиндры для предварительного выяснения - кольца или клапана виновны в отсутствии компрессии.Двигатель при этом не заводится.Если компрессия поднялась после заливки в цилиндры масла ( 25 см куб.) значит виноваты кольца, если не поднялась значит не герметичны клапана.
-
Уехал в отпуск в маленький городишко. Пока ехал туда, чую, машинка не едет, на трассе больше 80 уже не разгоняется.
Причем случилось достаточно быстро по времени. Заочно приговорил фильтр ТНВД.
Заказ фильтра в течении недели, очуметь..
Вынужден был изъять фильтр из насоса, врезать в магистраль фильтр от жигулей, машина поехала.
Если я еще недельку так поезжу, ТНВД не убью?
Вариантов других просто нет.
-
как повезёт, надо было не подсоединяя к насосу фильтр немного бензом прогнать, чтоб остатки заводской пыли не попали в насос.
-
На время ожидания фильтрика помогает фильтр форсунок от ВАЗ.Проверено на собственном опыте.Была тема про это, но чевойто не могу её найти.
-
А , точно, я и забыл за это, родных в городе валом, кстати если не ошибаюсь, то от волговских форссов чуть больше чем от таза, как раз в размер
-
Если точнее (что бы не было вопросов у продавца) фильтрик от форсы Бош "толстых" и Сименс "толстых" они ставились на 2110 и на ГАЗы с пихлом 405 и 406 и Газели с 4218
-
Добрый день, други.
Собираюсь капиталить. Буду снимать голову.
Вопрос по притирке клапанов.
Если притирать не через трубку (шланг), а приклеив к пятке клапана другой и зажав его (старый) в дрель крутить не вытягивая, а прижимая, после процедуры можно ли зашкурить место склейки? Есть там какое-то нанесение на клапане?
Благодарю!
-
Можно приклеить и потом зашкурить.Всё равно клапана перед притиркой надо чистить, а выпускные почистить можно только шабером, потому что нагар очень крепкий.
Это нагар на впуске:
(http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0909/s_1410259944_2155533_f315d89c40.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1907255/f315d89c)
Так притирал:
(http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0909/s_1410259709_1518505_6a2e4c9df0.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1907250/6a2e4c9d)
(http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0909/s_1410259807_3922447_7f0e947df0.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1907252/7f0e947d)
-
Приветствую, други.
HELP.
Раскидал двигло. Меняю маслосъемники.
Все хорошо, только вот сухарик один шибко прыткий оказался. Сиганул с под пинцета, а отверстие масляное (то, что вниз уходит между пружинами) не плотно я закрыл. Он туда мерзавец и шмыгнул.
Чего делать то?
Если сниму крышку картера, обнаружу его там?
-
Было такое, они в подон падают.Я сразу заказал новые, но достал старые с помощью магнита, заодно и масло поменял. И лучше их снимать с помощью магнита, это потом понял когда 2 шт. улетело ;D
-
Снимал магнитным телескопическим инструментом. Пытался достать из канала тем-же инструментом (длины хватает) - нет его там. Подсветил фонариком - там поверхность видна. Сухарика нет...
Цилиндр четвертый. клапан второй справа. Если смотрим на перед машины.
-
Чего делать-то?
-
Чего делать-то?
Сливать масло, снимать малый поддон, если его там нет, то на пластине большого поддона магнитом искать.Я делал так и падали у меня также в раоне 4-й и еще 2-й цилиндров
-
на будущее, отжал клапан, сухари магнитом вынимай.
-
судя по-всему головку снимать не стали?
-
на будущее, отжал клапан, сухари магнитом вынимай.
Я ж писал - извлекал магнитным инструментом. Он выскочил при установке.
-
судя по-всему головку снимать не стали?
Не стал. Время ограничено, один занимаюсь - нет помощников и самое главное - денег пока нет на кольца и все остальное...
-
Удачи!
Снял поддон - лежит родимый.
Все сальники водрузил. Доделываю гидрики. Засраны, верхний плунжер ходуном. После разборки и чистки - все четко. Плунжер стоит мертво.
-
Ну что, друзья, доброго вам времени суток!
Вот я и завершил работы по переборке...
Заменил сальники клапанов, почистил с разборкой все гидрокомпенсаторы, почистил впуск, дроссель (хотя он не шибко засран был), почистил выпуск, заменил подшипник натяжного ролика балансировочного ремня.
Осталось: зашаманить натяжной ролик ремня генератора. Шумит. Вернее звенит и пердит.
Здесь вопрос: есть в продаже подшипники для сего ролика, али в сборе покупать?
Еще осталось поменять свечки, опоры двигателя (переднюю и заднюю).
Остальное все в норме. Все получилось (да и не сомневался... сам технарь). Огромная благодарность всем участникам форума за исчерпывающую информацию.
Есть вопрос еще: выложите ктонть звук работы полностью исправного двигателя. Хочу сравнить - можа чего не так шуршит...
А если на форуме есть кто из Астрахани - дайте знать - встретимся...
Благодарю!
-
Всем доброго времени суток !
Хотел доездить до весны, но не судьба видимо...
Масло жрет, как конь солому.
С утра после запуска такое ощущение, что тепловоз с составом железной руды заблудился около машины, дымовую завесу ставить можно...
Посему назрела капиталка.
МСК уже поменяны 3000 км назад, оставалось открутить голову и поддон, чтобы поменять кольца, да не было их в наличии с прокладкой головы. Пришлось собрать , потренировались :)
Поискал кольца, оригинал -неоригинал.
SWM31116ZZ кольца поршневые. 1667 рублей против 5000 оригинал.
MD332035 прокладка головы. 124420 --она же, только Элринг.
Подойдут кольца и прокладка ?
-
доброго дня,мужики,подскажите где взять кольца std 86.1 1.2 1.2 2.0 двиг4g64
-
пардон,перемерил цилиндр 86,5,нашел кольца 1,2 ,1,2 ,2,0 ,86,5 но правда только оригинал стоит 14000 руб неужели нет аналогов дв 4g64 :(
-
Иван смотри ка какие цены: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01400DE7&sr=79&Cat=Mitsubishi (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01400DE7&sr=79&Cat=Mitsubishi) ТР нормальный варик.
-
Вот здесь писал, что для капиталки себе брал /index.php/topic,11748.msg83136/topicseen.html#msg83136
MN137979 MITSUBISHI Кольца поршневые Std
Оригинал сейчас 6500 - 6700 у нас в Нске.
Дубль - TP 33957STD ~ 2200-2600
-
Ещё можно (и даже лучше) заглянуть на http://www.emex.ru (http://www.emex.ru)
-
Иван есть темка по кольцам.Заглядывал? /index.php/topic,16719.0.html (/index.php/topic,16719.0.html)
-
Вот здесь писал, что для капиталки себе брал /index.php/topic,11748.msg83136/topicseen.html#msg83136
MN137979 MITSUBISHI Кольца поршневые Std
Оригинал сейчас 6500 - 6700 у нас в Нске.
Дубль - TP 33957STD ~ 2200-2600
ТР кольца брать не советую... себе ставил через 3 дня начали дымить еще больше чем старые, пришлось искать оригинал и опять движку разбирать... Хотя может мне катанка какая попалась утверждать не буду, но два раза за месяц движку разбирать не хочется больше и лишние бабки потрачены на кольца и прокладка под голову...
-
Обошлось всё в 50,000 вместе с их запчастями и всего за сутки.
Летом перебирал свой мотор, обошлось все меньше 20тыр (с учетом пива :-))) за два рабочих дня сделал. Еслиб без пива, то и за сутки можно было-бы, наверное.
А если серьезно - ничего сложного в GDI нет. Сейчас подавляющее большинство новых машин с такой-же системой впрыска ездят, и не боятся.
Наверное, потому что у них нет этого страшного шильдика " GDI" :-)
DFI (Direct Fuel injection) Непосредственный впрыск топлива. [SAE J1930]
Toyota — D4;
Mercedes-benz — CGI;
Mitsubishi - GDI
Nissan — NEO DI;
Renault — IDE;
Alfa Romeo — JTS;
PSA Peugeot Citroën — HPi;
Mazda — DISI;
Ford — EcoBoost;
Volkswagen, Skoda — FSI, TSI;
Opel — CDTI (дизель), direct, SIDI (Spark Ignition Direct Injection);
Honda — I-CDTI и др.
-
Народ, возникли кое какие вопросы при покупке запчастей для капиталки двигателя.
1. Маслосъёмные колпачки - немного не понятно по цене, это за штуку, за 8 штук, или за 16 штук?
2. Кольца - можно брать комплект на выбор, или нужно искать какие то параметры? В ЕМЕХ есть оригинальные кольца за 3436 рублей. Можно их брать, или надо какие то ремонтные размеры искать?
3. По прокладкам впринципи всё ясно - ГБЦ 100% только оригинал, остальные на выбор.
-
Колпачки какие?Они обычно по штучно.Если брать комплект Ajusa 57014700 ,то комплект это 8 шт.
Кольца тоже надо брать по своему фрейму, но опять же есть случаи, что в реале кольца по толщине отличаются.
-
Аджюсы хватит сюмаксимум тыров на 40, бери выпускные ВСЕ 16.
-
Ладно, возьму пока прокладки :(
Кстати, головка блока состоит из двух частей... Между ними кроме прокладки свечных колодцев больше нет прокладок? по картинки там герметик нарисован.
А что за размеры колец STD, 0.5, 1.0? Это в случае расточки цилиндров? Т.е. мне нужно ставить STD? Двигатель не растачивался, пробег всего 180 000.
Посоветуйте фирму колпачков, чтоб тыс 100 хотя бы отходили :)
-
STD бери,,остальное ремонтные.
Где свечные колодцы - там прокладка, а по кругу "бутерброда" - герметик, ты все-правильно увидел.
-
Всем доброго времени суток! может каряво смотрел,может это очевидно ,а я боюсь напрасно ,нооо не нашел такого момента... когда переставляю двигатель достаточно двигатель открутить от коробки чтобы снять или(блин) нужно и коробку от кузова откручивать,там привода и все такое?
если гдето эту тему поднимали ткните ссылкой пожалуйста.
завтра приходит движек контрактный вот готовлю свой к изъятию:)
-
Не давно у меня друзья на полноприводном (!) шарике умудрились движок снять и поставить обратно, не вытаскивая коробки. Так, что теоретически и практически это возможно. Подробностей этой операции не знаю.
-
спасибо что передвинули пост куда нужно...прочитал все 50 страниц ..понял что движек снимается не снимая коробки,но хотел уточнить (про это мало сказано),
1-нужно ли всетаки снимать радиатор?
2-"открутить гидротрансформатор" вот ето немного не понял.Болты соединяющие коробку и двигатель открутил,монтажкой чуть поджал "трещина" между ними прошла дальше пока разъединять не стал, завтра привезут лебедку.
3-получается что нужно снимать генератор ,насос гидрача?
заранее спасибо!
-
Чем больше открутишь тем легче вылезет. Надо у Игоря(mitsubaru) спросить, он знает они там в гаражах часто на Шариках движки через верх снимают и ставят.
-
чтоб бублик открутить, там лючек есть снизу, 4 болта на пластине, радиатор снять, снять коллектор впуск, выпуск, навесное - стариер, генератор, насос гур и его станиеа, шкив КВ, компрессор кондея ( шланги трогать не надо, и фреон спускать тоже не надо) достаточно открутить 4 болта крепления к блоку, и пусть болтается. , да,,капот снять еще ))
-
кратенький отчетец о замене движка на контрактный.
движек купил в АвтоДИКе в новосибе,вроде нормальная контора все сделали быстро без заминок ...
но движек прислали от Легнума (такто все спросили какой движек, какой номер ТНВД какая машина..)толи они не знают что от легнума не очень подходит ,толи хз..
разве что сказали что движек подберут хороший(может потому и от легнума,что был хороший,так как на сайте у них предложено десяток движков конкретно с шариков),
Так вот движек пришел через недельку примерно,хорошо упакованный .
Снял упаковку движек чистый (не мытый именно чистый),аж противно :),снял все навесное ...впускной изнутри с легким налетом сажи(совсем легким),также несильно закопчен клапан ЕГР(или как его там)отмыл,как удалось рассмотреть в отверстие маслозаливное под клапанной крышкой намека на загаженность нет.ну и отмыл заслонку заодно.
теперь о ГИМОРОЕ:
оказалось что все навесное не очень то подходит(поставил свой насос гура и насос кондея),как правило трубки расположены по разному,крепления к станинам немного другое размер шкива на насосе гура меньше,но это все терпимо..оказалось что впускной коллектор немного длиньше нашего,потому пришлось расплетать косу и немного перематывать по другому,т.к. до некоторых датчиков не достают штекера...опять таки трубки всякие расположены и часто повернуты не в ту сторону...
ладно и тут все натянул ,подправил ,подогнул и все такое..шланг от заслонки к коробке с фильтром тоже не очень подошел ,родной длиньше чем на легнуме(но родной оказался длиньше чем нада с легнума еле натянул,коротковат,вроде коллектор длиньше должно было быть наоборот,подозреваю что колектор не только длиньше но и чуть дальше выдается в сторону колеса)так вроде все движется к первой заводке..эх забыл прикрутить выхлопуху...и тут на ..!лови сабака..!не лезет выхлопуха то..! упирается в поддон..черт! он похож ,но немного подругому отштампован..плюнул пошел домой,завтра буду поддон менять.
короче вот такая вот фигня получается,надеюсь хоть движек дейсвительно нормальный подобрали,а то столько переделок мелких...
-
Можно попробовать поменять гофру, вварить длинную, вместо старой короткой. А что выпускной коллектор от Шарика не подходит?
-
нет коллекторры выпускные вроде бы одинаковые,а вот видимо дальше глушители уже искривлены по разному.
пока попробую сменить всетаки поддоны (оно то попроще),думаю они взаимозаменяемы,лишбы масленые насосы были одинаковые,а то вдруг и тут заморочка выйдет.:)
-
Пробуй, тебе на месте виднее. Потом отпишись как обошел засаду, если получится. Только тему надо было новую создать типа " установка двс от легнума" и фоток накидать. Если Хостер посчитает нужным то исправит.
-
да подстава от продаванов, все же с какой тачки снимали они знали.это с таким расчетом и акпп легнума они впарить могут. у коллектора впуска легнума датчик еще какойто стоит, на шарике такого нет. надо пробовать менять подон, ждем результат
-
хз хз! лишних датчиков обноружено не было,еще пугает момент,что впускной коллектор близко подкрался к задней стенке моторного отсека ,какбы при вибрации не бился в него:),вкрайняк конешно попробую на родной впуск сменить,но он блин такой гряяяязный,а этот такойй чистый:)
-
Так почисти грязный.
-
Ну так вот продолжение.Картер не получилось снять просто так,мешал подрамник(вроде так называется)пришлось немного подвесить движек и в образовавшуюся щель открутил маслоприемник,после чего снял поддон, поменял на родной вместе с маслоприемником (тоже отличаются)
залил все жижи ,завел,сначала пострекотал гидриками потом нормально работает.
Короче инсталяция движка от легнума возможно с небольшими гиморчиками.
далее в работе движка проявился косяк который всплывал и ранее :загорается чек и движек не крутит выше 3000 оборотов,косяк то пропадал то появлялся,грешил на фильтрик и ТНВД,теперь то понятно что косячит насос или фильтр в бензобаке,завтра буду копать в этом направлении.
-
А легнумовский двс что без тнвд пришел? Или с тнвд от легнума тоже выше 3000 не набирает?
-
вот в том то и дело что ТНВД тоже поменял,а косяк остался,единственное что не поменял в топливной системе -это насос в баке,значит косячит он
-
всмысле грешил на ТНВД и фильтрик до замены движка..
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли перебрать головку (поменять колпачки и промыть гидракомпенсаторы) не снимая её с блока?
-
Можно.
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли перебрать головку (поменять колпачки и промыть гидракомпенсаторы) не снимая её с блока?
Это не переборка. В переборку входит еще очистка клапанных седел и притирка их. А этого не сделать не снимая.
-
нашел в телефоне фото с переборки двига предыдущего шарика. Так, тему пополнить.
Вот голова.
(http://savepic.ru/6972151m.jpg) (http://savepic.ru/6972151.htm)
до чистки.
(http://savepic.ru/6957815m.jpg) (http://savepic.ru/6957815.htm)
после чистки.
(http://savepic.ru/6953719m.jpg) (http://savepic.ru/6953719.htm)
И еще вот к чему начал рыться, нашел прокладки, оставшиеся от переборки. Хоть убей не помню где такая стояла. Под коллектором или под крышкой. Подскажите.
(http://savepic.ru/6984438m.jpg) (http://savepic.ru/6984438.htm)
Дело в том, что подтекает масло слегка в одном из свечных колодцев. Прикидываю чем запасаться.
Спасибо.
-
Так это и есть прокладка свечных колодцев :)считай повезло :)
-
Так это и есть прокладка свечных колодцев :)считай повезло :)
так она под клапанной крышкой или где?
если да, то под коллектором сверху какая-то плоская должна быть... ее можно повторно использовать?
-
так она под клапанной крышкой или где?
если да, то под коллектором сверху какая-то плоская должна быть... ее можно повторно использовать?
она под верхней постелью распредвалов, а плоскую можно повторно использовать
-
ок. спасибо. значит все хорошо. под постель распредвалов прокладка похоже висит рядом)
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов ГБЦ.
-
Привет! Проще самому скачать книжечку от Легион Автодата и там посмотреть. Есть все моменты и порядок затяжек. На память врядли кто помнит.https://yadi.sk/d/wz6iEfp4e4qM9 (https://yadi.sk/d/wz6iEfp4e4qM9)
-
Вот параметры затяжки:
-
Оцените пожалуйста цилиндры. Хон есть... Хонинговать нечем, заморачиваться сильно не хотелось бы :(
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/31ae8/83ouF5FLVPQ.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/31af2/o31THpuUFaI.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/31afc/2mgg-eo487g.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/31b06/0gf59yxFI2w.jpg)
-
ты цветы в противогазе нюхал? вот так и цилиндры по фото) , есть прибор, нутромер называется, вот по нему и-оценивают, все остальное от лукавого.
-
ты цветы в противогазе нюхал? вот так и цилиндры по фото) , есть прибор, нутромер называется, вот по нему и-оценивают, все остальное от лукавого.
Так я не про геометрию спрашиваю... Я о хоне....
-
хон и будет виден, ещё не встречал мотор , чтоб хон не видно было.
-
добрался до поршней, вкладыши потёртые, решил менять. на самих вкладышах метка жёлтым цветом. Вопрос, какие брать? в экзисте аналоги Taiho размеров 0,25 0,5 и STD. Подскажите кто знает?
Ещё вопрос - Taiho R136ASTD это комплект на один поршень, или на все четыре?
-
это полный компоект
-
Там же табличка внизу схемы с вкладышами, в ней цвета и размеры указаны
схема (http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=06f59655-fe6e-4deb-baa0-0af8c5851f2a&UnitId=87200028&Title=PISTON%20%20and%20%20CRANKSHAFT)
-
Взял Taiho STD, надеюсь не прогадал... :-\
По книге я так понял что Жёлтый это STD. Выходит что я взял те же что и стояли.
-
Всем доброго времени суток.
Работа по переделке стоек в разборные начата, правда медленно.
Тут ввиду оказии пришлось срочно перебирать двиг, стандартная процедура -- замена колец, вкладыши.
Мойка головы, впуска.
Без фанатизма, правда.
Закончили полчаса назад с другом, за 2 дня сделали.
Проблемы начались при запуске.
Завелась сразу, но сразу и заглохла.
Так раз 5, потом вошло в норму.
Холостые норм, примерно 700.
При увеличении газа начинаются хлопки во впуск.
В районе 3000 об\мин начинает плавать и дальше не набирает.
До переборки все работало нормально, только масло ел , как конь солому.
Куда копнуть?
Фильтрик ТНВД не предлагать :)
-
Метки грм все на месте?
-
перед разборкой все пометили маркером. Все шестерни, все ремни.
Собирали так же.
-
"Собирали так же" не пойдёт. Метки нужно выставлять не по своим пометкам, а по меткам на шкивах. Ошибки считать. А вообще классно, сканер подключить и посмотреть две позиции: датчик колена и датчик распреда, или осциллограф (увы без них очень плохо), то ест намекаю на ГРМ.
-
Ага...
Сканер, осциллограф...
В нашей-то деревне...
Буду завтра смотреть метки.
Хотя , если точнее, сначала выставили все по меткам, потом пометили все маркером, а потом разобрали.
Соответственно, когда собирали, смотрели метки на всех шестернях. и метки маркером.
Все срастается.
Грешу на ТНВД, хотя хлопки во впуск не вписываются в мою картину ...
-
Проверьте внимательно все разъёмы, может что то не до конца встало на место. Похоже на сбой зажигания (говоря языком простого ДВС - раннее зажигание), датчик распредвала не перевернули на 180 градусов?
-
Распредвалы с пирога не вытаскивали.
Соответственно датчик не трогали совсем.
Пирог просто мылся недавно, несколько месяцев назад.
-
Грешу на ТНВД, хотя хлопки во впуск не вписываются в мою картину ...
Даже на полностью исправном тнвд накрути неправильное давление и тоже услышишь хлопки. Но если был нормальным до ремонта, то остаётся грм.
-
Стас, привет.
Ну все, вы меня победили, завтра буду смотреть.
Да, еще поставил заглушку на клапан ЕГР, просто заглушил переход между картером и впуском, может снять ?
-
Да хрен знает всё может быть и тнвд и грм?
-
ЕГР не влияет на всю эту байду. Глушил, снимал заглушку - ни каких видимых изменений.
-
Даже его лучше заглушить. У меня заглушен который год и всё норм.
-
Проверил метки, все нормально
Вопрос по ТНВД.
При подаче напряжения на стартер бенз из шланга течет.
Но, при снятии трубки на регуляторе давления (трубка возле разъема), она сухая, совсем.
Я так понимаю, что регулятор давления через эту трубку сбрасывает лишний бенз в бак?
Почему она сухая?
Давление проверить нечем, манометра нет, осциллографа нет, вольтметра тоже.
Да, кстати, хлопки не постоянные, не как раннее зажигание.
А бывает еще дроссель открываешь, а двигатель просто глохнет.
Обороты в районе 3000 плавают так, как будто бенза не хватает.
Поэтому и грешу на ТНВД, зашился уже...
До переборки все работало.
-
Даже его лучше заглушить. У меня заглушен который год и всё норм.
Стас подскажи, а после заглушки ЕГР детонации не появилось? Я статей почитал про егр, пишут что он врубается в диапазоне 50-120 км/ч, и при его отключении возникает детонация... я пока двигатель не собрал, колпачки жду, думаю пока по ЕГР. Так то он выполняет вполне не маловажные функции, снижает температуру во впуске. А нагар на клапанах мне кажется образуется из за масла которое поступает в впуск через сапун. Я патрубок который к заслоке идёт осмотрел, внутри масленный налёт от сапуна и до заслонки. Подозреваю что с другой стороны колектора сапун так же в масло тянет... поставлю на оба сапуна фильтры пластиковые... посмотрю что выйдет...Мне кажется сама по себе сажа из выхлопной не может таким слоем накладываться... Наверняка масло как связующее вещество выступает.
Кстати несколько фоток с моей капиталки.
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/3266b/ZPCFl-bm0MI.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/32675/mSg3bN9QAfc.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/32309/87dFeeKmwEE.jpg)
Воображаемый рассухариватель
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/32327/UFGH5lcgGGQ.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/32331/eLoNxoxQDGk.jpg)
Отмытые и промасленные элементы головки блока
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/322eb/A7kr61aBsIM.jpg)
(https://pp.vk.me/c623927/v623927704/36972/xo_Lubs1Qn4.jpg)
-
провел диагностику, ошибки 21, 32, 51.
Из упомянутых на сайте есть только 21, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Где остальные посмотреть.?
-
Я подозреваю что ошибки скорее всего 12,13 и 25, так как 32 и 51 в природе не существует. Это указывает на датчики, которые находятся в корпусе ДМРВ - датчик барометрического давления, датчик температуры воздуха на впуске и собственно ДМРВ. Смотрим проводку и проверяем соединения. Проверки по напряженниям есть в книге.
-
Странно...
Несколько раз проверял.
Мигает чек двигатель, 2 коротких 1 длинный, 5 коротких один длинный, 3 коротких два длинных.
Кстати, отсоединил и вынул воздухан совсем, ничего не изменилось.
3000 об\мин предел, резко дать газу если, реветь начинает очень громко.
-
1-один зуб поверху ГРМ и я писал проверяй ПРАВИЛЬНУЮ установку балансира нижнего-БОЛТ со стороны радиатора открути и ОТВЕРТКУ -что-бы углубилась ВСТАВЬ!
-
Странно...
Несколько раз проверял.
Мигает чек двигатель, 2 коротких 1 длинный, 5 коротких один длинный, 3 коротких два длинных.
Не так проверял. Длинные это десятки а короткие еденицы. Типа 15, 13, 22.
-
Я подозреваю что ошибки скорее всего 12,13 и 25, так как 32 и 51 в природе не существует. Это указывает на датчики, которые находятся в корпусе ДМРВ - датчик барометрического давления, датчик температуры воздуха на впуске и собственно ДМРВ. Смотрим проводку и проверяем соединения. Проверки по напряженниям есть в книге.
Честно , говоря, у меня уже чердак едет.
Проверил заново метки , все пять стоят нормально.
Между метками на шестернях распредвалов 16 зубьев ремня.
Правый балансир не проверял, как и левый. Мы их просто не трогали. Перед разборкой установили все по меткам и сняли ремни.
Снял ДМРВ , разобрал, там нет ничего, сетка да столбик какой-то. Все чисто.
заново снял ДЗ, мытая уже 2 раза, магниты работают, проверял на заведенном моторе.
Заглушку клапана ЕГР убрал, вставил старую металлическую.
Мотор работает на холостых тихо, гидрики не тарабанят.
Резко газ не дашь, начинает постреливать во впуск, ну как постреливать , неявно так, обороты падают, потом раскручивается до 3000 и все, начинает плавать. как будто бенза не хватает.
Набрал 3000 и падает до 2500-2600, опять набирает до 3000.
По-ходу я уже гоню...
Спасите, машина край нужна...
-
Если обратить внимание на обороты,то я бы предположил что это тнвд,было такое на Галанте,как завел, нажал на газ,обороты более менее доходят до отсечки,а последующие нажатия на газ,только до 3000 и стоит на месте,было не достаточное давление,после ремонта тнвд,почти тоже самое,только обороты не стояли на 3000,а плавали от 3000 до 2500 и опять 3000,результат был из за того что мой товарищ перекрутил винт регулировки давления,получается что было слишком большое давление топлива
-
Регулятор давления я не трогал вообще, даже с головы не снимал, только насос.
Меня все же морозит, почему в обратке регулятора нет бензина?
Давление на форсах есть, откручивал трубку с насоса, струя была нормальная.
-
Стас подскажи, а после заглушки ЕГР детонации не появилось? Я статей почитал про егр, пишут что он врубается в диапазоне 50-120 км/ч, и при его отключении возникает детонация... я пока двигатель не собрал, колпачки жду, думаю пока по ЕГР. Так то он выполняет вполне не маловажные функции, снижает температуру во впуске. А нагар на клапанах мне кажется образуется из за масла которое поступает в впуск через сапун. Я патрубок который к заслоке идёт осмотрел, внутри масленный налёт от сапуна и до заслонки. Подозреваю что с другой стороны колектора сапун так же в масло тянет... поставлю на оба сапуна фильтры пластиковые... посмотрю что выйдет...Мне кажется сама по себе сажа из выхлопной не может таким слоем накладываться... Наверняка масло как связующее вещество выступает.
Конечно же заглушенный егр впускной и клапана от нагара не спасет. Я себе заглушил егр больше из за того чтоб мотор свежим воздухом дышал а не отработанными газами. И кстати детонации не слышал ни разу при разгоне.
-
ну так а где замеры?
-
Николай, а вопрос кому?
Если мне, то завтра куплю мультиметр какой-нибудь и буду мерить....
Может это я олень такой, но пытался установить насос ТНВД в корпус без прокладки, черная такая мм 4 толщиной. Мне это таки почти удалось, насос почти сел на место, но природная недоверчивость заставила покурить инет и разыскать под машиной эту прокладку, будь она неладна.
Посему вопрос, мог ли повредится при этом привод насоса, распредвал, или толкатель в насосе?
Слышал какой-то громкий щелчок, но значения не придал поначалу.
-
Сломан распредвал 99%. Еще небось болтами на место сажал, не от руки?
-
А вообще классно, сканер подключить и посмотреть две позиции: датчик колена и датчик распреда.
Покажешь мне в датастриме датчик распредвала? :-D
Я тебе даже готов MUT-III выдать на период демонстрации :-)
-
зачем вообще привод снимать при съеме насоса? тока лишний головняк.
-
человек снимал . МОГ поставить неправильно(МЕТКА на приводе-выемка===туда зубикок с ВЫЕМКОЙ-иначе с трамлера ищем предыдущего поколения усик)=только в ВМТ-ставить!-ЛОМАЕТЕ ВЫ -допуск-посадки НЕ ПРОХОДИТ!
-
Ага, накинулись на меня.
Неправильно вы меня поняли.
Привод с головы не снимался.
Хотел открутить и снять, но чтобы добраться толком до дальнего болта. мешает сам насос, к которому прикручена подача из бака.
Вот его и снимал.
На пироге остались две части ТНВД : привод и регулятор давления.Они не снимались, хвостовик не вынимался.
Снимался только насос.
как его можно неправильно установить? Его и не провернешь никак...
Я просто уронил прокладку черную ну и по запарке засадил его чуть глубже.
-
если без прокладки тянул насос - мог угробить привод. вот теперь снимай его.
-
А я всегда снимаю вместе с приводом. Мне так легче. Просто запоминаю как хвостовик стоял, так же и ставлю обратно.
-
Замерил напряжение на среднем проводе регулятора -- 0, 75 вольт.
При увеличении оборотов не изменяется.
О чем это говорит?
ТНВД помер?
До переборки все было нормально.
Пошел снимать.
-
Замерил напряжение на среднем проводе регулятора -- 0, 75 вольт.
При увеличении оборотов не изменяется.
О чем это говорит?
ТНВД помер?
это значит что надо покупать распредвал впускной и привод тнвд(либо колхозить от трамблера) Ты засадил без прокладки секцию высок. давления и соответственно зажал привод а он в свою очередь обломил шейку распредвала! ну как то так
-
Я снял привод ТНВД с распредвала, распредвал целый. Проверил вращение, все в норме.
Привод целый, все вращается нормально, без люфтов и биений.
Закусило ролик секции высокого давления, продавило внутрь насоса.
Разобрал секцию, шлифанул посадочное место ролика, стал свободно перемещаться.
Заодно разобрал насос, пластины даже не ржавые. так, пару пятен.
Собрал и нифига, напруга на регуляторе 0,75 вольта.
Не изменяется никак, ни регулировкой , ни оборотами.
Проехал как есть, больше 3000 не набирает, передачи переключаются, едет как утюг.
Расход по компу 1,8 литр на км :! при 56 км\ч
Брешет, по-ходу. 180 литров на 100 км. Можно в космос улететь.
Но спасибо за помощь.
-
это значит что надо покупать распредвал впускной и привод тнвд(либо колхозить от трамблера) Ты засадил без прокладки секцию высок. давления и соответственно зажал привод а он в свою очередь обломил шейку распредвала! ну как то так
Может я конечно и рублю совсем, но обломанный кусок распредвала или выпал бы мне в руку или не вращался бы со второй частью распреда.
Ошибаюсь?
-
это значит что надо покупать распредвал впускной и привод тнвд(либо колхозить от трамблера) Ты засадил без прокладки секцию высок. давления и соответственно зажал привод а он в свою очередь обломил шейку распредвала! ну как то так
Не надо покупать распредвал. Он от установки насоса без прокладки не ломается.
Он повредил плунжерную пару, скорее всего, в секции высокого давления. Вот и не качает нифига.
-
Не надо покупать распредвал. Он от установки насоса без прокладки не ломается.
Он повредил плунжерную пару, скорее всего, в секции высокого давления. Вот и не качает нифига.
Я снял крышку насоса высокого давления, под которой гофра с пластинами.
Ролик был заклиненный.
Выбил, шлифанул посадочное место, он стал свободно двигаться.
собрал насос, все двигается.
-
но давки то нет, значит еще косяк где то.
-
да вот же...
А ТНВД с машины 97 года какого поколения? 1?
или второго?
-
1е поколение без регулятора.
-
1вого поколения семиплунжерный, неудачный, с первого поколения есть возможность переделки на ТНВД второго поколения, подробности видел у мека на сайте вроде
-
Да вроде такой же ТНВД.
2 поколения, машина такая же, только 4ВД
Выпуск 1997г, насос пытался сразу поставить, только он потек со всех дыр, лежал 2 года в машине, сейчас разобрал, для помыть :)
А можете подсказать...
Из ТНВД трубка идет на рампу с форсунками.
Секция высокого давления накачивает давления в рампе.
Регулятор при необходимости сбрасывает давление с рампе через трубку, которая ближе к аккуму.
Так ?
-
Собрал новый насос, от старого только регулятор поставил.
Напряжение на среднем проводе 2,82 вольта, дергаться начинает на 4000 об уже.
Но бензонасос ссыт со всех щелей, что делать?
Вернее течет снизу, где плунжер и еще рядом прибамбас стоит, как устранить?
При работе течет.
------------------------------------------
ссыт потому , что порвалась резиновая манжета на входной трубке, заменил.
Прибавил давление на регуляторе , выставил 3 вольта.
Все, я ее победил.
Всем спасибо за участие.
Передохну и примусь за стойки передние, переделка в разборные.
-
День добрый помпа GMB с каким артикулем на N94 идет? Выбивается несколько ,подскажите пожалуйста!спасибо
-
Себе, на N94, 97г - ставил GMB GWM70A
-
После переборки двигателя первые 1500 км пройдены, масло не жрет.
Вот только думаю, стоит масло поменять?
Ну, типа, оно весь шмурдяк после ремонта смыло, надо свежее.
Или пойдет и так?
Оно чуть потемнело.
-
Если движок перебирался полностью с промывкой и продувкой каналов и масло залито нормальное то смысла менять нет тыс до 5-7 (естественно частый контроль состояния уровня и качества масла) масляный фильтр соберёт весь мелкий мусор, возможно оставшийся после ремонта, его можно сменить раньше.
-
Я б на 5 т.км поменял точно. А так на 7т.км меняю.
-
Вчерась сел накидал в корзину на экзисте все запчастюли для переборки движка, вот думаю хочу услышать советы знатоков и соклубней мож кто ставил ремни скланяюсь купить контитеч так ка сам брал на все свои машины только их кто не знает раньше была фирма континенталь сейчас контитеч ниразу не подвел за десять лет эксплуатации и приводных и грм ремней,так вот,есть еще дешевле оригинал от чери, ставил ктонить?или греат вол?60000 тыс проходит?сальники скланяюсь к кортеко или ерлинг,прокладки ерлинг и клей прокладочный, фирмы ерлинг дюрко,очень хороший клей,спасиб завнимание,жду совета,карзинка забиты на 25тыс р в месте с гидриками аджуса....
-
Про Сontitech-ничего не скажу-куплен лежит в бардачке ремень балансира(но показался более мягким в сравнении с оригиналом)
Я бы купил ремень балансира оригинал вот сдесь
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=CT1109&class_man=MITSUBISHI (http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=CT1109&class_man=MITSUBISHI)
Ремень зубчатый ГРМ BOSCH 1 987 949 602 -Страна производства Великобритания думаю остановился бы выбрав этот
Длина, мм1467 Число зубцов 154 Ширина, мм29
Ремень зубчатый вала балансировочного BOSCH 1 987 948 780 Страна производства Германия
и все бы запчасти заказал через http://www.zzap.ru/ (http://www.zzap.ru/)-экономия цены по сравнению с ЭКЗИСТОМ
ps/ Дописываю-изменяю свой пост.Сравнил ремни БОШ и КОНТИТЕЧ по стране производства(думаю одного поля "ягоды"-только в разных упаковках и надписей!-но БОШ нравится больше!) балансиров-что у БОШ,что у КОНТИТЕЧ-сделано в "Германии",ГРМ обоих "Торговых марок" в "Великобритании"!
-
Не соглашусь зап пройденный этап экзист через дорогу от меня на войковской а ззап южная мне на метро ехать дороже ремень получается плюс время потраченное тут заказал все сразу скопом на заппе выгодно брать дорогие вещи вот брал рейку оригинал на запе зф от ауди а 4, 17 тыс на экзисте 27 тыс вот эта ощутимая разница!контитеч на ауди после 60 тыс пробега вытинулся на пол зуба трещин раванья нитей не наблюдалось элостичность осталась прежней)
-
можно итак время есть до следующего лета буду мониторить покупать потихонечку мож на авито что всплывет подешевше бывает,у меня еще есть кориш у него сервис свой и иксора со скидкой и оптом хорошим ему сначала список отправлю
-
Прокатился сегодня ещё раз после капиталки, правда заслонку не обчучил, после катания решил сделать диагностику... Из ошибок только 56, думаю фильтрик забит....
А вот по показаниям что то радует, а что то нет.
Например Форсунки не радуют, показание 0,77 мс... многовато мне кажется... было 0,51 раньше
Зато понравилась нагрузка на двигатель, было до капиталки 36% или 56% непомнюю точно... после капиталки 21%... По расходу воздуха было 37Hz, стало 31. Барометр впуска показывал 98, щас 99... но мне кажется это герметичность впуска, и 1 % особо роли не играет. Двигатель работает тише и мягче... я доволен попробую обучить заслонку, посмотрю ещё раз показания.
Да кстати, по углу зажигания раньше было 17-18.... щас нормальные 5 градусов как положено...
-
Прокатился сегодня ещё раз после капиталки, правда заслонку не обчучил, после катания решил сделать диагностику... Из ошибок только 56, думаю фильтрик забит....
А вот по показаниям что то радует, а что то нет.
Например Форсунки не радуют, показание 0,77 мс... многовато мне кажется... было 0,51 раньше
Зато понравилась нагрузка на двигатель, было до капиталки 36% или 56% непомнюю точно... после капиталки 21%... По расходу воздуха было 37Hz, стало 31. Барометр впуска показывал 98, щас 99... но мне кажется это герметичность впуска, и 1 % особо роли не играет. Двигатель работает тише и мягче... я доволен попробую обучить заслонку, посмотрю ещё раз показания.
Да кстати, по углу зажигания раньше было 17-18.... щас нормальные 5 градусов как положено...
Фигассе, все по науке, куда уж мне,..
Техника в руках индейцев это ж металлолом..
У меня все проще, после капиталки с месяц назад, проехал по морям 2850 км.
Средний расход керосину 11 литров, масла не съел ни грамма.
Правда гидрики все же постукивают..
-
Это датчик акселератора. Кстати ты искал крышку, если на фото это твой двс, то должна стоять черная крышка. Вот такая как по ссылке.
http://en.responsejp.com/article/img/2003/06/25/51936/317008.html
у меня не черная, а бежевая
-
Черная крышка пошла на моторах с ВВТ после 06.2000
-
товарищи, а почему у меня крышка распредвалов идет вместе с валами, со стороны ГРМ? сальники приклеились что ли? бросил пока, а то хрустит, щелкает. по не знанию можно и сотворить чего...
думал крышку хоп! и валы лежат, тут же хрен
-
сальники могут быть на герметике, а может с той стороны клапана поджаты и они поднимают распедвал
-
впускной вал с приводом тнвд связан, он и прйдет с крышкой., а на выпускном лпрв висит
-
дак жиж говорю со стороны ГРМ... ТНВД и датчик РВ я снял, а валы прилипли получается, раз ничего там больше нет
вроде потюкал по валу... наверное посильнее надо
-
ну тюкни посильней.
-
Всем привет! 5 лет назад благодаря этому форуму, перебрал мотор, сам без посторонней помощи.
Ездил, можно сказать не заглядывал. Недавно стал менять масло, смотрю, фильтр (масленный) весь в масле. Думал датчик.. поменял.. не помогло.. Ну думаю значит сальник с коленвала. Подготовился, всё купил, стал разбирать, хорошо много не разобрал :).
Откручиваю свечи.. (я их не менял года два), а там.. они в масле работают!
Я так понимаю гонит его, из этого так называемого "бутерброда". Это что получается головку снимать надо, или нет?
Прошу подсказать, что мне ещё докупить надо, и как обойтись наименьшими телодвижениями?.
Ребят, сильно не пинайте 5 лет назад перебирал, уже позабыл всё.
-
Много снимать ненадо... впуск, клапанную крышку, и половинку головки блока.... там прокладка свечных колодцев если не менял её когда капиталил, то могло с неё потечь... больше в свечные колодцы маслу попасть неоткуда.. :)
-
То-есть голова не снимается! Значит гемору не много ? То-есть эта половинка головки блока, отдельно от головки?
Вопрос: а там, что, прокладка? Разве не железо к железу через герметик? Если прокладка значит надо купить..Что ещё может понадобиться, может сальники какие (помню там с права чего-то было)?
И ещё топливный насос снимать нужно будет ?
С меня+
-
То-есть голова не снимается! Значит гемору не много ? То-есть эта половинка головки блока, отдельно от головки?
Вопрос: а там, что, прокладка? Разве не железо к железу через герметик? Если прокладка значит надо купить..Что ещё может понадобиться, может сальники какие (помню там с права чего-то было)?
И ещё топливный насос снимать нужно будет ?
С меня+
Головку снимать не придётся точно. Из сальников только на распредвалы. Если хочешь управиться без снятия ГРМ, то помойму можно даже насос не снимать. Насос крепится на 4 болта... два к нижней части головки блока, и два к верхней. Поидеи можно открутить только два верхних.
Если с заменой сальников то ГРМ придётся снимать и распредвалы.
Две половинки головки блока идут на герметике, но посередине всё же лежит прокладка под свечные колоды.
Если без замены сальников то всё проще, не снимая ГРМ аккуратно снимаешь плиту, распредвалы будут сидеть на месте, убираешь старый герметик, и прокладку, кладёшь новую прокладку и мажешь герметик, ну и собираешь :)
И желательно динамоключ... там момент затяжки всего 20 Нм... лучше не перетягивать... В книге порядок болтов описан. Я свои когда вынимал то по порядку в картонку вставлял чтоб не перепутать...
-
чет мне помнится не все так просто... плиту снять и ремень ГРМ соберет в кучу распредвалы. Не сильно, но геморрой при обратной установке обеспечен. Как минимум сальники криво могут встать. А если кто-то заботливо при сборке намазал посадочные поверхности сальника, то валы и вовсе с крышкой пойдут. Кмк ремень лучше снять.
Насос вроде нависает слегка над крышкой, надо посмотреть.
Датчик распредвала надо снять, он на герметике.
Крепежные болты одинаковы, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, четырех болтов в районе свечных колодцев и двух около ТНВД. Их надо разделить, а остальные работают в масле и их не перепутаешь. Хотя я тоже раскладывал по схеме, спору нет.
-
Благодарю всех за отзывчивость.
ГРМ всёравно снимать придётся (сальник на коленвале ж менять хотел)Датчик распредвала надо снять, он на герметике.
Это же полюбому метки собьются, нельзя ссылку где подробно описано, как правильно выставить по меткам?
убираешь старый герметик, и прокладку, кладёшь новую прокладку и мажешь герметик, ну и собираешь :)
А прокладку если новая, герметиком промазать, как думаешь?
-
Это же полюбому метки собьются, нельзя ссылку где подробно описано, как правильно выставить по меткам?
метки на чем?
перед разборкой все метки совместил, распредвалы штифтами вверх будут (штифты на звездочках),крышечку датчика снял, ротор датчика открутил, аккуратно вынул. Метка слева, белой краской, еле заметна. Потом корпус.
Валы обратно при сборке кладем, естественно штифтами вверх, ротор на место, меткой влево. Короче, его можно поставить только в два положения, правильно и не правильно)) он ведь в зацепление в распредвалом входит.
-
я свой еще не собрал, ожидаю колечки на форсы и прокладку под коллектор на днях. Пипец, как долго...
прокладку под крышку бутерброда поставил без герметика, обезжирил там все, думаю приклеится, хрен оторвешь еще.
а стояла на герметике до этого и четвертый колодец тек, так что главное собрать аккуратно.
-
чет мне помнится не все так просто... плиту снять и ремень ГРМ соберет в кучу распредвалы.
Я когда капиталился у меня распредвалы на месте остались даже гидрики с коромыслами достать удалось, правда не все... Может там просто от положение поршней зависит? я честно говоря незнаю
-
А прокладку если новая, герметиком промазать, как думаешь?
Прокладку мазать ненадо... лучше обезжирь поверхность, и уложи на место чтоб не закусило крышкой... И герметик когда будешь новый класть, лучше обезжирить поверхности, иначе на замасленном металле не будет держаться...
-
И герметик когда будешь новый класть, лучше обезжирить поверхности, иначе на замасленном металле не будет держаться...
Это да. Причём обезжириваю ацетоном.
Ещё раз всем от души. По + в репу отправил. :). Буду разбирать (где-то во вторник-среду) появятся вопросы напишу.
А пока всем УДАЧИ!
-
Я когда капиталился у меня распредвалы на месте остались даже гидрики с коромыслами достать удалось, правда не все... Может там просто от положение поршней зависит? я честно говоря незнаю
не, ну я то здесь про это вычитал) по идее логично, но я снимал крышку уже без ремня
-
После переборки поставил на оба сапуна топлевные фильтры, самые дешёвые, тряпошные Сегодня глянул на них ради интереса, и увидел что не зря ставил По крайней мере один.
Пробег после установки всего 500 км
Этот стоит от клапанной крышки на патрубок к дросельной заслонке. Масло видно только вверхней части фильтра. Незначительно.
(https://pp.vk.me/c628825/v628825704/1abdd/VIdorktV_uU.jpg)
А вот фильтр установленный из клапанной крышки на впуск. Там масла скопилось не мало Думаю его установка себя оправдывает :)
(https://pp.vk.me/c628825/v628825704/1abe7/wjdq8E3QWhY.jpg)
-
Кэп, зачем, по-твоему, на турбомоторах маслопомойки ставят? :-)
-
Кэп, зачем, по-твоему, на турбомоторах маслопомойки ставят? :-)
Так это понятно что для этого их не ставят. Просто не у всех они есть, и не многие знают нужны ли они... Вот и засветил пару фоток... Чтоб было видно сколько масла может набежать всего за 500 км...
-
Так это понятно что для этого их не ставят. Просто не у всех они есть, и не многие знают нужны ли они... Вот и засветил пару фоток... Чтоб было видно сколько масла может набежать всего за 500 км...
Для этого их и ставят)
-
А такой замасленный фильтр не повлияет на вентиляцию картера? Его ж хрен продуешь.
-
надо обычные масло отделители ставить, притом два придется ставить.
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185
можно сделать :)
-
А такой замасленный фильтр не повлияет на вентиляцию картера? Его ж хрен продуешь.
Он очень хорошо продувается
-
На всякий случай выложу фото с номером болтов ГБЦ. Опыт показал, что их при переборке НАДО МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ! Тем более, что ценник вполне приемлемый. Около 1500 за весь комплект
-
На всякий случай выложу фото с номером болтов ГБЦ. Опыт показал, что их при переборке НАДО МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ! Тем более, что ценник вполне приемлемый. Около 1500 за весь комплект
с vvt-i подайдут подскажи пожалуйста ?
-
У меня двиг с VVT и все подошло как нельзя лучше. ;)
-
да разок попал тоже с болтами заказал феби вроде но в коробке были точно не они длинее в экзист обратно не взяли отдал другану в сервис
-
На всякий случай выложу фото с номером болтов ГБЦ. Опыт показал, что их при переборке НАДО МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ! Тем более, что ценник вполне приемлемый. Около 1500 за весь комплект
Болты, что на фото - ставить НЕ НАДО (говно).
Опыт показал, что их (болты ГБЦ) при переборке менять на новые НЕ НАДО. Только если вытянуты.
-
Я тоже не менял. Даже не мерил :o
-
Болты, что на фото - ставить НЕ НАДО (говно).
Опыт показал, что их (болты ГБЦ) при переборке менять на новые НЕ НАДО. Только если вытянуты.
Отличные болты. Стоят на трех машинах уже и пробег немалый сделали. Нареканий нет. Старые когда были поставлены, то прокладку ГБЦ не обжало до конца и масло в 4 цилиндр херачило со страшной силой. Обнаружилась вытянутость болтов уже при "мозговом штурме" и накидывании самых нелепых и невероятных вариантов причины такого масложора. Ставить новые или нет, решать только Вам самим. Я рассказал реальный свой случай. Хотите поиграть в лотерею "авось прокатит"? Флаг в руки.
Вот пример невнимательности и раздолбайства. На левом болте явная "шейка", комментарии излишни, а вот на правом ничего не видно, но он длиннее оригинала стал аж на 5 мм.
-
Всем привет парни вопросик начал переборку двигла сам но пошли подводные камни не могу снять постель крепления распред валов вся задния и серидина без проблем а спериди как будто гдето чегото держит подскажите делитанту
-
Всем привет парни вопросик начал переборку двигла сам но пошли подводные камни не могу снять постель крепления распред валов вся задния и серидина без проблем а спериди как будто гдето чегото держит подскажите делитанту
Всмысле верхняя половинка головки блока, которая распредвалы прижимает?
Все болты открутил? Эту половинку ещё болты на приводе ТНВД держат и в районе датчика распредвала... Сфотай лучше двигатель, и обрисуй где проблема.. А то не совсем понятно :)
-
все болты открутил привод ТНВД снял маленькая возня с датчиком на распред вале все болты открутил а он вмести с валом снимается а самый гемор это район звёздочек распр вала как будто чегото днржит тоесть с торца
-
сальники держат, прилипли. дергай, ничего там больше не держит
-
да дёргал боюсь сломать а кроме верхних болтов по бокам держать не чего
-
А пластины защитные по бокам от шкивов распредвалов открутил? Они на маленьких болтиках вроде к верхней части головки прикручены...
Вот эти (http://i.imgur.com/hjGJw7W.png)
-
ну само собой не ужто сальники так держать могут
-
ну само собой не ужто сальники так держать могут
Тогда герметик... больше там нечему держать :(
-
хорошо держат, я стучал резиновой киянкой по звездам. у меня правда герметиком измазано было все, держало сильно
-
Тогда СПАСИБО парни а то я уж думал может я чего не так делаю буду пробовать
-
да ещё парни а как датчик распредвала снять болты крепления открутил а он вакрук вала крутиться и не снимается
-
да ещё парни а как датчик распредвала снять болты крепления открутил а он вакрук вала крутиться и не снимается
Я не снимал вообще когда капиталился... оставил на распредвале всю коробочку с датчиком :)
-
да ещё парни а как датчик распредвала снять болты крепления открутил а он вакрук вала крутиться и не снимается
Это открутил?-том еще отметчик...
-
уже понятно, что не откручивал он крышечку
-
ковырял старый двигатель от самолета своего, добрался до проблемного места
шпонку деформировало в трех измерениях
ржавчины туева хуча
абсолютно рабочий двигатель погиб не заслуженно...
-
Шпонку деформировало не от ржавчины, поверь :-)
-
а я и не утверждал, что от ржавчины) просто отметил, что ее там много
когда ремень ставил не мог понять, что за порошок из-под шестерни все сыплется и сыплется) потом сообразил
-
Обычно ржавчины много, когда крышки пластиковые дырявые. Ну и при замене ремня я, обычно, смазываю посадочную поверхность колена и шестерни графиткой. Без фанатизма, конечно - просто чтобы не ржавело.
-
крышка целая
под капотом вообще много ржи было, именно на агрегатах, кузов миновала сея учесть. причем ржа соседствовала с маслом, видать хлестало когда-то со всех щелей, под нижней крышкой ГРМ, насос кондея, утеплитель на капоте. номер кузова пришлось отмывать, чтобы зарегистрировать машину.
-
почему не снимается дюралевая лобовина с двигателя? держит что-то в районе маслонасоса. по ощущениям, балансирный вал тоже хочет выйти
-
Для истории и как наглядное пособие
-
товарищи!что то у меня сомнения появились насчет поддона масляного :( они что разные бывают?смотрел по каталогу(у вагона-цельный, у шарика -из двух частей)
-
Да они разные бывают.
-
у меня из двух штук: стальной и дюралевый.
-
всем здрасте.провернула шатун .расточил вал продул,промыл собрал завел минуты 2-3 по работал и давления загорелась,газую тухнет на хх горит .еще раз поменял фильтр масло та же беда на хх загорается .куда капнуть (в масленый насос не лазил..его можно снять не вынимая ДВС ?
-
Датчик давления масла может выделываться, лучше его сменить для начала.
-
масляный насос прикручен к обратной стороне дюралевой лобовины двигателя. сам прикинь.
да и кмк он не виноват
-
завтра начну с малого .и по нарастающей .лобовую я вынимал вмести с балансиром когда перебирал .а можно его снять что б балансир там остался (через заглушку до него доберусь или для чего она там
-
на вал одна из шестерен насоса одета, обычный НШ, а сам вал торчит, является приводом насоса от ремня ГРМ. вынимай с ним. поддон не забудь весь снять, маслоприемная трубка не даст лобовину снять.
-
только как-то странно все это...
-
Промой датчик давления карбклинером, это самое простое, а потом разбирай уже.
-
у меня горела лампа, был виноват датчик, чуть газку даш тухнет, мыл его не помогало, заменил потухло
-
на вал одна из шестерен насоса одета, обычный НШ, а сам вал торчит, является приводом насоса от ремня ГРМ. вынимай с ним. поддон не забудь весь снять, маслоприемная трубка не даст лобовину снять.
наврал. балансирный вал не торчит, торчит второй вал маслонасоса. лобовину можно снять получается без балансира, как раз под заглушкой болт и есть.
-
вот и я лобовую вынимал вмести с балансиром при снятом ДВС .видел заглушку и еще подумал что балансир там крепится.значить можно вынуть лобовуху не снимая двс .но мне вроде не понадобится .замерил давл.механически .на холодном 3 давит на горяч 0,8 это нормально или?
-
промыл датчик ВДешкой заработал на хх не горит не моргает.У всем большое спасибо за советы .и все таки на горячую 0.8- 0.9 это нормально или маловата?
-
придется под машину лезть(
ну Вот другой у меня..блин
-
Андрей, у меня шарик и поддон такой же ;)
Только вместо датчика уровня масла, заглушка.
-
Алексей, у тебя поддон есть? или ты про тот, который на машине
-
Обнаружил масло в свечных колодцах.почитал понял что прокладку надо менять.вот теперь думаю как обойтись малой кровью.можно ли сделать так( снять впуск.снять крышку клапанов.вытащить все покера чтобы на распред валы не было давления.и не снимая ремень ГРМ располовинеть бутерброд придерживая распред валы)как вы думаете получится?
-
не надо рокноа вынимать, р валы никуда не денутся.
-
привод тнвд снять прилется, а для етого сперва снять спм насос.
-
Метки ГРМ не собьются
-
не собьются. ремень прищепками на рв зафиксируй.
-
Обнаружил масло в свечных колодцах.почитал понял что прокладку надо менять.вот теперь думаю как обойтись малой кровью.можно ли сделать так( снять впуск.снять крышку клапанов.вытащить все покера чтобы на распред валы не было давления.и не снимая ремень ГРМ располовинеть бутерброд придерживая распред валы)как вы думаете получится?
Они никуда не денутся... снимай впуск, клапанную крышку, открути два верхних болта на тнвд, и пара болтов на приводе датчика распредвалов... далее пара болтов на защите грм(пластик и металические лепестки побокам) и можно снимать половинку бутера Распредвалы никуда не денутся если их не крутить...
-
а, и на амт выставь предварительно, так на на меньше давят пружины.
-
а, и на амт выставь предварительно, так на на меньше давят пружины.
вмт.р валы по меткам?
-
да.
-
Тут Александр говорил, я у него тнвд брал, ему контрактный с Владикавка с доставкой обошелся 32000,теперь можно и подумать ремонт или контракт
-
Андрей, извини, что долго не отвечал. Праздники все-таки ???? У меня вагоновский поддон имеется. Только он сильно б/у и требется его в одном месте заварить. Стас знает тот случай, как мне наш одноклубник продал его весь в масле и грязи, а когда я его отмыл, то выяснилось, что он пробит и замазан был оконной замазкой. В тот раз я психанул и заварил свой так же пробитый. Вот он и пылится уже пару лет в гараже у кума. Это от меня километрах в 60 (мне просто хранить негде). А в своем посте тогда я имел ввиду, что у меня на шарике сейчас стоит стальной целиковый поддон как вагоновский, но с заглушкой вместо датчика уровня масла.
P.S. Если припечет, то могу тот поддон откопать и отправить тебе ТК. Его за пару часов можно восстановить в гаражных условиях. Зачистить, заварить и покрасить из баллончика.
-
Надеюсь что в тему, хотел где ГРМ написать но не знаю причин пока сам.
Сегодня удалось открутить треклятый нижний болт генератора через верх: ключ гнулся!
Затем после ослабления генератора сам отвалился шкив коленвала (но не пумпы) и взору предстало масло под крышкой. Откуда выходит пока не знаю надо дальше снимать
Причиной разбора послужили подтеки масла в районе крышки ГРМ и на поддоне.
-
крышку ГРМ неплохо бы снять, если все ремни сняты остается только шкив помпы открутить и саму защиту, масло может давить под сальниками
-
Андрей, извини, что долго не отвечал. Праздники все-таки ???? У меня вагоновский поддон имеется. Только он сильно б/у и требется его в одном месте заварить.
Алексей привет! Слушай ну мне не горит) у меня он не пробит, а замят в месте слива масла. Летом если не найду, то буду реанимировать свой. Всё равно тебе спасибо
-
Сегодня снял крышки но картина особо не прояснилась
Похоже что масло идет из под сальника маслонасоса на который балансирный вал зацеплен и запотевание на разъеме верхней половины ГБЦ (верхний корпус подшипников, что о 30-ти гайках) или из-под крышки.
Датчик коленвала тоже весь в масле.
И также с правой стороны двигателя где то бежит.
По виду чугунина какая то.
-
Поменяй все сальники нижние, все равно ремни снимать.
-
Поменяю тогда уже все разом.
На этом моторе (4G64) можно такую приспособу MD998738 для сжатия натяжителя ремня применять?
http://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-MD998738-Keilriemen-Werkzeug-4G63-3000GT-L200-L300-MD998738-/381516921717?hash=item58d42e3b75:m:mXQNAHLR35AZl4fEwFlz1gg
Не хотел я ГРМ зимой снимать :(
-
Натяжитель в тисках сожми. За шестернями распредвалов протри хорошо и заведи мотор( масло желательно старое, оно темное) и смотри, если течь есть из под бутерброда то видно будет.
-
Приспособа эта нафиг тебе не нужна.
-
Всем привет! Порвался ремень ГРМ загнуло 2 впускных клапана на 3 -ем горшке и сломало 2 направляющие + рокера. на. выпуске. 1 го цилиндра. Направляющие подлежат замене или менять голову?
-
Дешевле голову в сборе контрактную поставить.
-
Направляющие меняются, если нужно.
-
То есть они продаются как запчасти или у токаря заказывать?
Я в каталоге номера не нашел. Головка б/у 22 тыс. рублей, ремонт подешевле выйдет. делаю сам.
Какой номер у направляющей, как ее запрессовать - головку греть нужно?
Треснул самый край - может обломать, и все т.к. клапан сидит хорошо зазор сравним с целыми.?
-
Как-то ты не правильно ищешь. За пару минут нашел несколько вариантов. Например ТЫЦ СЮДА (http://greenparts.ru/carparts/view?id=2094963517) или ВОТ СЮДА (http://greenparts.ru/carparts/view?id=2089421449)
Вполне вменяемые цены.
-
Направляйки выпускных клапанов и впускных:
-
Как-то ты не правильно ищешь. За пару минут нашел несколько вариантов. Например ТЫЦ СЮДА (http://greenparts.ru/carparts/view?id=2094963517) или ВОТ СЮДА (http://greenparts.ru/carparts/view?id=2089421449)
Вполне вменяемые цены.
Только как их до Казахстана доставить, за 22 тыс это голова с Новосибирска с доставкой и оплатой услуг, дорого - поэтому хочу отремонтировать.
-
Направляйки выпускных клапанов и впускных:
Спасибо, сегодня пол дня искал, смотрел на них а перевод не прочитал ::)
-
А как определить какой необходим? 0,05; 0,25; или 0,5 это к внутреннему диаметру или наружному?
-
В книге https://yadi.sk/d/k7-iHcG3gnoNA (https://yadi.sk/d/k7-iHcG3gnoNA) есть размеры штоков клапанов. Диаметр внутренний.
-
Направляющие нужны ремонтные. Сами не поменяете, нужно рассверливать посадочное место. Прессуются они без нагрева.
У вас есть конторы, которые занимаются ремонтом ГБЦ типа нашей "Механики"? Если да - отвезите ГБЦ им.
-
Диаметр внутренний.
Применительно к направляющей - наружный диаметр. Ремонтные толще.
-
Может масло давить через сальник масляного насоса из-за повышенного давления (редукционный клапан заело или каналы в саже)? Зубчатые колеса еще не снял но по виду только оттуда выходит.
-
с него может и просто от износа лить.
-
Бывает, что сальник настолько дубеет, что начинает вращаться вместе с валом. Обычно этим любят заниматься сальники левого балансирного вала.
-
Направляющие нужны ремонтные. Сами не поменяете, нужно рассверливать посадочное место. Прессуются они без нагрева.
У вас есть конторы, которые занимаются ремонтом ГБЦ типа нашей "Механики"? Если да - отвезите ГБЦ им.
Поискал по сервисам, но конкретного ответа не получил говорят привозите может получится, но видно что подобную работу не выполняли.
Сегодня убрал осколки направляющих самый большой 4 мм, клапан в направляющей сидит плотно также как и все остальные, думаю собрать как есть и попробовать что получится.
-
Лишь бы трещин внутри не было. А так очковато будет.
-
Я бы не стал так делать. Направляйки лучше поменять.
-
Какой размер брать нужно, или выпрессовать старые и померить диаметр посадочных мест?
-
Первый ремонтный размер.
-
Бывает, что сальник настолько дубеет, что начинает вращаться вместе с валом. Обычно этим любят заниматься сальники левого балансирного вала.
Ну думаю за 16 лет то они точно дубовые стали.
-
Первый ремонтный размер.
Спасибо :)! Сегодня попробовал выпрессовать направляйки, но сильно не давил - страшно :-[, а с какой стороны их лучше выпрессовывать со стороны цилиндра или со стороны пружин? не идут ни так ни так. :-[. по каталогу это ровные цилиндры, или их высверливать.
-
Для выпресовки и запресовки желательно изготовить оправку примерно как тут: https://www.drive2.ru/l/3391835/ (https://www.drive2.ru/l/3391835/)
Выходить они должны в сторону пружин.
-
Сегодня выпрессовал сломанные направляйки :), наружный диаметр 12,05 мм.
оригинал MD372791 (+0.05) стоит 2756 руб. в EMEX.ru, а аналог фирмы Metelli? наружный диаметр 12,06мм. - 630 рублей - что это за фирма, кто нибудь имеет опыт использования запчастей этого производителя?
-
бери смело.
-
Я так понимаю что они должны встать на место без какой либо расточки, да и растачивать попросту негде - никто не дает гарантий точного выполнения работ. Опасаются что угол наклона не попадут.
-
Писал же, что голову проще поменять целиком
-
Парни комплект прокладок двс какой фирмы лучше?
-
Люди подскажите где находится эта заглушка с болтом для контроля и стопорения правого балансира.
Сверху выпускной закрывает и ничего не видать и внизу уже все исползал.
-
Она находится спереди под выпускным коллектором, болт на 14.
-
Я так понимаю что они должны встать на место без какой либо расточки, да и растачивать попросту негде - никто не дает гарантий точного выполнения работ. Опасаются что угол наклона не попадут.
Ну вообще посадка в 0.01 должна без проблем пройти. Если, конечно, ты правильно измерил наружный диаметр.
-
/index.php/topic,58356.msg61387.html#msg61387 смотри
-
/index.php/topic,58356.msg61387.html#msg61387 смотри
По этой ссылке ремень ГРМ натянут ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Делать так - НЕ НАДО!
-
По этой ссылке ремень ГРМ натянут ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Делать так - НЕ НАДО!
Это ссылка для Space12 /index.php/topic,58356.msg61387.html#msg61387
Люди подскажите где находится эта заглушка с болтом для контроля и стопорения правого балансира.
Сверху выпускной закрывает и ничего не видать и внизу уже все исползал.
-
По этой ссылке ремень ГРМ натянут ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Делать так - НЕ НАДО!
Влад, если будешь сам или твои мастера будут менять ременень на одновальнике, сделай, пожалуйста фото, многим полезно будет!
-
Это ссылка для Space12 /index.php/topic,58356.msg61387.html#msg61387
Спасибо.
Собрался уже болт на коленвале откручивать, а тут где то прочел что у 4G64 левая там резьба!
Вопрос к тем кто сам откручивал: это так? :-[
Если болт сверну тогда приехали...Если бы где-то фотография была сразу определю.
-
Это ссылка для Space12 /index.php/topic,58356.msg61387.html#msg61387
Люди подскажите где находится эта заглушка с болтом для контроля и стопорения правого балансира.
Сверху выпускной закрывает и ничего не видать и внизу уже все исползал.
ТАК ПО ССЫЛКЕ И ЕСТЬ
-
Собрался уже болт на коленвале откручивать, а тут где то прочел что у 4G64 левая там резьба!
Вопрос к тем кто сам откручивал: это так? :-[
Если болт сверну тогда приехали...
Обычная резьба правая
-
На снятом моторе это конечно сказка работать : когда то был у меня Днепр так я весь движок перебрал прочистил так что мотор на холостых еле слышно было.
Хорошо теперь знаю с какой стороны подползать.
-
Влад, если будешь сам или твои мастера будут менять ременень на одновальнике, сделай, пожалуйста фото, многим полезно будет!
Так там все то же самое, только распредвал один. Только вчера на 4G69 ГРМ меняли. Тоже песня - за старый ремень балансирного вала рукой взялся и... порвал его :-) Походу, 190 тык отходил, не меняли его при первой замене ремня ГРМ.
-
ребят подскажите гбц можно без динамометрического кляча протянуть
-
Я собирал несколько двигателей и ни разу им не пользовался - как были затянуты так примерно и затягивал, конечно это не совсем правильно но пока все моторы работают. Ключи сильно уж дорогие. Сейчас ремонтирую свой GDI и при разборе обратил внимание на то что момент затяжки болтов головы блока, по меньше чем на других двигателях.
-
Вот они - последствия дружбы клапанов с поршнями :(, на последнем фото куча сажи - еще столько же осталось внутри пока не очистил.
-
спосибо буду пробовать без ключа таётовскии тянул все работало а здесь просто напугали что масло может гнать
-
Я бы не стал рисковать обтягивать без динамометрического ключа. Процедура довольно точная. Сперва моментом затяжки обжимается прокладка, потом ослабляются болты, потом только опять же-таки определенным моментом дотягиваются болты, а потом еще доворачиваются на 45 градусов. На глазок такое проделать я думаю сможет только моторист с 40-летним стажем. А масло действительно может гнать. Переусердствуешь чуток, болт потянется в длинну. Появится "шейка" на нем, которая уже на месте прямо в блоке будет постепенно удлиннять болт, и ослаблять прижатие ГБЦ. В месте прилегания прокладки появятся "слабые места" и начнет масло бежать в цилиндры или ОЖ в масло. Оно тебе надо? Ключ стоит дешевле чем переборка по новой двигателя. Да и можно его просто попросить у кого-нибудь на время. Да наконец в прокат взять.
-
Парни всем привет, кто знает подойдет мне двс 2003 года, в компании сказали что по вину пробили показало что подойдет, меня сомнения терзают
-
Что конкретно они по вину пробили спроси у них? Не подойдёт, тыщу раз сказано. У тебя без vvt, а 2003 с vvt.
-
Всем привет, а есть модификации или способ доработки движков на Вагончиках >98г.в. , которым теоретически не будет грозить "кулак дружбы"?
-
Всем привет, а есть модификации или способ доработки движков на Вагончиках >98г.в. , которым теоретически не будет грозить "кулак дружбы"?
Как таковых нет. На поршнях есть проточки, но они не помогут.
-
эти проточки не для клапанов, а дщя завихрения смеси.
-
эти проточки не для клапанов, а дщя завихрения смеси.
Николай, я в курсе :)
Но некоторые думают, что как на вазе.
-
Продолжаю разбор двигателя: вчера добрался до ремней ГРМ и балансира состояние печальное: ремень ГРМ порвало на две части, сломало датчик положения коленвала, гидронатяжитель похоже заклинил в выдвинутом положении - шток не могу утопить, ролики вроде в нормальном состоянии, но все равно планирую поменять.
-
Подготовил перечень запчастей, может посоветуете что добавить или наоборот лишнее написал, также подскажите кто какие аналоги ставил?
Сальник распредвала передний Mitsubishi MD 153103
Рокер распредвала Mitsubishi MD 375091
Колпачок маслосъёмный выпускного клапана Mitsubishi MD 307343
Клапан двигателя впускной Mitsubishi MD 348769
Клапан двигателя выпускной Mitsubishi MD 348770
Кольца поршневые Mitsubishi
Mitsubishi MD195828
MN137979
Направляющая втулка клапана Mitsubishi MD126605/372721
Гидрокомпенсатор Mitsubishi MD 171130/376687
Прокладка свечных колодцев Mitsubishi MD 348282
Прокладка головки блока Mitsubishi MD 361466
Прокладка крышка головки цилиндра Mitsubishi MD 348283
Прокладка впускного коллектора Mitsubishi MR 420432 (MD 345802)
Ремень зубчатый балансировочного вала Mitsubishi MD 182295
Ролик натяжной ремня балансировочного Mitsubishi MD 352473
Ремень зубчатый грм Mitsubishi MD 331076
Ролик натяжной ремня ГРМ Mitsubishi MD 182537
Ролик направляющий ремня ГРМ Mitsubishi MD 156604
Гидронатяжитель Mitsubishi MD 308086
Датчик положения коленвала Mitsubishi MD 320754
Ремень генератора Mitsubishi MD 325262
Ремень поликлиновый Mitsubishi MD 326781
Подушка двигателя правая MR 316993
аналоги SMS-1704EB
VTR MI1808R с/блок
Подушка двигателя левая Mitsubishi MR 316269
аналог Schmaco SMS-1702EB с/б
Подушка двигателя передняя Mitsubishi MR 316642
аналоги SMS-1701EB
VTR MI1802R
Подушка двигателя задняя Mitsubishi MR 31665
аналог Schmaco SMS-2423EB с/б
VTR MI1804R
разбитая подушка и датчик коленвала:
-
гидронатяжитель сжимается в тисках, струбциной сжать у меня не вышло
-
гидронатяжитель сжимается в тисках, струбциной сжать у меня не вышло
Я читал что в тисках - пробовал, но показалось что шток изгибается - я сильно не давил, может он еще "живой",
- он может заклинить? - было у кого так?
-
по конструкции он скорее начнет проваливаться чем заклинит поидее
-
У меня тоже заклинил, пришлось заказывать, сегодня, надеюсь ,закончу эту эпопею.
-
Если масло из него вышло,и он давно не в работе он мог и закоксоваться в крайнем положении,прикипеть или приржаветь,поэтому и не поддается на сжатие.Тока замена.
-
вабще при больших пробегах рекомендуется заменить, я поменял вместе со всеми сальниками по ГРМ
-
Каждые два ремня он меняется. Как и помпа.
-
Привет всем!При капиталке, отмывка поршней,занимает много времени,я сегодня у жены нашел жижу (на фото)для плит, намазал кисточкой поршни, и завернул в целофановый пакет, оставил на 15мин.,потом смыл водой с кисточкой,половина нагара ушло, повторил процедуру,и все чисто,правда канавки для колец предварительно прошел,обломками колец,на все ушло 40 минут,из них 30мин. занимался гбц,пока откисали поршня.результат на фото
-
Значит хорошее средство. Надо срочно скупать, менять наклейки и продавать под названием "Волшебный поршень" ;D
Пы Сы: Если дело попрет, я за идею откат небольшой потребую. :D
-
Когда снимаешь выпускной коллектор трубу нижнюю нужно отсоединять или еще что-нибудь?
Там фланцевое соединение или труба в трубе?
Шпильки все ржавые естественно, ну пока WD-40 попшикал на них.
На защитном кожухе открутил все пять болтов (правда пришлось вороток на 3/8" докупить) и все оказались целые но его что-то не пускает то ли трубка маслощупа (сверху болт убрал) то ли еще что-то.
-
Защитный кожух просто цепляется за все что можно. Надо его крутить и ловить момент максимального выхода, а потом тупо тянуть. Датчик у тебя есть в коллекторе? Трубку щупа смело тяни вверх, если открутил. Только щуп сам вытащи сперва. На самом коллекторе все гайки открутил? Проверь. Снизу на фланце три гайки на шпильках и один болт наискось закрученный. Все отворачиваем, по стаканчиками пластиковым раскладывает и маркером подписываем. В стакашки вэдэхой попшикай. Затем, как кожух вынешь, лезь под низ. Снимай с резинки подвесной сам выхлоп с ближайшей и раскачивай его, пока он вниз не сойдет со шпилек. Потом сверху киянкой по коллектору постучи, можно отверткой крепкой скраю подковырнуть. Как коллектор начнет отходить, тоже раскачивай его и вытягивай по шпилькам. Шайбы не профукай. Они на каждой шпильке и под грязью незаметны.
-
На счет датчика гляну, лямда что-ли? Кат здесь далеко внизу под днищем расположен.
Открутил 5 болтов на кожухе и кожут освободился, только болтается.
Шпильки на самом коллекторе пока откисают, еще не крутил.
Трубка щупа вращается просто: наверно резинка внизу держит.
Спасибо буду пытаться.
-
Когда снимаешь выпускной коллектор трубу нижнюю нужно отсоединять или еще что-нибудь?
Там фланцевое соединение или труба в трубе?
Шпильки все ржавые естественно, ну пока WD-40 попшикал на них.
На защитном кожухе открутил все пять болтов (правда пришлось вороток на 3/8" докупить) и все оказались целые но его что-то не пускает то ли трубка маслощупа (сверху болт убрал) то ли еще что-то.
Я снял выпускной коллектор вместе с защитным кожухом, снялся без особых усилий, для снятия выпускного коллектора он не мешает.
Привет всем!При капиталке, отмывка поршней,занимает много времени,я сегодня у жены нашел жижу (на фото)для плит, намазал кисточкой поршни, и завернул в целофановый пакет, оставил на 15мин.,потом смыл водой с кисточкой,половина нагара ушло, повторил процедуру,и все чисто,правда канавки для колец предварительно прошел,обломками колец,на все ушло 40 минут,из них 30мин. занимался гбц,пока откисали поршня.результат на фото
Тож такую жижу хотел взять - но прочитал состав и задумался "Не рекомендуется применять для чистки поверхностей и изделий из алюминия"
не повредит ли такая химия поршням, сейчас голову отмываю сажи просто жуть сколько. Поршня у меня еще впереди.
-
Изменений с металлом поршней не произошло,во всяком случае визуально.По поводу грязи(фото)-это с2х цилиндров наскреб.
-
Я рекомендую жыжу ШУМАНИТ. Отлично разъедает нагар. Но работать в перчатках обязательно.
-
и на открытом воздухе.
-
космосс, а что вы конкретно с движком делаете и почему это затеяли?
Аппетит по маслу вырос до 1л.-1000км.Разобрал для чистки, замены колец,колпачков,прокладок,чистки форсунок,сейчас в стадии сборки,вчера засухарил клапана,один впускной пропускает пошел переделывать!
-
Сегодня разобрал клапан EGR толщина слоя сажи 1.5 мм. Но не заклинен. Прочитал много дискуссий про глушение EGR но не решил глушить или нет. Обратил внимание на прокладку головы на ней следы герметика, некоторые отверстия перекрывают отверстия в блоке цилиндров - вроде водяные каналы - так должно быть или стояла не родная прокладка? Фотки головы и EGRа.
-
Ittriy,слушай,если ты будешь менять направляющие клапанов,то после этого надо будет обязательно зеньковать седла клапанов,иначе сколько угодно притирай клапана,а ровно сидеть в седлах не будут.Еще плюс к этому новые клапана в новые направляющие не войдут,надо будет проходить разверткой
-
Сегодня удалось вытянуть кожух выпускного что существенно улучшает доступ к болтам кронштейна ГУР.
Если спереди болты все ослаблены то остаются только эти (фото) или еще что то надо откручивать?
Все из-за доступа к обводному ролику ремня ГРМ. :(
-
Если приемную трубу открутил - то остались только те гайки которые сфотканы. Для снятия обводного ролика нужно будет снимать подушку двигателя, для снятия кронштейна ГУРа сам насос нужно будет расслабить болты, и сдвинуть чтобы открутить болты кронштейна ГУР. Вечером зайду в гараж сфотографирую.
-
Ittriy,слушай,если ты будешь менять направляющие клапанов,то после этого надо будет обязательно зеньковать седла клапанов.
То есть нужно будет обрабатывать новые направляющие я правильно понял?
-
зенковать-значит проводить проточку седла клапана... то место куда он ложится, после замены направляющей, клапан как-бы может уйти в сторону, и хоть запритирай клапана, будет зазор... и в самих направляющих, после посадки в головку их сожмет... и клапан в направляющую не войдет, надо будет проходить направляющие разверткой...
-
Ittriy,ты правильно понял.На любой машине при замене направляющих меняется чуть чуть угол посадки клапана,и поэтому приходится седло клапана выравнивать под новую направляющую.Если этого не делать,то сгорят клапана и компрессия будет не очень.
-
Ittriy,ты правильно понял.На любой машине при замене направляющих меняется чуть чуть угол посадки клапана,и поэтому приходится седло клапана выравнивать под новую направляющую.Если этого не делать,то сгорят клапана и компрессия будет не очень.
года три уже машина ездит, моя бывшая машина менял седло одно и расшарошили,направляйки все поменял ничего не трогал притерлись на ура саляра не убегала,больше 100 намаотала тыс км
-
Если приемную трубу открутил - то остались только те гайки которые сфотканы. ...для снятия кронштейна ГУРа сам насос нужно будет расслабить болты, и сдвинуть чтобы открутить болты кронштейна ГУР. Вечером зайду в гараж сфотографирую.
Какую-такую приемную трубу еще откручивать? ?
Насос ГУРа уже ослаблен.
В притянутых файлах:
Если отвернуть болты 3 и 4 то 1 и 2 можно оставить?
То есть провернуть кронштейн ГУРа вместе с прикрученным к нему другим кронштейном вокруг болта 5 (который упирается в брызговик) Снимать то полностью весь кронштейн не надо а только сдвинуть?
Для снятия обводного ролика нужно будет снимать подушку двигателя
Имеется ввиду кронштейн со шпильками (на рисунке обведен) который к блоку привинчен?
Вечером зайду в гараж сфотографирую.
Интересно сравнить отличия Шарика от Спейса под капотом :D
Помимо правого руля и иероглифов на экране бортового компа.
-
Фото 1. Обводной ролик с кронштейном. Для снятия этой балды я откручивал и снимал подушку.
Фото 2. Вид на ГУР сверху болты все откручивать - они сквозные и вворачиваются в блок
Фото3. Выпускной коллектор
Фото 4. Натяжной ролик и натяжное.
Приемная труба которая к выпускному коллектору снизу крепится - я ее открутил и опустил вниз.
Все ролики фирмы GMB, натяжной имеет небольшой люфт остальные как новые.
-
Одно точно ясно: инженеры Mitsubishi большие любители сакэ и обводной ролик это "подарок" от них.
Приемная труба прикручена какими-то странными болтами: вкручены снизу, высокий шестигранник. Сверху непонятно.
Для снятия этой балды я откручивал и снимал подушку.
Потом болты надо на герметик сажать, сквозные они и будет идти масло через резьбу. То же самое с гидронатяжителем и думаю с роликом балансира. Насчет обводного не знаю.
Вид на ГУР сверху болты все откручивать - они сквозные и вворачиваются в блок
:(
Провод от датчика климата легко снимаются? Потому что в одной жгуте с проводами насоса ГУРа идет и малость не пускает.
Ролики GMB прошли после первой замены ремня ГРМ всего 20 тысяч и уже люфтят. Ремни меняю из-за возраста (6 лет) и масла которое вышло через сальники.
Выпускной у Шарика другой.
Спасибо за фото!
-
без герметика стоит гидронатяжитель, когда снимал не видел масла на резьбе, или на кончике болта
-
Я когда снимал не видел масла на резьбах или следов герметика, завтра хочу вытащить поршня промерить износ цилиндров ( эллипс) заодно посмотрю и на отверстия креплений натяжителя и ГУР. Провод кондиционера попробовал снять не получилось - ломать не стал таки и мешается.
У кого есть фото прокладки головки блока оригинальной с шарика, сегодня сравнивал на екзисте прокладки та которая у меня похожа на Elring и у нее некоторые каналы для атифриза отсутствуют правильно это или нет? Фото оригинальной прокладки на екзисте нет. Есть фото elring и ajusa.
-
Я когда брал прокладку мицубиши замен артикула на другой, там тоже дырки не совпадали. Там закономерность дырки просто в других местах, в целом достаточно для охлаждения и смазки.
-
вчера засухарил клапана,один впускной пропускает пошел переделывать!
Вообще клапаны проверяют ДО засухаривания - вытер насухо, поставил в гбц, молотком легонечко на место осадил и наливай керосин. Если фаска на клапане и седле ровная - пропускать не будет.
-
Вытащил поршни, шатунные вкладыши - все потертые, шейки коленвала визуально нормальные. Вкладыши покупать стандартные? Завтра хочу посмотреть коренные. Фотки вкладышей и поршней.
-
шейки мерять надо.
-
шейки мерять надо.
Нормальный размер 44.996 - 45.000 или я не то посмотрел?
-
Если шейки чуть потемневшие или черные то возможен эллипс, знаю по мотоциклу "Днепр". :)
Тогда пришлось на два размера снимать.
Причина тому зольные отложения частично забившие канал между уловительными полостями соседних шеек и выход масла на саму шейку тоже частично перекрылся. К тому же не до конца досверлили каналы самой грязеуловительной полости внутри коленвала из-за чего образовалась тонкая корка которая уменьшала сечение канала вдвое. Пришлось пробивать.
Это все было после первой шатунной шейки и с ней было все Ок а вот с задней не очень.
Коленвал тогда два дня в соляре отмачивал.
-
Номинальных размеров шатунных вкладышей - 3 штуки. Отличаются на 5 тысячных. Маркировка может быть на вкладышах с тыльной стороны (цифра черной краской), либо на коленвале выбиты номиналы шатунных шеек. По опыту - можно смело поставить все 4 шейки 2 номинал. Допуски по масляному зазору достаточно большие.
-
Если шейки чуть потемневшие или черные то возможен эллипс, знаю по мотоциклу "Днепр". :.
По шейкам визуально задиров нет, изменений цвета тоже.
Шейки померить получиться только в среду - работа однако, также перемеряю цилиндры, а то по 3 горшку бред какой то получается, так и до "контракта" недалеко. Коренные подшипники следует открывать смотреть или нет? В цилиндрах по оси движения небольшое пятно зеркала, а поперек хон.
-
Номинальных размеров шатунных вкладышей - 3 шт....
Спасибо!
На поршнях вот такие следы износа.
Проанализировал результаты своих измерений, в третьем цилиндре разница в диаметре в средней части +0.038 мм по оси коленвала.
-
Обычный износ...
-
Обычный износ...
А разница диаметров тоже допустима, в книжке цилиндричность 0.01? Диаметр больше по оси коленвала.
-
У 4G64 чугунный блок?
Покрыт ржавчиной и мягкий.
Гильзы цилиндров в нем вставные или монолит?
-
По внешнему виду вроде чугунный, темный но не ржавый,
монолит, гильз не видно, хотя я не эксперт в металлах.
Поддон алюминиевый - чуть не сломал, когда отдирал от блока пропустил один болт!
-
Блок чугунный. Монолит.
-
А разница диаметров тоже допустима, в книжке цилиндричность 0.01? Диаметр больше по оси коленвала.
Вы, главное, поршни местами не поменяйте. Разница диаметров допустима, в определенных пределах, конечно. Кольца скомпенсируют.
-
Блок чугунный. Монолит.
Что за средневековая конструкция.
Думал чтобы снять эту "запчасть" (на фото) нужно еще задние болты на поддоне откручивать. Потянул а она как вылетит мне в башку!
Просто зажимается эта пластина там.
-
Вкладыши 2 номинал это MD195940 ? Продаются комплектом или поштучно?
-
Попарно :-) номер не тот, замена идёт.
-
JapanCat не дает замены артикула, есть новый номер?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=107987dd-d38d-4b8b-96bd-42d0e6589b04&UnitId=AF900032&Title=PISTON and CRANKSHAFT
Вот такой номер нашел 1115А413 он?
-
Надо в ASA смотреть, мне некогда, сорри.
-
Что за средневековая конструкция.
Думал чтобы снять эту "запчасть" (на фото) нужно еще задние болты на поддоне откручивать. Потянул а она как вылетит мне в башку!
Просто зажимается эта пластина там.
нет она должна быть на двух болтиках в нижних "ушках"(уши , кстати должны быть загнуты, под 90градусов), последние болты за ней- самые гемморойные оказались, пришлось ключ трубчатый покупать D10( китайский с тонкой стенкой длиной примерно 15 см) , т.к из набора просто не влез
-
Поддон алюминиевый - чуть не сломал, когда отдирал от блока пропустил один болт!
у меня на вагоне стальной
-
Я эти болты пока выкрутил всех разработчиков мицубиси выматерил, переделаю их под мощную отвертку.
-
Болты эти выкручиваются элементарно короткой головкой с парой удлинителей.
-
Я заполз на спине и так одной рукой откручивал :)
нет она должна быть на двух болтиках в нижних "ушках"(уши , кстати должны быть загнуты, под 90градусов)
Да болтики на "ушках" без проблем открутил, просто сидит деталь немного с натягом.
Самый проблематичный оказался последний болт самой крышки за выпускной трубой: трещоткой на 1/4" откручиваешь и она упирается в трубу, только вручную крутить.
Я эти болты пока выкрутил всех разработчиков мицубиси выматерил, переделаю их под мощную отвертку.
Да они вроде под крестовую и 10 ключ сделаны.
Недавно заглянул под машину а возле маховика в той самой нише какая-то плесень вдруг появилась! Наверно по вкусу ей сырой силумин.
Немного юмора почти в тему:
В доме где проживаю проводят кабельное телевидение и сегодня у соседки работала бригада.
Так вот они пробурили стену на нашем балконе, затем шкаф насквозь и начали сверлить коробку в которой лежал после купания в бензине впускной трубопровод!
Но в предпоследний (для вп.трубопровода) миг что-то их остановило. Кабель они все таки с другой стороны в шкаф напихали. Посуде повезло просто.
-
Сегодня открутили и сняли 4 болта сбоку, что держат кронштейн ГУРа, но один болт спереди упирается в брызговик. Кронштейн крутится на этом болту и сдвигается в сторону и вниз, но на болт обводного ролика надеть хоть какой-то инструмент пока не получается.
Что предпринять? Можно ли снять подушку переднюю и сместить двигатель вниз или вверх?
-
Без подушки можно двигатель в верх-низ продвигать, но сверху все равно ничего не надеть, да и снизу очень мало вариантов. Я звездочкой с очень тонкой стенкой и изгибом под 90 градусов открутил. Ребята пишут, что нет проблем, но не знаю, геморрой там ещё тот.
А ещё можно за шестигранник с обратной стороны, оказывается, открутить. Т.е. ролик, в него болт, а болт не в тело, а в длинный шестигранник вкручивается. Трещотка, удлинитель и вперёд.
-
А ещё можно за шестигранник с обратной стороны, оказывается, открутить. Т.е. ролик, в него болт, а болт не в тело, а в длинный шестигранник вкручивается. Трещотка, удлинитель и вперёд.
Это Вы про ролик ГУРа наверное. Шестигранник ослабляется и боковым болтом натяжение регулируется.
Я имел в виду обводной ролик ремня ГРМ.
Тут еще когда насос ГУРа двигаю провод на климат натягивается, так и не понял как его отсоединить: клемма и штекер какой-то хитрый.
Перемудрили японцы самую малость. Что воспрепятствовало им вырез в кронштейне ГУРа сделать?
-
а, сорри, не проснулся с утра еще, не понял какой ролик)
Просто с роликом гура обычно проблемы возникают... с обводным нормально там все, не запомнилось никаких проблем. Подушка снята была, двигатель поднят за одну сторону, иначе ролик ГУРа не выходит.
-
Я снял подушку а потом кронштейн вместе с роликом. Иначе не получалось.
-
Ух ты, зелёная обойма. Это родной? Тоже Koyo?
Быть может надеть ключ не получилось потому, что не нашлось подходящего ключа?.. Там тесно, но все же возможно. Главное сорвать и вовремя вынуть вороток.
-
Я особо и не искал ключ, если теми что есть нельзя открутить - то открутим то что можно ;D
Ролики GMB.
-
На шатунных подшипниках указано STD2 - это значит что их меняли или на заводе такие могли поставить?.
Какой размер мне брать STD2 или STD1?
Нашел контору которая вроде сможет расточить ГБЦ, позвоню узнаю, вдруг без контракта обойдусь. Также и по блоку проконсультируюсь. Если гильзовать, то нужно все горшки или можно только изношенный?
-
@Ittriy
Каким образом выходит нижний болт на кронштейне ГУРа который в крыло упирается?
Ну сегодня дальше будем пытаться: остались какие-то миллиметры.
@Comm
GMB не качественные ролики: на этом моторе 20 т.км. прошли всего.
-
Каким образом выходит нижний болт.
Блин, точно уже не помню я его открутил, но не вытаскивал потом вместе со всем вытащил.
@Comm
GMB не качественные ролики: на этом моторе 20 т.км. прошли всего.
И заклинили или люфт.?
Не знаю сколько они прошли на движке, но обводной нормальный, а натяжные немного люфтят.
-
Добрались до болта обводного, просто насос ГУР чуть вверх тянешь (осторожно провод к Кондею!) а кронштейн просто отодвигается вперед к бамперу и опираясь другим обводным роликом на ролик Климата открывает доступ к обводному (спасибо за фотки, помогли). Хорошо затянут был. Кронштейн с опорой под подушку снимать вообще не нужно.
Но это на Спейсе - на Шарике может и по другому.
А оба натяжные ролики GMB люфтят и в масле. Обводной другой марки с оранжевым кольцом, пока не снимал.
Тут теперь другая проблема: на одном распредвалу открутили болт (они все болты на клею затягивают) а на другом не получается: грани на шестиграннике уже повредили. Разводной ключ редкое барахло оказался. За шестерню держать не безопасно уж больно хрупко они выглядят ну если совсем не получится придется тогда всю крышку ("бутерброд"снимать.
-
Пневмогайковерт может помочь если есть, или в сервис голову отвезти попросить чтоб открутили, ударный момент очень хорошо срывает. Не один раз выручал.
-
Открутили следующим образом:
Взяли жесткий рожковый на 27, одели на шестигранник а между верхом ключа и передней панелью (где шильдики) поставили деревянную чурку на упор. На вороток трубку для усиления и с громким треском открутился на впускном. Кстати так же сняли через доску и на выпускном. Но там полегче было.
Болт который потуже был поставил кто-то на масло это всегда приводит к перетяжке!
Обводной просто вытянул из-за кронштейна. "Родной" Koyo оказался и есть едва ощутимый люфт и слегка липкая грязь: масло потеет слегка но выглядит гораздо свежее натяжных от GMB которые прошли втрое меньше.
Возможно зря и снимал а столько "цирка" из-за этого было. :D
Номер его собственный PU276033RR1D (по "Амаяме"а в E-bay PU276033CRR1D. Букву С потеряли.
На обратной стороне выгравировано PU276033.
-
Пневмогайковерт может помочь если есть, или в сервис голову отвезти попросить чтоб открутили, ударный момент очень хорошо срывает. Не один раз выручал.
вы что там головки не снимая распредвалов дергаете?
-
вы что там головки не снимая распредвалов дергаете?
Я со своей машинки снял вместе с распредвалами приводом ТНВД и датчиком распредвала. Отвез на работу и потихоньку снял все остальное.
-
Вчера выдернул сальники. Все NOK.
На коленвале самый свежий и коричневого цвета - остальные все черные.
На кулачковых задубели (наверно здесь температура выше) и на них следы герметика с разъема.
Похоже на то, что масло помимо сальников под крышку ГРМ из под поддона и сверху с "бутерброда" идет.
Могут компоненты из масла герметик растворять?
-
только если гавеный герметик.
-
Сегодня открутил при помощи всевозможных видов ключей все болты с выпускного и три внизу где двойник, там еще хомут какой-то с блока прикручен. Конечно все было за несколько дней обработано WD-40 и легко открутилось.
Посоветовали снять голову вместе с выпускным. Наверно так и сделаю.
Вообще Mitsubishi применяет хороший крепеж: крути не хочу (потому что не подлезешь :)).
-
Приветствую всех! Подскажите вопрос с заменой двигателя. У меня 4g64 gdi ТНВД 351018, коробка 4wd, продавец предлагает с таким же номером ТНВД, но утверждает, что без разницы, какой привод, передний или полный.?
-
Ну если акпп свою оставишь то без разницы.
-
Да коробка остается, спасибо за ответ.
-
Сегодня почти снял голову.
Хотел насос отдельно снять но один болт (известный прикол инженеров Mitsubishi) закрыт регулятором а его в свою очередь держат трубки с фланцами которые так просто не выдергиваются, потому что колечки (О-Ring) задубели.
Полью бензином сверху.
Сниму все с сборе (термостат открутил уже несмотря на опять же четвертый болт! :( ).
Что стоило сигнал температуры охлаждайки на один датчик завязать? Так нет их тут два, но второй (для приборов) расположен благоразумно.
Форсунки с рампой снимаю тоже в сборе.
Ничто больше не мешает?
Кронштейн ЕГР к чему прикручен?
-
Сегодня почти снял голову.
Хотел насос отдельно снять но один болт (известный прикол инженеров Mitsubishi) закрыт регулятором а его в свою очередь держат трубки с фланцами которые так просто не выдергиваются, потому что колечки (О-Ring) задубели.
Полью бензином сверху.
Сниму все с сборе (термостат открутил уже несмотря на опять же четвертый болт! :( ).
Что стоило сигнал температуры охлаждайки на один датчик завязать? Так нет их тут два, но второй (для приборов) расположен благоразумно.
Форсунки с рампой снимаю тоже в сборе.
Ничто больше не мешает?
Кронштейн ЕГР к чему прикручен?
форсунки у меня с рампой невышли, рампу пришлось сдергивать и форсунки по одной вытягивать, кронштейн ЕГР вроде крепится к блоку двигателя и впускному коллектору, трубки с ТНВД снимаются если их открутить от рампы и сбрызнуть немного ВДшкой в раскачку вынуть
-
Рампу вместе с форсунками можно и потом снять гораздо удобнее, вынуть голову она не мешает, отцепить трубки с ТНВД и все, а с датчиком температуры - это жесть момент затяжки там солидный. Какой болт мешает снять ТНВД ? там вроде все просто, я сначала снял насос отдельно - потом когда снял голову снял привод ТНВД. Сделай фотки.
-
а с датчиком температуры - это жесть момент затяжки там солидный.
Поставил трубку на 19 потом продел вороток на 3/8" и с щелчком сразу открутился. Только вот непонятно за счет чего герметичность соединения обеспечивается: закручен не до конца, герметика на резьбе нет и резьба вроде не конусная.
А вот болты термостата хорошо для М8 затянуты.
Какой болт мешает снять ТНВД ?
Если смотреть на насос со стороны левого крыла то верхний справа.
-
резьба конусеая на датчике.
-
Голову сняли в сборе, завтра уже буду дальше разбирать.
На поршне первого цилиндра очень много нагара и с одной стороны виден легкий след возможно от клапана.
На первый взгляд клапана ровные но сначала проверю керосином.
ЕГР все таки к голове прикручен и за него "детальку"поднимать удобно.
Какой болт мешает снять ТНВД ? там вроде все просто, я сначала снял насос отдельно - потом когда снял голову снял привод ТНВД. Сделай фотки.
Фотки того самого болта и поршней с углем.
Куски угля лежат в тех самих лунках от которых поток воздуха отражаться должен.
Сажа из-за неплотного фланца ЕГР (треугольник на фото) закоптила насос с одной стороны.
-
Болты сборки насоса (пришлось сам насос сперва снять) и корпуса датчика распредвала открутил но оба агрегата висят как ни в чем не бывало.
"Бутерброд" вроде не должен их держать.
На корпусе датчика судя по всему еще треугольную крышечку откручивать.
-
На ТНВД больше ничего не нужно откручивать, вытаскивай аккуратно покачивая, там уплотнительное кольцо. Привод ТНВД 4 -мя болтами, а кронштейн датчика распредвала 2-мя болтами к голове прикручены. Чтобы снять кронштейн датчика открутить крышечку и открутить задающую пластину что на распредвалу сидит, а сам кронштейн на герметике. Поддеть аккуратно ножом или тонкой отверткой.
-
ТНВД с завода идет без герметика.
-
Да, точно - на старом движке был, а на контракте не было, только на ДПРВ. Исправим.
-
А для чего на ТНВД два колечка большое и малое?
Тут еще такой небольшой прикол с болтами головы: их не все удалось вынуть потому что шайбы упираются в резбу и зацепляются за пружины клапанов! Отверстия просверлены рядом к клапанами.
Нужно учесть сей момент при сборке.
Тогда возникает вопрос кто был пьян: чудо-инженеры или токари в ту смену? ;D
Спасибо, буду дальше курочить.
-
Не знаю у меня все болты без проблем достаются. Про кольца не понял?
-
А для чего на ТНВД два колечка большое и малое?
Тут еще такой небольшой прикол с болтами головы: их не все удалось вынуть потому что шайбы упираются в резбу и зацепляются за пружины клапанов! Отверстия просверлены рядом к клапанами.
Нужно учесть сей момент при сборке.
Тогда возникает вопрос кто был пьян: чудо-инженеры или токари в ту смену? ;D
Спасибо, буду дальше курочить.
На приводе ТНВД, на той стороне которая к ГБЦ прилегает - там два резиновых уплотнительных кольца малое - масляный канал, большое уплотнение привода ТНВД. На фото номера 05585 и 05585Т - они?.
Болты ГБЦ вытащил без каких - либо трудностей может они уже не "родные". За шайбы точно не помню, но вроде я потом их отверткой отцеплял, болты отдельно шайбы отдельно, мож на спейсе намудрили.
-
На приводе ТНВД, на той стороне которая к ГБЦ прилегает - там два резиновых уплотнительных кольца малое - масляный канал, большое уплотнение привода ТНВД. На фото номера 05585 и 05585Т - они?.
Они самые и оба уже осели заподлицо с фланцем наверное тоже менять придется.
ГБЦ снимали вместе с болтами, когда положили ее набок то часть болтов удалось вынуть а половина еще остается внутри. Намудрить могли Mitzu что угодно. Шайба (фото) дальше резьбы не идет и цепляется за пружину.
На фото ТНВД и распредвала: это то самое сопряжение, что часто ломают?
Прокладка ГБЦ металлическая и двойная и одно отверстие немного не совпадает.
-
может без съема распредвалов болты не вынимаются ?
-
Не, все снимается я голову снял - болты в коробку положил, а саму голову на работе разбирал, там она пока и лежит ;D. Болты вместе с шайбами все таки были, отверткой снимал шайбы под пружинами клапанов.
-
С болтами выяснил: шайбы надо вниз до резьбы не пускать тогда они подвижные и за пружины не держатся.
Тут другое за то: все толкатели на выпуске и половина на впуске задубели напрочь. Для сравнения два отмачиваю в керосине, один в денатурате. При продавливании клапана срепкой выходит темная гадость. Пока что без изменений. Менять дороговато будет.
-
вымачивать смысла нет, нужно с разбором, многие в теме про гидрокомпенсаторы об этом говорили
-
вымачивать смысла нет, нужно с разбором, многие в теме про гидрокомпенсаторы об этом говорили
Поэтому я их теперь кипячу в керосине!
Сегодня рассухарил на одном цилиндре клапаны. Струбциной все же муторно: если сразу в угол не попал из-за подвижной пятки то делаешь все заново. Когда все слетает и головка на 22 летит во что-то звук как из пистолета стреляешь. Пружины здесь мощные.
"Выпускные в саже как им и положено быть. Впускные как на фотке.
То что на другой фотке это все то что "сползло" вниз после заливки каналов тем же керосином.
Поэтому если чистить то сразу все и с разборкой иначе кусочки угля (довольно твердые кстати) попадут между поршнем и зеркалом цилиндра.
В одном из цилиндров возможно это и произошло: какое-то небольшое пятно износа (или просто потемнело) на задней стороне где то посредине хода поршня. Или потому что палец давит здесь сильнее всего. Хон в порядке.
Сами цилиндры напоминают топку паровоза. :(
-
Залез сегодня в движок. Забил на работу с обеда в гараж, болт колена снимается просто, упирашеь вороток в подрамник 1 сек стартером и усе. А вот звездочка колена мне не поддалась, пытался пластиной выдавить, пластину погнуло, сидит видать крепко. Сальники сменил все кроме колена и маслонасос както сальник сел криво, пытался подправить х.з. что будет, но очкую.Колпачки успел сменить на 1 и 4 горшке, а дальше от усталости пошла тупость. Надо колено на 180 гр. провернуть чтобы 2 и 3 горшок в ВМТ попасть, я же крутанул на 360 и както один клапан рассухарил? Потом начинаю. менять, а он падает так вниз чуть ли не доконца, както свежий колпачок одел и плюнул на все. Проволкой приматал навсякий случай и идея домой понимаю что я д.б крутил дохрена. Вот завтра снова в бой, собирать и натягивать ремешок.Кстати ГРМ у меня в масле купался, видать бежало с сальников, но ремень в отличном состоянии, что значит оригинал. Сейчас ставить буду фирмы Сан, как. советовал Влад.
-
Леха,колпачки какой фирмы ставил?
-
А вот звездочка колена мне не поддалась
Легко снял обе звездочки, может слегка перекосило и не идет.
Маслосъемные колпачки на 1999 зеленые одинаковые и под ними что-то похожее на зеленый герметик. Выглядят как новые хотя им 16 лет должно быть. Внешняя обойма должна быть твердая?
Какой у них может быть номер? Читал что в зависимости от года выпуска разные бывают.
А вот клапана разные.
-
Генна колпачки НОК. Они у меня одинаковые что впуск и выпуск MD 307343. Перекоса нет явно приржавело, зайду с утра в магазин, может съемник будет. Колпачки стоят аджуса, зимой заметил что стала вонища горелого масла, сейчас нет, но думаю лучше сменить и так пол двигла раскидал.Прокладку колодцев обновлю.
-
Леш я так понимаю на аджусе проехал не так много,а двигло разбирал из за сальников?Предстоит то же самое,колпачки и ГРМ поменять,ну и по ходу может еще что то вылезет.
-
На аджусе 40 тыс. примерно пробег. Закончил сегодня, останется скинуть поддон и шатунные вкладыши сменить, но это позже.Батя помог снять звездочку, из съемника сделал приблуду. Снмалась она тяжко, но села от руки. Сальник колена был дубовый, он даже раскрошился при съеме, такчто у кого пробег хороший и не менялся, стоит залезть. Вот теперь думаю на заде колена такойже наверно, но менять его это все с подрамником сдергивать. Для полного счастья природные ремни тоже. сменил, теперь везде Sun стоит.
-
Никто не знает какая максимальная длина от низа до опорной поверхности (вытянуты или нет) должна быть у болтов ГЦБ? Думаю менять их или нет.
-
Рома, ты же вроде книгу скачивал, там есть!
-
Замерил выкрученные болты у них 97мм
-
Родные болты очень крепкие. Выдерживают не одну и не две затяжки.
-
Тогда оставлю их.
Нет ли у кого фотки рабочей кромки клапана в исправном состоянии потому что выглядит на впускных непонятно: узкая блестящая полоска не на всю ширину рабочей кромки. Нагар был на ней.
-
Если прогаров нет на кромке клапана и седле - помыть, почистить и притереть, при притирке проявится контактная поверхность.
-
а фаски у нас с завода наведены ? посмотрел кучу видео где на разных движках фаски на постелях клапанов подрезают на три угла
-
С завода то они наведены, но со временем идёт износ, поэтому их зенкуют.
-
ГЦБ не отмыл полностью поэтому пока не понять где нагар где металл.
-
Никто не ставил прокладку ГЦБ и болты неоригинал хорошего качества? Сильно дорого оригинал.
-
Болты ставил. 1300 комплект
-
Никто не ставил прокладку ГЦБ и болты неоригинал хорошего качества? Сильно дорого оригинал.
автовельт или аджуса нормальные. Пол года назад ставил аджусу, всё норм. За пол года около 40000-50000 км пробега.
-
Сегодня уже Elring прокладку заказал а болты пусть оригинал будут.
-
У меня возник вопрос: поддон состит из двух половинок, а можно его снять не половиня?
Я сколько снимал приходилось снимать маленький и откручивать маслоприемник. Я думаю мешает выхлоп поддон снять, раньше его с резинок не снимал, может поэтому. Или маслоприемник там мешает. Жду любой ответ, пробовать всё равно скоро буду, надо его сдёргивать.
-
Леха,что то ни кто не отзывается,скорее всего мешает труба снять поддон,и мне кацца можно не половиня его снять,открутив выхлоп,возможно ошибаюсь, я не снимал ни разу, его,поддомкратить нужно двигатель конечно.
-
Скорее всего глушак придётся всё же открутить, всё меньше траха с вытаскиванием поддона, так как маслоприёмник надо выводить из пза в поддоне.
-
у меня поддон цельный, чтоб снять откручивал приёмную трубу от коллектора и резинку подвеса снимал, чтоб пониже опустить.
-
Трубу выхлопа в любом случае снимать. Значит надо пробовать. Всем спасибо за участие!
-
Может не по теме но спрошу.собрался менять двиг.можно ли его вытащить через верх открутив АКПП ну и снять выпуск и все навесное.
-
Вытаскивай без проблем.
-
Точно так, выходит.
-
Трубу выхлопа в любом случае снимать. Значит надо пробовать. Всем спасибо за участие!
когда Filini мотор разбирал снимали поддон, он у него цельный, скрутили трубу от коллектора и сняли одну подушку, обратно в двоем поставили, места мало но вполне возмжно
-
Люди подскажите пожалуйста номер для оригинальных болтов ГБЦ на мотор 4G64.
Решил заменить для подстраховки.
-
Mitsubishi MD 191470 болт ГБЦ.
-
Спасибо буду искать по сети тогда
-
Может не по теме но спрошу.собрался менять двиг.можно ли его вытащить через верх открутив АКПП ну и снять выпуск и все навесное.
Ктото писал на форуме что вытаскивал именно так, свой также будувынимать,так как кран есть ямы не ма
-
Вот вот лебедочку с триногой есть возможность по эксплуатировать.а ямы нема
-
Пришли опять посылки:
Ролик балансира фирмы SKF сделаный в Корее. Суховато крутится только нужно будет как-то смазывать.
Прокладка ГБЦ фирмы Elring (Германия) и что самое интересное это точная копия той что стоялаю
Примерил на ГБЦ а она перекрывает половину отверстий!
Нет ни у кого фотки оригинальной прокладки помотреть как там отверстия пробиты?
Значит снимали ГБЦ уже до нас :(
-
гдето читал что это нормально чтобы давление охлаждайки создавалось, на тазах тоже отверстия 10мм а отверстия в прокладке 6мм
-
Имею ввиду половину отверстий по количеству то есть совсем перекрывает.
Положил прокладку на цветную бумагу для контраста. Нижний лист сплошной на одной стороне.
В общем как будто для 8-клапанника. Или я чего-то путаю.
Завтра полью керосином посмотреть что куда ведет.
-
интересно, может брак листа ? хотя хрень какаято, ябы вернул, в топку такую прокладку
-
Вот фото прокладки, снятой с рабочего двигателя (когда чистил двигатель) куплена была точно такая же с закрытыми с одной стороны отверстиями. Причём с другой стороны явно есть отпечатки каналов.
-
Также и у меня новая прокладка оригинал, с дырками совсем в других местах. Там каналов дофига если тут заглушка, в другом месте будет проход. А прокладку лучше брать оригинал. Сегодня планирую поддон скидывать, хочу метки на КВ сфотать и на блоке. Вкладыши шатуна номер 2 хочу поставить.
-
Из неоригинала можно смело брать KP - это тот же оригинал :-)
-
Поменял я вкладыши, както напряжно прошло все, думал пару часиков, ковырялся 5 с лишним. Короче поддон из двух половинок в сборе не снять, мешает подрамник и маслоприемник. Его пришлось тоже раскручивать иначе все мешает. Помогал батя один бы хрен что заменил. Как раньше в одно рыло движку разбирал?, старею наверно. Оставил на ночь чтобы герметик застыл, завтра масло залить и запускать. Вкладыши поменял и както очково, нормально они встали и размер номер 2 поставил. Фоток нет на колене меток не увидел.
-
Поменял я вкладыши, както напряжно прошло все, думал пару часиков, ковырялся 5 с лишним. Короче поддон из двух половинок в сборе не снять, мешает подрамник и маслоприемник. Его пришлось тоже раскручивать иначе все мешает. Помогал батя один бы хрен что заменил. Как раньше в одно рыло движку разбирал?, старею наверно. Оставил на ночь чтобы герметик застыл, завтра масло залить и запускать. Вкладыши поменял и както очково, нормально они встали и размер номер 2 поставил. Фоток нет на колене меток не увидел.
Леха,все будет нормалек,как говорится:утро вечера мудренее.Утром масло зальешь и в путь...
-
Лёша, после замены вкладышей, коленвала должен крутится легко, проверь!
-
интересно, может брак листа ? хотя хрень какаято, ябы вернул, в топку такую прокладку
Я сам в замешательстве по данному вопросу так стояла такая же. Под крышкой все время до ремонта что тотарахтело и как уже говорил толкатели не все были полностью заполнены маслом. Потом то я их заполнил без проблем тем же керосином и они сразу "задубели".
Вот фото прокладки, снятой с рабочего двигателя (когда чистил двигатель) куплена была точно такая же с закрытыми с одной стороны отверстиями. Причём с другой стороны явно есть отпечатки каналов.
Андрей, а я то о чем. ? Еще одна загадка.
Спасибо за фотки.
Из неоригинала можно смело брать KP - это тот же оригинал :-)
Внутренний номер KP не известен?
-
Паша легко это не проверишь, коленвал ключом крутил, компрессия в горшках мешает. Хочу вначале просто стартером помаслать.
-
Свечи выкрути, тогда компрессия не помешает.
-
Паша легко это не проверишь, коленвал ключом крутил, компрессия в горшках мешает. Хочу вначале просто стартером помаслать.
помню когда служил в армии капиталил УАЗик.вкладыши ставил ремонтные на подношеный стандартный вал.двиг срывали с буксира ито после того когда челов 10 в него усадили.машина эта очень много ездила командирская была.это я к тому что раз крутится кв.работать будет.
-
Все забрал машин из гаража. Стартером покрутил, откинув драйвер форсунок.
-
Перекрытые и неперекрытые каналы оказались для охлаждайки: наливал денатурат по очереди в каждый ряд и выходило на разъеме где термостат крепится.
-
может они для правильной церкуляции ?
-
Написал на фирму Erling с приложением фоток теперь они кумекают :D
-
Ответили Elring что ихняя прокладка полностью соответствует оригиналу MD 361466.
А вот отверстия и на блоке на обе стороны есть, ничего не пойму.
-
Рома, это надо писать японцам, што они задумывали. ;)
-
Текст не мой, но решит ваши проблемы. У меня тоже не совпадали отверстия, но и старая и новая прокладка были один в один. Этих япов хер поймёшь и не надо заморачиваться. :)
Отверстия, якобы для прохода воды в блоке (и в головке) на самом деле в первую очередь являются технологическими отверстиями, необходимыми для возможности отливки блока или головки со всеми их водяными полостями. Эти отверстия не что иное, как места расположения литейных "стержней", которые образуют внутренние полости. Так много отверстий для циркуляции воды не требуется и более того большая их площадь оказывается вредна. Поэтому в прокладке головки блока некоторые отверстия вообще не выполняют, а некоторые делают уменьшенного размера. При последовательном ходе воды вдоль блока цилиндров в первый (по направлению тока воды) поступает наиболее холодная вода, значит ее для эффективного охлаждения этого цилиндра надо немного. К последующим цилиндрам вода подходит уже более горячая, и ее требуется больше для одинакового теплоотвода. Поэтому проход воды в первый (по току воды, но не обязательно по принятой нумерации) цилиндр дросселируют уменьшением отверстий в ПГБ. Расковыривание отверстий может привести к совершенно противоположному результату, нежели ожидается. Первый цилиндр получит гораздо большее количество воды, а к последующим она подойдет уже перегретая и на последних цилиндрах возможен перегрев или даже локальное закипание ОЖ. Т.е. мечтая улучшить охлаждение мотора, Вы имеете шанс просто загубить его.
-
Рома, это надо писать японцам, што они задумывали. ;)
Тут одна продавщица из булочной учит японский (сама немецкая турчанка) да уж очень несговорчивая :-\
@runner51
Странно то что оба ряда каналов сообщаются с фланцем на термостате. Двигатель то раньше и не грелся никогда, наверно поставлю Elring.
-
Все забрал машин из гаража. Стартером покрутил, откинув драйвер форсунок.
Леха машинка завелась?Или я что то пропустил?
-
Да, уже вторую сотню наматываю ;).
-
Ну и как?Все прошло нормалек или были заморочки?
-
Нормально, у меня как раз металлический стук пропал, думал гидрики. Кроме 4 цилиндра, вкладыши из шатуна сами выпали и износ есть до желтых пятен. Я их еще при первом разборе в 2009 году хотел сменить, но на какой номер так ответа не получил. Спасибо Владу, дал дельный совет ставить оригинал номер 2. Так что, если стучит скорее вкладыши менять.
-
Так что, если стучит скорее вкладыши менять.
Понятно,но лучше что б это не скоро произошло :).
-
Просто столько ездил и сейчас надальняк собираюсь. Вот еще думаю генератор махнуть, свой заремонтил менял регулятор у сегодняшнего напряжение 13,8 постоянно, а бывает на х.х. до 12,6 падает, а это ни есть гуд. Просто парни пишут что 14,2 В кажет.
-
Согласен,перед отпуском надо все довести до нормы,так как не очень хочется на трассе ковыряться.
-
Или получить сталинград под капотом и потратить все отпускные на восстановление и дорогу домой.
-
Нормально, у меня как раз металлический стук пропал, думал гидрики. Кроме 4 цилиндра, вкладыши из шатуна сами выпали и износ есть до желтых пятен.
Что-то характерно для стука шатунных вкладышей: обороты, температура двигателя?
-
Всем привет!
На третьем от правой стойки шатуне провернуло вкладыш. На коленвале вроде нет жесткача по потертости.
Вопрос: можно не снимая коленвал зачистить наждачкой и поменять вкладыши на новые?
Если да, то какие советы можете дать и какой размер вкладышей брать? На не провернутом вкладыше нашел маркировку D7J. И может какие-то добавки залить для притерки или тп?
Кузов N84W 0029443
Двигатель менялся по ПТС но на такой же, сейчас 4G64 XC....
-
Это что контракт провернуло? С номером вкладыша засада, искать на коленвале. Мне посоветовали брать размер номер 2, что я и сделал. Коленвал беззадиров?
-
Леш, привет. Замена была по докам в 2008г.
Как характеризовать что есть задир?
На ощупь гладкая поверхность ничего не цепляется.
-
и ещё вопрос. я снял вкладыши с не провернутого там искал номер какой-нибудь и только что заметил что по ширине они разные.
это норм?
-
Я в .этих тонкостях не спец, правильно там все должно быть гладко. А вкладыш что провернуло не родной, наш узкий, пэтому и накрылся. Шатун под замену однозначно.
-
в чем однозначность?
-
спасибо всем за дельные советы....
форум рулит!
-
Там посадочное место и замок для вкладыша полюбому все от заводских параметров при провороте ушло. То что колено не пострадало, чудо. Понятно ГБЦ скидывать неохота, но селяви.
-
Алексей, стук шатунных подшипников похож от толкателей или совсем другой?
-
Алексей, стук шатунных подшипников похож от толкателей или совсем другой?
у меня звон от толкателей на 4000 и выше ,легкий металлический звон типа дребезжания год езжу так уже
-
У меня стук был не похож на гидрики. Гидрики как бы хр...хр при прогреве, а этот тук....тук. Серега стуков быть недолжно, я сам сейчас офигеваю как ездил все время. Благо я движку сильно не кручу, а так можно и словить.
-
да не стук, дребезжание ,тож не раскручиваю больше 3000
-
Ты же движку менять собирался?
-
вот вот!никак все не доберусь машин пока на продаже стоит до августа конца,потом махну и в Геленджик поеду если не продам,а это на дэфектовку замеры компресию мерил на днях 14 везде,грм еще не менял ни разу больше года езжу уже ,все зп куплены на переборку старого движка рублей на 35
-
Выпускные клапаны почему-то с потемневшими штоками.
Синеватая побежалость от перегрева или износ от недостатака масла?
И на некоторых из них рабочая кромка имеет неравную ширину по окружности: не могут же заводские такого качества быть. На фото кромка справа шире чем слева.
Как будто поменяли на какую то дешевку. Но притираются в момент.
И на некоторых седлах клапанов нижняя фаска на 30° тоже закошена.?
Та что на 45° в порядке.
Прокладка ГЦБ уже менялась предыдущим владельцем, уж не "встречались" ли клапана с поршнями уже раньше?
-
вот вот!никак все не доберусь машин пока на продаже стоит до августа конца,потом махну и в Геленджик поеду если не продам,а это на дэфектовку замеры компресию мерил на днях 14 везде,грм еще не менял ни разу больше года езжу уже ,все зп куплены на переборку старого движка рублей на 35
Это чтоза куча запчастей там на 35р?
-
Это чтоза куча запчастей там на 35р?
Усе посчитал все что можно на ждае поменять все прокладки кольца сальники,вкладыши все почти оригинал еслиб брал все на экзисте в50 получилось кольца только 12тыср,короче благодаря клубу 15 тыс съэкономил,отчет и список будет позже к осени может еще дальше буду переберать помере настроения и времени неспеша
-
Усе посчитал все что можно на ждае поменять все прокладки кольца сальники,вкладыши все почти оригинал еслиб брал все на экзисте в50 получилось кольца только 12тыср,короче благодаря клубу 15 тыс съэкономил,отчет и список будет позже к осени может еще дальше буду переберать помере настроения и времени неспеша
Так есть же куча заменителей, RIK, TP, NPR.1500 кольца стоят.35 это с ремонтными поршнями должна быть цена или с гильзовкой, с новыми гидриками и тнвд.
-
На моторы с 04.2000 неоригинальных колец нет, к примеру. Ценник в районе 7500. Иди, сэкономь.
-
Так есть же куча заменителей, RIK, TP, NPR.1500 кольца стоят.35 это с ремонтными поршнями должна быть цена или с гильзовкой, с новыми гидриками и тнвд.
Это без гидриков гильзовки и без поршневой
-
Привет, парни!
Надумал в итоге брать контрактник. Попросил скинуть фото продавца.
Только вот смотрю на фото потенциального своего двигателя и что-то он на мой не похож.
Не подскажите что это за агрегат?
-
Вот мой
-
Привет, парни!
Надумал в итоге брать контрактник. Попросил скинуть фото продавца.
Только вот смотрю на фото потенциального своего двигателя и что-то он на мой не похож.
Не подскажите что это за агрегат?
Это 100% не твой движок.Либо рестаил mivec, либо 4g93/94.
-
Зашибись. Мож кто поможет с покупкой хорошего двига?
-
Двигатель предложенный Вам после 2000 года выпуска он идет c VVT-i и на наши машинки не подходит если только не менять с "мозгами, косой и АКПП". Когда искал двигательобъявлений много было и фотки просто загляденье, предлагаю - я приеду посмотреть многие продавцы просто отказывали в осмотре под разными предлогами.
-
Зашибись. Мож кто поможет с покупкой хорошего двига?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P456884194.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P456884175.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P461460798.html
-
Это 100% не твой движок.Либо рестаил mivec, либо 4g93/94.
это 4g64 GDI но после 2000 года, с VVT.
двигатели лучше с осмотром брать, могут еще от галанта подсунуть, придется выпуск и впуск свой ставить
-
Ищу схему смазки на двигатель 4G64 или может кто подскажет по какому каналу (каналам) масло из блока на ГБЦ подается. Все те что небольшие оказались для охлаждения, а большие по периметру похоже что все (или не все) для слива масла в поддон.
Но откуда то оно поступает?
А все для того чтобы удостоверится что стоявшая прокладка или такая же ее замена масляный канал не перекрывает. Про перекрытые каналы охлаждения говорят что так предусмотрено для лучшей циркуляции, чтобы жидкость проходила между камерами сгорания. 100% не уверен.
-
Никто случаем не знает от какой фирмы клапана на Mitsubishi в оригинале идут. На некоторых рабочая фаска косо нарезана почему-то. Притереть то я их все притер и они держат, но это временно.
-
Вечер Добрый,
На днях отмывал "Бутерброд" и рассмотрел что "выпускная" сторона его как-то странно выглядит: как будто метал разрушается от высокой температуры.
На фотке где вид снизу показано место привода датчика распредвала
Или это литье такого качества изначально.
-
Вечер Добрый,
На днях отмывал "Бутерброд" и рассмотрел что "выпускная" сторона его как-то странно выглядит: как будто метал разрушается от высокой температуры.
На фотке где вид снизу показано место привода датчика распредвала
Или это литье такого качества изначально.
Не переживай ент литьё такое,лет 8 назад когда подарили аудюху в ней помпа стояла на месте точнее вал крутился а крыльчатка нет,думал от перегрева крышка потрескалась,а нет все последущие машины были с такойже структурой
-
свой когда разбирал тоже самое наблюдал, вообще японцы не особо о качестве отливки переживали.... В одном месте даже кусочек аллюминия рукой отломал это был типа стыка форм для отливки... тонкий лепесток...
-
Про качество литья еще скажу: пока ГБЦ от грязи отмывал порезал пальцы об острые кромки литья. Кое где посбивал эти ошметки. Если такое в маслонасос попадет будет нехорошо.
-
Сейчас почти собрал ГБЦ. Осталось лишь "бутерброд" поставить но не пойму где наносить герметик на саму голову, в рышке есть специальные канавки.
На схеме для мотора 4G6 (но какого именно?) нужно вдоль хвостовиков рапредвалов, но тогда они в этом месте не притянутся крышкой.
Схему прилагаю
-
Второй рис. крышка там указано где мазать. Третий рис. ГБЦ там герметик нанести и ставить. По мануалу все понятно, герметика до жо...ы не надо.
-
Ok.
Следующая проблема: нужно ли гидрики перед сборкой полностью маслом заполнять?
С полупустыми гидриками распредвалы лучше в гнезда прижимаются а так можно резьбу сорвать (алюминий ведь) а пружины здесь сильные. С полными валы стоят на перекосяк.
Прокачаются ли они насосом двигателя вот в чем вопрос. Масленкой пробовал качать ;D все масло перепускается через маленкое отверстие и выходит мимо.
-
Там главное валы намазать при сборке, чтобы крышка по сухому не терла. Я лично просто маслом облил гидрики и в путь.
-
Резьбу сорвать невозможно, если все делать правильно. Я, обычно, заливаю немного масла в каждый гидрик шприцом. Дальше сами прокачаются.
-
У меня от старости наверно, болты 2 шт. развалилсь. Один из ГБЦ высверливал, хотя тянул динамометр. ключом как положено по схеме.
-
Резьбу сорвать невозможно, если все делать правильно. Я, обычно, заливаю немного масла в каждый гидрик шприцом. Дальше сами прокачаются.
Я подумал что когда крышка через кулачковые валы на пружины давит то все усилие приходится на алюминиевую резьбу.
Понятно значит можно полупустые ставить.
У меня от старости наверно, болты 2 шт. развалилсь. Один из ГБЦ высверливал, хотя тянул динамометр. ключом как положено по схеме.
Резьба не сильно замаслена была? В таком случае болт можно и перетянуть.
И если ставить валы как на схеме штифтами вверх то так валы лежат с большим перекосом чем если вниз. Может правда в мануале и в книге для другого двигателя приводится.
Спасибо за помощь, завтра продолжу.
-
Не в мануале все ок, после сборки валы спокойно прокручиваются накидным ключом. Там затяжка по схеме валы прожимают пружины бес проблем.
Пора джидая уже запускать ;).
-
Вчера "бутерброд" по схеме притянул ну и герметик (Permatex Ultra Grey) выдавило во все стороны.
Не знаю должно ли быть так. Вроде не много наносил на канавки. Но по другому и быть не могло, потому что плоскости постелей распредвалов должны полностью соприкасаться.
Лишь бы не выдавило эту субстанцию в масляные каналы тех самых "гидриков"
Прокладка была бы здесь самое то, тем более посредине она есть!
В очередной раз подтвердилась комичность сей конструкции.
Валы проворачиваются ключом и под действием пружин возвращаются в изначальное положение, как и прежде до ремонта.
Интереса ради зажал ошметок высохшего герметика в тисках: полностью не сдавливается.
-
Когда пуск?
-
Вчера "бутерброд" по схеме притянул ну и герметик (Permatex Ultra Grey)
В очередной раз подтвердилась комичность сей конструкции.
Скорее в очередной раз подтвердилась комичность суждений всякого рода доморощеных экспертов со стажем, всегда знающих, как лучше. У мицу-то, понятное дело, моторы никто делать не умеет.
-
Лишь бы не выдавило эту субстанцию в масляные каналы тех самых "гидриков"
Прокладка была бы здесь самое то, тем более посредине она есть!
-Какой герметик пользуем?
Ежли мазать как сливочное на бутер.. там то же измазаться можно...
-
Скорее в очередной раз подтвердилась комичность суждений всякого рода доморощеных экспертов со стажем, всегда знающих, как лучше.
Эксперт не эксперт но знаю что делаю если нет то спрашиваю.
У Вас в автосервисе как это делают?
У мицу-то, понятное дело, моторы никто делать не умеет.
Ну почему с Mazda 323 (Z5 мотор) тогда нет таких проблем (уже за 200000 км)?
Один раз всего чистил перепускной клапан холостого хода, из-за все той же сажи седло неплотно прилегало.
-
Когда ставишь прокладку ГБЦ нужно первый раз протянуть с усилием 78 нМ а потом полностью болты отпустить.
Кто знает сколько нужно ждать после этого?
-
Сразу можно тянуть.
-
Поставил ГЦБ, в конце когда на 90° второй раз доворачивал усилие было порядочное. Но болты "текли" как положено.
Завтра дальше. Морока будет с термостатом, чтобы нанести все тот же герметик в канавку с боку. И куда то спрятал болты с его крышки что с верхнего патрубка радиатора.
Остальное не так сложно.
А что значит когда "90° стрелочка 100°". Это доворот на 10° после 90°?
Это для болтов шатунных такая процедура затяжки.
До зимы должен завести ;D
-
Я только на 90 гр. доворачивал, после затяжки с моментом.
-
Главное затягивать не по моменту, главное равномерность.Я почти со всей силы затягиваю вороток посередине ставлю, по 15см рычаги получаются, и обеими руками тяну.Так что особо не парьтесь циферками всякими зачем голову забивать, ньютоны-градусы-уяусы.Тяните сколько силы есть, только трубами конечно не надо наставлять вороток)))
-
Ну понятно, у каждого своя метода.
Тут еще путаница со смазкой резьбовой части болта.
Если затягивать по моменту надо насухо иначе исказится, если по углам - смазывать.
А в данном случае оба способа присутствуют.
Ужасно продумано нижнее крепление насоса ГУРа, кто разбирал сию часть знают.
Успех возможен только при использования такого ключа:
-
Ну почему с Mazda 323 (Z5 мотор) тогда нет таких проблем (уже за 200000 км)?
Там ведь тоже непосредственный впрыск, да? :-)
-
А что значит когда "90° стрелочка 100°".
Это значит "от 90 до 100 градусов"
-
Ну понятно, у каждого своя метода.
Тут еще путаница со смазкой резьбовой части болта.
Если затягивать по моменту надо насухо иначе исказится, если по углам - смазывать.
Неверно. Смазывать надо всегда. Но моторное масло - не самый лучший вариант для больших моментов.
-
Там ведь тоже непосредственный впрыск, да? :-)
Нет там "нормальный" мотор :D
Неверно. Смазывать надо всегда. Но моторное масло - не самый лучший вариант для больших моментов.
Каким тогда? Я смазал моторным, но не обильно.
На резьбу болтов кронштейнов насоса ГУРа слегка нанёс фиксатор резьбы от LiquiMolly (mittelfest).
Надо ли наносить фиксатор на болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ? Вроде он с гравером да и момент затяжки приличный.
Знаю что болты при заворачивании в алюминиевый корпус лучше ничем не мазать, так как при выкручивании остается алюминий на резьбе.
Сегодня на работе на паковочной машине шляпка болта выступала на какие то доли мм над транспортерной лентой и вся работа замедлилась из-за бесконечных остановок: бутылки задевали слегка за болт и все сбивалось. Казалось бы мелочь.
Еще вопрос: когда при замене ремня ГРМ двигатель вывешиваешь на домкрате упирается впускной сверху во что нибудь? Поэтому пока не ставил.
И зачем колечки на трубках впрыска мазать маслом?!
-
Каким тогда? Я смазал моторным, но не обильно.
Момент затяжки шатунного болта небольшой, моторного масла достаточно.
На резьбу болтов кронштейнов насоса ГУРа слегка нанёс фиксатор резьбы от LiquiMolly (mittelfest).
Надо ли наносить фиксатор на болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ? Вроде он с гравером да и момент затяжки приличный.
НЕ НАДО!!! Фиксатор резьбы стоит нанести только на центральный болт звезды коленвала.
Еще вопрос: когда при замене ремня ГРМ двигатель вывешиваешь на домкрате упирается впускной сверху во что нибудь? Поэтому пока не ставил.
И зачем колечки на трубках впрыска мазать маслом?!
Коллектор никуда не упирается, если, конечно, не пытаться поднять его до потолка :-)
Колечки мазать маслом, чтобы они не порвались при установке. На сухую они очень часто заминаются и рвутся, как результат - течь бензина под капотом.
-
Момент затяжки шатунного болта небольшой, моторного масла достаточно.
Это я просто спросил, до поршней не дошло: без гаража снимать поддон не получится.
А когда большой момент (ГЦБ) каким маслом? Хотя уже затянул.
НЕ НАДО!!! Фиксатор резьбы стоит нанести только на центральный болт звезды коленвала.
Лишь бы не отпустился болт ролика , а то пойдут клапана по поршням ;D
Да клей на центральном был. На сколько его обычно затягивают?
По букварю 150 Нм, кто-то считает что маловато будет и рекомендуют 200 и даже 300 Нм!
Самое муторное было с впускным трубопроводом. Если сразу его затянуть то сзади болты в него через кронштейн золотого цвета не попадают.
А колечки до сих пор как новые выглядят.
-
А когда большой момент (ГЦБ) каким маслом? Хотя уже затянул.
ГБЦ у нас тянется не моментом, а углом. Там смазка не важна.
Лишь бы не отпустился болт ролика , а то пойдут клапана по поршням ;D
Ролик не просто так натягивается против часовой стрелки. Сделано это для того, чтобы давлением ремня ролик затягивал болт, а не откручивал. Так что просто так этот болт не отвернется, все продумано.
Да клей на центральном был. На сколько его обычно затягивают?
По букварю 150 Нм, кто-то считает что маловато будет и рекомендуют 200 и даже 300 Нм!
Мы затягиваем гайковертом на фиксатор. Там очень мощный болт :-)
Самое муторное было с впускным трубопроводом. Если сразу его затянуть то сзади болты в него через кронштейн золотого цвета не попадают.
А колечки до сих пор как новые выглядят.
Речь про коллектор? Да, сначала лучше наживить все болты, включая EGR и заднюю опору, а потом уже затягивать.
Колечки в магистралях высокого давления непростые. Там не сплошная резина, внутри они армированные. Но срезать внешний слой резины при установке - как нефиг делать. Поэтому кольца надо смазывать и вставлять трубки рукой, только потом притягивая болтами. Если просто тянуть болтами да с перекосом - фонтан бензина под капотом гарантирован.
-
Самое муторное было с впускным трубопроводом. Если сразу его затянуть то сзади болты в него через кронштейн золотого цвета не попадают.
А колечки до сих пор как новые выглядят.
странно я когда впуск снимал эти болты последними заворачивал так как забыл, отлично совпали и завернулись,
при снятии топливной рампы одно колечко было повреждено, засовывал на силиконовую смазку обратно
-
Колечки поставил на масле зашли легко.
Мы затягиваем гайковертом на фиксатор. Там очень мощный болт :-)
Читал мнения что из-за гайковерта может шпонку деформировать да и нет его у меня.
При откручивании конечно вряд ли что-то произойдет.
Был давно случай на мопеде РИГА-3 ;D когда из-за ступенчатой шпонки зажигание совсем вниз от ВМТ "ушло": начало размыкания контактов происходило после половины хода поршня.
И почему многие говорят что в Mitsubishi сальники от руки задавливаются? А который на левый балансир там вообще не подстукаешь из-за крыла. И сам балансир постоянно приходилось за болт ловить.
Что-то шестерня масляной пумпы не возвращается на метку под действием балансира (из-за нового сальника?) и клацает что-то внутри когда от руки крутишь.
Сам узел я не разбирал: только менял кольцо под маленькой крышечкой (пришлось нарезать зубцы в головке на 27 мм. для этого) и сальник.
Сегодня 5 часов провел на карачках под правым передним крылом.
Удовольствие не передать. :(
-
Эту крышечку не было ни какого смысла трогать. Если только балансир удалить захотите. Замена всех сальников и ремней и роликов примерно 3 часа работы. Капремонт движка в первый раз в жизни занял неделю, и то клапана ждал.
Че вы там делаете 4 месяца? :)
Не обижайтесь. Просто у меня, чем старательнее я что- делаю, те больше вероятность, что наебънётся. :)
И мнения в интернете поменьше читайте. Мне один товарищ на МэйлРу доказывал что у меня на 4G64 один распредвал, и что мицубиси купила лицензию на GDI у Хундая.
-
Эту крышечку не было ни какого смысла трогать.
Колечко под ней село и масло начало уже сочиться.
Че вы там делаете 4 месяца? :)
Немного дольше... :D
С запчастями в основном проблемы были: писал уже здесь же и про ремень ГРМ и ролики. Здесь с китайской продукцией как и везде "полный порядок". :( Сами знаете: оригинал, не оригинал, подделка и т.д.
Все запчасти зараз дорого покупать вот и растянулось удовольствие.
Потом долго раздумывал снимать заодно ГЦБ или нет.
Да и машина стоит на парковке а не в гараже.
А сколько бензина сэкономлено! :D
-
Читал мнения что из-за гайковерта может шпонку деформировать да и нет его у меня.
Ниразу не получилось у меня так сделать...
И почему многие говорят что в Mitsubishi сальники от руки задавливаются? А который на левый балансир там вообще не подстукаешь из-за крыла. И сам балансир постоянно приходилось за болт ловить.
Не надо его ловить, он никуда не денется при всем желании, некуда ему. Правда, я тоже в первый раз боялся, что вал куда-то провалится :-)
Сальники все забиваются аккуратно молоточком СТРОГО через старый сальник в качестве оправки. Лупить молотком по самому сальнику - это эпик фейл, хотя многие так делают и потом удивляются, почему течет. Конкретно сальник левого балансира надо ставить при открученной верхней опоре двигателя, когда мотор чуть опускается вниз передней частью - намного удобнее становится.
-
Сальники все забиваются аккуратно молоточком СТРОГО через старый сальник в качестве оправки
Малые сальники забивал с помощью подходящих головок.
С сальником коленвала было проблематично. Приклеили старый сальник на консервную банку. Поначалу шло хорошо, потом смяло жестянку конечно и равномерно он уже не садился в гнездо.
Конкретно сальник левого балансира надо ставить при открученной верхней опоре двигателя, когда мотор чуть опускается вниз передней частью - намного удобнее становится.
Хорошая идея! :)
Сегодня новый ремень ГРМ через опору пропускал и двигатель подпирал не под поддон а под кронштейн компрессора, как-то он солиднее выглядит. Опоры то-ли такие идут с завода то-ли задубели: вся машина поднимается поначалу.
-
С сальником коленвала было проблематично. Приклеили старый сальник на консервную банку. Поначалу шло хорошо, потом смяло жестянку конечно и равномерно он уже не садился в гнездо.
Нуу... я даже не знаю, что тут сказать :-) Вытираю вал чистой тряпкой, смазываю рабочую кромку сальника маслом. Аккуратно надеваю сальник на вал, слегка проворачивая его, чтобы не завернуть внутреннюю кромку. Пальцами слегка задавливаю в посадочное место. Потом ставлю сверху старый сальник и через него равномерно забиваю новый сальник на свое место до упора. Написать дольше, чем сделать :-)
Хорошая идея! :)
"Опыт, сын ошибок трудных" (С).
-
Когда сальник заподлицо становится, старый сальник сам начинает забиваться.
Завтра должен быть финиш сборки. Осталось смастерить из старого ремня ГРМ и отрезка профиля стопор для коленвала. Затяну на 200 Нм и на фиксатор, думаю хватит.
Как натягивать ремень уже опробовали на снятом, кстати треснул он в одном только месте почему то.
Это Contitech, ему 6 лет и прошел он всего то 20 ткм.
-
Каждый мицубовод должен обязательно закустарить сьемник для коленвальной шестерни.Я подобрал пластину стальную2мм с дыркой под болт центральный, обрезал чтобы удобно было держать, и просверлил 4 дырки для болтов шестерни.Рекомендую всем заранее сделать.Размеры могу снять.
-
Главная проблема этот подрамник: снизу не подступиться. Или что-то трёхмерное "изобразить".
Про захватку из ремня где-то я подсмотрел: то ли на форуме L-300, тоже Mitsubishi.
Рекомендую всем заранее сделать.Размеры могу снять.
Было бы интересно.
-
Сьемник шкивов продаётся в любом магазине автоинструмента.
-
Каждый мицубовод должен обязательно закустарить сьемник для коленвальной шестерни.Я подобрал пластину стальную2мм с дыркой под болт центральный, обрезал чтобы удобно было держать, и просверлил 4 дырки для болтов шестерни.Рекомендую всем заранее сделать.Размеры могу снять.
я вот такой (/index.php/topic,7058.msg120286.html#msg120286) съёмник делал
-
Как раз снимал для замены сальников лобовины.Хочу отчитаться-бегут уже все опять и давно.Ставил Хундаёвские. На днях заказал опять,только теперь НОК
-
Как раз снимал для замены сальников лобовины.Хочу отчитаться-бегут уже все опять и давно.Ставил Хундаёвские. На днях заказал опять,только теперь НОК
Значит не в сальниках дело. У меня тёк сальник балансира, разбило посадочное место. Лобовину пришлось поменять. Сальник колена стоит хундаевский, третий год уже.
-
Значит не в сальниках дело. У меня тёк сальник балансира, разбило посадочное место. Лобовину пришлось поменять. Сальник колена стоит хундаевский, третий год уже.
Ща придут сальники,вскрою-посмотрим
-
Лобовина-корпус масляного насоса?
Сегодня болт коленвала новенький поставили.
Вставил гвоздь в форме буквы Г в зубъя маховика, подложил еше кусочек резины под корпус и на 200 Нм затянул.
Между блоком и коробкой стоит алюминиевая прокладка?
Неожиданные проблемы вышли с натяжением ремня: притягиваешь болт ролик сползает и пин зажимает.
И вроде давлю на ролик приспособой.
Так по меткам все точно совпадает.
Пин должен легко ходить или с небольшим усилием?
-
Между блоком и коробкой стоит алюминиевая прокладка?
Стальная.
Неожиданные проблемы вышли с натяжением ремня: притягиваешь болт ролик сползает и пин зажимает.
И вроде давлю на ролик приспособой.
Не знаю, какой ты приспособой куда давишь, но нужно просто натянуть ролик против часовой стрелки, например при помощи щипцов для стопорных колец с загнутыми концами, так, чтобы чека легко ходила в натяжителе. Фиксируешь ролик слегка, прокручиваешь коленвал на 6 оборотов, снова проверяешь, легко ли двигается чека, и, при необходимости, подтягиваешь ролик, после чего затягиваешь болт, удерживая ролик от проворота теми же щипцами. Ждешь секунд 20, проверяешь ход чеки.
Пин должен легко ходить или с небольшим усилием?
Легко.
-
Да так и делал и почти получилось.
А вот для чего там длинным М8 болтом гидронатяжитель через рычаг поджимается не пойму.
Усилие при вращении коленвала ключом возросло. Может ли это быть из-за помытых и притертых клапанов?
И максимум усилия приходится где-то на средину хода поршня а перед самой ВМТ совсем легко крутить.
Так и до ремонта было.
Идет последняя стадия сборки, а там и заводить скоро.
Спасибо за помощь! :)
-
Длинный болт для вдавливания штока гидронатяжителя.
Чтоб чеку вставить не снимая его с двигателя.
-
Длинный болт для вдавливания штока гидронатяжителя.
Чтоб чеку вставить не снимая его с двигателя.
Все не так :-) Этот болт используется чтобы снимать валы без разбора всего механизма ремня грм. Сдавил натяжитель, скинул ремень с распредвалов, зафиксировал - и вперед, делай с башкой что хош.
-
Это второй вариант. Про который я писал в книге(стр 70-72). с картинками.
-
Сьемник шкивов продаётся в любом магазине автоинструмента.
Для нашей шестерни они не подходят.Ибо слишком ломучая она у нас, и на 2 болта если сьемник прикручиваешь то есть большой риск выломить зуб.Надо на 3-4 болта чтобы сьемник прикручивался.
-
На 2-3-4 болта у меня. Ни 2, ни 3 болтами не сломал ещё ни одной шестерни. Наверное, в руках таки дело...
-
просвятите про болт которым можно натяжитель задавить, не пойму где он, нужно слазить натяжку ремня проверить, боюсь при замене грм не дотянул его
-
Зачем тебе этот болт для проверки натяжения ремня ГРМ??????
-
Зачем тебе этот болт для проверки натяжения ремня ГРМ??????
а если хренова натянут ? утопить натяжитель, подтянуть ремень и отпустить его, чтобы не снимать с двигла натяжитель
-
Натяжка ремня проверяется чекой или тем, на сколько выступает шток натяжителя. В любом случае, надо снимать крышку ремня ГРМ. То, что ты предлагаешь - называется "натянуть на глаз" :-)
-
Сегодня все шло к тому что скоро будем ездить, не тут то было :D
Пробовал изогнутыми щипцами для стопорных колец и приспособой (развалилась в итоге) но ролик не удержать. К тому же по ошибке вынул пин из натяжителя слишком рано, шток естественно и вылез.
И резьбовая часть болта выступает из натяжного ролика маловато, а узел отвественный.
Болт купленный в магазине стройматериалов заворачивал чтобы шток задавить а он гнётся. Калёный надо.
Или снимать и в струбцине зажимать.
Теперь все по новой. :(
-
Натяжитель,если по умному,надо снимать и в тисках,постепенно,сжимать,потом чекерить,иначе будешь мурвжиться и не раз,По поводу приспомобы,кто то выкладывал фото самодельного ключа натяжителя,по своим наблюдениям его надо делать с чуть изогнутой ручкой,когда натягиваешь прямая ручка упирается в колено и не дает нужный эффект,а небольшой изгиб дает возможность лучше завести ролик,и правильно выпустить натяжитель.
-
Натяжка ремня проверяется чекой или тем, на сколько выступает шток натяжителя. В любом случае, надо снимать крышку ремня ГРМ. То, что ты предлагаешь - называется "натянуть на глаз" :-)
крышку снимать в любом случа, натягивать буду не наглаз а именно по выступанию штока натяжителя, вопрос в другом, сниму я крышки, натяжитель выдвинут, и у меня получается одна дорога, снимать натяжитель и задавливать в прессе, тисов у меня нет таких больших, а струбцина его не берет, или задавить его болтиком если я правильно понял для чего он служит, такой болт есть на всех модификациях двигателя ?Натяжитель,если по умному,надо снимать и в тисках,постепенно,сжимать,потом чекерить,иначе будешь мурвжиться и не раз,По поводу приспомобы,кто то выкладывал фото самодельного ключа натяжителя,по своим наблюдениям его надо делать с чуть изогнутой ручкой,когда натягиваешь прямая ручка упирается в колено и не дает нужный эффект,а небольшой изгиб дает возможность лучше завести ролик,и правильно выпустить натяжитель.
а если нет тисов таких ? в прошлый раз задавливали домкратом когда меняли ремень, вместо чеки гвоздь был
-
Натяжитель роликом вдавливается без проблем...
-
Натяжитель роликом вдавливается без проблем...
тоесть можно зацепить ролик инструментом для натяжения и потихонечку утопить натяжитель до нужного выступания ? ремень такие издевательства вытерпит без проблем ?
-
Да, без проблем. Ремень выдержит и не такие издевательства :-))
-
Помаленку болт крутили и как только упирался ждали малость снова и задавили хоть и не сразу.
Да, без проблем. Ремень выдержит и не такие издевательства :-))
А натяжитель?
Теперь другая проблема:
Ремень натянут, пин ходит свободно а натяжение "пляшет" в зависимости от положения коленвала: то есть через 1 оборот слабеет, затем перетягивается, потом опять. :(
Когда все метки на месте то прогиб ремня между распредвалами достигает почти 10 мм! По моему многовато будет.
Недотянули что ли и это распредвалы подтягивают или ослабляют ремень?
-
Выставляешь мотор по меткам, после чего проверяешь, свободно ли ходит чека натяжителя. Если свободно - все ок.
-
Помаленку болт крутили и как только упирался ждали малость снова и задавили хоть и не сразу.
А натяжитель?
Теперь другая проблема:
Ремень натянут, пин ходит свободно а натяжение "пляшет" в зависимости от положения коленвала: то есть через 1 оборот слабеет, затем перетягивается, потом опять. :(
Когда все метки на месте то прогиб ремня между распредвалами достигает почти 10 мм! По моему многовато будет.
Недотянули что ли и это распредвалы подтягивают или ослабляют ремень?
Есть такое, провисает между распредвалами
-
а струбцина его не берет, или задавить его болтиком если я правильно понял для чего он служит, такой болт есть на всех модификациях двигателя ?
Струбциной сжимается (делал на заменённом) так же как и болтом но ПОСТЕПЕННО шаг за шагом.
Крутится от руки и как только чуть упрется подождать и так далее. Минут 15 может продлится сия процедура.
С болтом (по книге) просто поворачивать не больше 30 градусов за раз и также пережидать. Тук конечно от руки не получится - ключом, но без усилия. Если крутить сразу то как минимум согнётся болт: еле вытащили вчера :D
Так почему же если чека в полном порядке у ремня переменное натяжение? Наверно ролик двигается.
И ждали 15 минут и потом опять провернули 6 раз коленвал и ждали. Где-то "закралась" ошибка.
Натяжение ремня балансира делал по книге с прогибом на 5 мм.
Опять же на Mazda там с пружинкой ролик сам правильное положение занимает.
-
Блин, какая у некоторых людей жизнь сложная :-) Ищут проблемы там, где их давно нет :-)
Тебе, вроде, подробно описали - КАК надо натягивать ремень. Но ты упорно пытаешься найти какой-то новый способ.
Удачи, бро, дальше я пас :-)
-
Блин, какая у некоторых людей жизнь сложная :-) Ищут проблемы там, где их давно нет :-)
Тебе, вроде, подробно описали - КАК надо натягивать ремень. Но ты упорно пытаешься найти какой-то новый способ.
Удачи, бро, дальше я пас :-)
+100500
-
Работает! ;D, пока без навесных ремней пробовал.
Сначала покрутили стартером двигатель на случай если масло в поддон стекло. Обе фишки были сняты.
Завести получилось не сразу. Сначала "залили" маленько, когда фишку на форсунки отсоеденил тут же завелась.
Показалось что двигатель немного громко, жестко работает.
А треклятая чека после пуска двигателя все же стал заходить куда ему положено. Так и оставлю, натяжитель не тарахтит по крайней мере, ремень не скачет.
Подскажите пожайлуста где тут были номерки на навесные ремни? Помнится что на серво свистел часто.
Спасибо Всем за помощь! :)
-
Сегодня завел двигатель и вижу что горит красная лампа давления масла.
Подумал что может как то задел клемму на датчике малсяного давления.
При открученной маслоналивной горловине не видно никакого масляного тумана.
Снял фильтр и прокрутил стартером несколько раз коленвал и масло не выходило из корпуса фильтра.
В самом фильтре масло было.
При вращении вала маслопомпы балансир проворачивается а значит рабочая пара вращается.
Поддон не замятый.
Я в недоумении.
В данном моторе помпа качает масло до фильтра?
-
Летом также с открученным фильтром маслал, масло не вытекало в фильтре масло было. Может сам датчик, это у нас болезнь.
-
Летом также с открученным фильтром маслал, масло не вытекало в фильтре масло было.
Немножко полегчало, а то думал пришел к мотору один пушной зверь :)
А почему проверял на своей? ???
Под крышкой никакого маслотумана не видать и масла тоже.
Или оно сюда плохо поступает?
Хотя мотор по понятной причине прогревать я не стал.
Может сам датчик, это у нас болезнь.
Это первое что я подумал когда узрел горящую лампочку, по проводу пару раз задевал было дело.
Как его проверить? Перепускной клапан может быть здесь замешан если грязь попала под седло?
Он "меряет" давление очищенного масла?
Да уж завел так завел....
-
Масло я уровень перелил.Давку мерить, надо откручивать датчик и манометр цеплять. На работающем движке пробку снимал, тумана нет просто рычит.
-
Можно аккуратно дунуть насосом в щуп, чтобы создать давление на входе в маслонасос. Хотя, обычно это лишнее.
Маслозаборник не забыл прикрутить часом???
-
Можно аккуратно дунуть насосом в щуп, чтобы создать давление на входе в маслонасос. Хотя, обычно это лишнее.
Вообще то шестеренчатый насос должен постоянно пребывать в жидкости что бы её перекачивать? Вакуум разве он создаст? Тогда масло должно в трубке по самые шестерни стоять. Поршень другое дело.
Других идей пока у меня нет.
Маслозаборник не забыл прикрутить часом???
Масло я не сливал и поддон не снимал.
-
над насослм есть клапан, можно-его выкрутить и налить масла туда, что б закачал, как то было на одном моторе такое, толи пробка, толи хз чё, сделал так, как выше написал, а про щуп - интересная мысль, возьму на заметку.
-
над насослм есть клапан, можно-его выкрутить и налить масла туда, что б закачал, как то было на одном моторе такое, толи пробка,
Понял где клапан да снимать ремни с крышками неохота, закачаю через корпус масляного фильтра.
Но мотор как трактор работает. Может глушак где прогнил?
-
про щуп - интересная мысль, возьму на заметку.
Только без фанатизма, 10 очков туда вдувать не надо - сальники вылетают тока в путь :-)
-
ну, эт понятно ))
-
Как показывает практика, понятно далеко не всем :-)
-
Ползая под машиной заметил что катализатор как будто из двух слоев состоит, прогнил кажись. :(
И лямда-зонд стоит всего один на входе.
-
Ползая под машиной заметил что катализатор как будто из двух слоев состоит, прогнил кажись. :(
И лямда-зонд стоит всего один на входе.
на 99 годе он и есть один, катализатор прогнил ? он вроде из нержавейки может термо экран болтается ?
-
Да нет, на Спейсе должно быть два ДК. Но второй не суть важен, если совсем отсутствует нет проводки и чек не сигнализирует, то возможно удалён и программно и физически.
-
на 99 годе он и есть один, катализатор прогнил ? он вроде из нержавейки может термо экран болтается ?
Похоже что еще лист под ним и с него ржа осыпается, посмотрю еще раз.
Да нет, на Спейсе должно быть два ДК. Но второй не суть важен, если совсем отсутствует нет проводки и чек не сигнализирует, то возможно удалён и программно и физически.
А зачем его убирают, глючит?
-
Переводят систему из Евро 3 на Евро 2. При неисправности катализатора убирают. При неисправности самого датчика.
-
С катализатором еще придется уяснять т.е. поползать под машиной.
На датчике давления болталась клема и вся окислилась. Клемму зачистил болт притянул но лампа все еще горела. Потом снял фильтр, на три секунды завели двигатель и разом накачало масла с пол-литра!
Здесь подача масла в фильтр осуществляется через центральное отверстие.
ГЦБ сразу заполнилась маслом. Лампа не горит. ;D
Неужели это воздух был?
Надеюсь мотор "пережил" все эти старты. Может и раньше масло шло не знаю.
Движок как и раньше дымит слегка серым. Не масло, не обильный водяной пар.
С прогревой стало поменьше дымку.
Для сравнения завели "на холодную" стоящую рядом Mazda 323 (1997) - выхлоп не видимый.
-
Поздравы! теперь тест-драйв :).
-
Поздравы! теперь тест-драйв :).
Спасибо!
Зная сие чудо (от слова "чудить") инженерного искусства товарищей из Mitsubishi тест-драйв будет с сопровождением: Mazda 323 будет сзади на всякий случай ехать! :D
-
куча народу уже откапиталились и бегают, у вас както странно выползают траблы на ровном месте :)
но все равно с окончанием ремонта
-
Здесь подача масла в фильтр осуществляется через центральное отверстие.
Вообще через центральное отверстие идет подача масла в двигатель ПОСЛЕ фильтра.
-
Чтото хрень какаято нездоровая у меня началась.Напомню, 2000 км назад поставил контрактный тнвд.В процессе рукожопства ломал распредвал, рвал гофру.Масло напополам с бензином было.Слил без откручивания фильтра, залил лукойл синтетику.И вот гидрики задолбали, уже 3 штуки стучат периодически.Неужели изза ничтожной примеси бензина?Масло есть смысл еще раз менять, или лучше сразу лезть гидрики менять?Один продавливался когда менял распредвал, его заменил.И хлопки опять начались, и расход 12,5км/л минимальный по трассе.И Больше 2500 проблематично раскрутить стало движок.Подозрение на отвалившиеся рокеры.Или все же менять масло для начала?
-
а у нас разве могут рокера слететь в нижнем положении гидриков ?
масло с ничтожной примесью бенза от него быстро избавляется.
хлопки во впуск идут ? может ГРМ ?
-
Рокеры чтобы слетели - я хз что сделать надо :-)
-
Ну были же случаи, ктото здесь описывал.
-
На 750 об./мин. вибрирует малость двигатель, метки на обоих балансирах проверял раз сто при натяжении ремня ГРМ. То есть если холостые обороты еще уменьшить то будет трясти и по-моему где-то опорота бьёт.
И когда за трос газа на другом датчике тянешь двигатель как-то с запаздыванием реагирует.
-
"залил лукойл синтетику." вот от него и могут застучать, нр никак не из за бенза
-
"залил лукойл синтетику." вот от него и могут застучать, нр никак не из за бенза
Залил перед отпуском ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30, намотал 7000, поменял на это же. Отличное масло. ILSAC GF-5, в наш мотор рекомендовано GF-4. Гидрики конечно не заткнулись( ту только замена), но реже тарабанят и и звук тише.
-
Сегодня менял масло и почему-то вошли все 5 литров а не предписанные по инструкции 3.8.
Заливал постепенно, ждал пока в поддон сойдет.
4 литра хватает только до уровня чуть ниже Min.
И еще мастер на СТО послушал двигатель на высоких оборотах и сказал что шатунные гремят. На холодном и впрямь что-то слышно и звук похоже идет не сверху.
Никто не подскажет (может линк какой нибудь) как шатунные на 4G64 стучат, на каких оборотах?
Есть ли шатунные вкладыши "нулевого" ремонта и какой фирмы кроме оригинала стоит ставить?
-
Taiho R136A-STD
Оригинал стоит копейки, рублей 500 примерно за комплект.
-
Ok, а возможно ли сменить вкладыш (если конечно это они) в шатуне только через низ, ну что бы ГЦБ не снимать?
Послушал я в Youtube стуки разных 4G6 GDI: такой "ансамбль" можно услышать что внутри холодеет.
-
Снять поддон и поменять на оригинал номер 2, 1115A413
-
здравствуйте уважаемые форумчане. извините что вклинился. я являюсь обладателем шарика 3 год, очень рад что есть такой сайт( форум) и люди которые здесь находятся! :) у меня случилась такая оказия, поехал на днях на работу на ходу послышался нарастающий стук под капотом, остановился открыл капот стук слышался явно сверху движка, принял решение повернуть домой, уехал недалеко. проехал с пол км и заглох на ходу, попробовал завести, стартер не крутит и гаснут приборы, ну думаю п...ц какой-то клин. притащил домой надо думаю движку вскрывать смотреть скажем так для уверенности. почитал здесь пошарил, начал. начал сверху так как показалось беда вверху. снял впуск и верхнюю крышку, вроде ничего, снимаю защиту ГРМ нижнюю и ох...ю, порвался маленький зубчатый ремень и залетел под ГРМ. коленвал провернуть немогу. вопрос что случилось из-за этого ремня неужели все так плохо?
-
именно так, плохо.
-
Гнет клапана.
-
Ремешок это надо менять совместно с основным. Ремень выставить по меткам и попробовать покрутить за болт КВ. А так ГБЦ искать контракт точно.
-
сталинград случился, скорее всего погнуло клапана и много. вскрывай бошку смотри что стало
-
Снять поддон и поменять на оригинал номер 2, 1115A413
Ок Спасибо. тогда нужно еще где нибудь эту шкалу с проволокой достать, которой зазор мерять.
-
какую шкалу ? какой зазор ? по идее нужно снять шатун и замерить в двух местах шейку коленвала, по этой цифре выяснить износ, куда там проволоку пихать то ? имеется в виду наверное щупы для зазоров
-
Ремешок это надо менять совместно с основным. Ремень выставить по меткам и попробовать покрутить за болт КВ. А так ГБЦ искать контракт точно.
Не факт.Возможно ремешком оборвало ДПКВ.У меня так брат умер лежит такой движок, с шариком впридачу отдали как застучавший, а я сдуру его разобрал до болтика, потом только осознал что надо было просто ремни поменять и датчик)))
-
сталинград случился, скорее всего погнуло клапана и много. вскрывай бошку смотри что стало
башку попробую снять завтра, сегодня не получилось, не оказалось 12 многогранной головки, сейчас залез под низ буду снимать выхлоп и поддон. Всем
огромное спасибо за участие
-
Не факт.Возможно ремешком оборвало ДПКВ.У меня так брат умер лежит такой движок, с шариком впридачу отдали как застучавший, а я сдуру его разобрал до болтика, потом только осознал что надо было просто ремни поменять и датчик)))
дпкв это датчик коленвала?
-
Не факт.Возможно ремешком оборвало ДПКВ.У меня так брат умер лежит такой движок, с шариком впридачу отдали как застучавший, а я сдуру его разобрал до болтика, потом только осознал что надо было просто ремни поменять и датчик)))
если заклинило коленвал то он точно познакомил клапана с поршнями :(
-
если заклинило коленвал то он точно познакомил клапана с поршнями :(
м... да, весело :(
-
если заклинило коленвал то он точно познакомил клапана с поршнями :(
На том движке у меня тоже коленвал не крутился, т.к. ремешок зажевало под шестерню.Я и сам то не ведал тогда про этот балансир, тупо разбирал и все, сказали движок клинанул - значит клинанул))))Даже увидев ошметки какогото ремешка я не пытался включить голову, и продолжал свое черное дело))))Поэтому надежда есть еще.
-
Послушайте знакомую "музыку": :D
Шатунный вроде бы но идет сверху. На первом видео специально камеру на уровень коленвала опустил и звук "остался" вверху. Это тот момент когда камера на верёвочке качается.
Вторая серия это 3000 оборотов с резким сбросом газа.
Камеру крутил пытаясь поймать источник звука. Слыхал что поршень тоже может такое издавать, но я их перед сборкой проверял: не болтались они.
-
На шатуны не похоже - они на сбросе газа бы молотили будь здоров.
-
Похоже на гидрик нерабочий.
-
На шатуны не похоже - они на сбросе газа бы молотили будь здоров.
Звук какой-то переменный иногда и вовсе пропадает. Думал на заднюю подушку даже.
Как-то пару дней тому назад мотор чуть не заглох и что-то загромыхало.
А вот гидрики заметно после мойки притихли и синтетика 5W-40 тоже им подходит.
Похоже на гидрик нерабочий.
Помню что при промывке один или два гидрика сравнительно долго прокачивались маслом пока дубели.
Вот видео до ремонта:
холодный
горячий
Затра может съезжу к местному мотористу пусть тоже послушает.
-
У меня ттакой же одиночный стук... один в один... езжу уже года два... что до капиталки, что после... без изменений... если гидрик тарабанит то ещё не так страшно...
-
А что именно капитали?
Хм, странно гидрики вроде тарахтеть должны. ???
Вот еще запись на холодном моторе:
С повышением оборотов на 00:30 слышно как стук сопровождает обороты.
Судя по всему один ремонт плавно переходит в другой.
И чего я поддон сразу не снял когда ГЦБ была снята?! :(
-
Не морочь себе голову. Мотор работает нормально. У меня хуже, но уже больше 80000 намотал.
Идеала не достигнешь. Только совершенно новый мотор нужен, но с вашим характером он вас тоже не обрадует. :)
-
Не морочь себе голову. Мотор работает нормально. У меня хуже, но уже больше 80000 намотал.
Я поначалу думал что это чисто этот "дизельный" звук, но что то уж сильно отчетливо.
Только совершенно новый мотор нужен, но с вашим характером он вас тоже не обрадует. :)
Да, признаю: что касается техники я дотошный, порой аж самому противно, но не сволочь! :D
Лично я слышу, что очень похоже на шатунный, но сам пытаюсь эту мысль отогнать. Ну кому охота капиталить?
Но с другой стороны если своевременно вкладыши поменять то может не придется вал шлифовать.
Я уже писал про то что был у меня мотоцикл "Днепр". Я мотор весь перебрал, там всего два цилиндра и четыре такта, но он "шелестел" на холостых.
-
Чтото хрень какаято нездоровая у меня началась.Напомню, 2000 км назад поставил контрактный тнвд.В процессе рукожопства ломал распредвал, рвал гофру.Масло напополам с бензином было.Слил без откручивания фильтра, залил лукойл синтетику.И вот гидрики задолбали, уже 3 штуки стучат периодически.Неужели изза ничтожной примеси бензина?Масло есть смысл еще раз менять, или лучше сразу лезть гидрики менять?Один продавливался когда менял распредвал, его заменил.И хлопки опять начались, и расход 12,5км/л минимальный по трассе.И Больше 2500 проблематично раскрутить стало движок.Подозрение на отвалившиеся рокеры.Или все же менять масло для начала?
Хотел уже ведь в голову лезть.А все просто оказалось, надо было долить масла)))Я такто до уровня доливал, но видимо бензин оставшийся в фильтре и каналах испарился/сгорел, да еще и масло вместе с ним подвыгорело заодно.Короче поверх первоначального уровня грамм 800 долил, от сколько исчезло!Гидрик все равно остался один, но на холодную только, и хлопки остались но только совсем в режиме тапок в пол.Масло свежее залью щас на зиму и думаю все нормализуется.Но для моей овощной манеры все уже просто замечательно.И расход опять стал 15км/л, это 80кмч на 4ой передаче.Гидрики и на расход влияют неплохо, клапана то не полностью открываются куле.
-
Доброго время суток, у меня такая беда, разбирали мотор, собрали, завели, машинка секунды 3 поработала пошёл стук и заглохла, попробовали колен вал крутить глухо скинули ремни, колен вал закрутился, один распредвал стал клином, разобрали до нижней части головы, всё на месте стоит, понажимали на клапана все ходят , стали смотреть на одной из постелей задир на нижней и верхней части головы , на колен вале стружка от постели , непонятно что могло произойти( по запарке когда ставили забыли маслом смазать постели и колен вал), только первые да постели были в масле все остальные сухие , масло не успело закачать или отверстия забиты, во общем не понятно что по чём.
Поскребли постели ножом и шлифанули наждачкой 2000 , завтра хотим поставим , но боимся повторения ситуации
-
Могли масляные каналы завоздушиться и маслонасос не качал масло. Рекомендуют за шестерню маслонасоса прокачать (дрелью с переходником c 14мм на bit например) И это можно попробовать пока верхняя часть головы не одета. Тогда увидете что на самом деле происходит.
Или без фильтра стартёром крутануть. Крайний метод - завести на пару секунд так же без фильтра тогда сразу должно масло выдавить. Выгоняет сразу почти литр - долейте сразу.
На нашей до этого лампа горела и в голову масло не поступало. Стартера для закачки не хватало пришлось крайнюю методу применить.
Когда ставили верхнюю часть головы могло герметик выдавить и масляный канал перекрыть.
Перед сборкой желательно бензином каналы промыть.
Проверьте шатунные вкладыши заодно.
-
а почему без фильтр надо крутить стартером?
-
а почему без фильтр надо крутить стартером?
Так видно сразу качает ли маслонасос вообще и сопротивление минимально. Фильтр стоит после насоса. Свечи лучше выкрутить. Не факт что масло пойдет но попробуйте, может и хватит оборотов. Но лучше дрелью за шестерню маслонасоса провернуть но для этого все ремни снимать надо.
-
И вал потом выставить, чтобы вибрации не было.
-
Когда вал не выставлен на каких оборотах трясет?
Вроде метки все проверены но холостые 750 это уже предел если ниже трясти начинает, а так стабильно работает.
-
свыше тысячи у меня было.
-
Хотел уже ведь в голову лезть.А все просто оказалось, надо было долить масла)))Я такто до уровня доливал, но видимо бензин оставшийся в фильтре и каналах испарился/сгорел, да еще и масло вместе с ним подвыгорело заодно.Короче поверх первоначального уровня грамм 800 долил, от сколько исчезло!Гидрик все равно остался один, но на холодную только, и хлопки остались но только совсем в режиме тапок в пол.Масло свежее залью щас на зиму и думаю все нормализуется.Но для моей овощной манеры все уже просто замечательно.И расход опять стал 15км/л, это 80кмч на 4ой передаче.Гидрики и на расход влияют неплохо, клапана то не полностью открываются куле.
Кажется найдена причина хлопков и недорабатываний.Замята одна штанина выпускной трубы, которая перед поддоном.Изза защиты казалось что немножко вмято, а защиту снял и офуел просто, там наполовину как минимум уменьшено сечение правой штанины.Буду на днях пытаться выправить, и думаю движок вообще идеально заработает.
-
Кажется найдена причина хлопков и недорабатываний.Замята одна штанина выпускной трубы, которая перед поддоном.
Маленький расказ в тему:
Когда я только собрал свой "Днепр" (тогда это уже была иномарка) поехал я на нём кататься. Без коляски никаких проблем! Ну думаю прицеплю я прицепик боковой. Поехал еще раз, захожу я слёту в плавный правый поворот а про то что коляска поднимается позабыл. Как другие делали этот трюк видел а тут самому выпало. Я рефлекторно дергаю руль влево чтобы не опрокинуться и левая выпускная труба встречается со столбом какого то забора, нога попала в колючую проволоку а я уселся на бензобаке.
Так вот к чему это я.
От того что труба выгнулась наоборот к цилиндру приняв на себя все энергию удара и существенно потеряла в поперечном сечении левый цилиндр как-то сразу перегрелся и начал даже стучать. Когда выхлопные газы не успевают выходить мотору это "не нравится".
-
Сегодня выяснил что двигатель тянет воздух где-то ещё: закрыл тряпкой воздухозаборник и никакой реакции, мотор как ни в чем ни бывало работает дальше!
Сам воздуховод в корпус фильтра заходит не очень плотно, но там если пропускает то совсем чуть-чуть.
Прокладки все новые, "хобот" сидит плотно, шланги никакие не забыл одеть: где искать?
-
Короче я хз, уже тоже ничего не понимаю, но хлопки опять внезапно исчезли, шариот сейчас стал просто зверюгой.Штанину я так и не выпрямил.Тапок в пол - легко, никогда так не ездил он у меня.Единственно расход чтото не порадовал, 40л хватило на 300км.Штанину выпрямлю, может уидет жор.
-
если в городе , то норм расход.
-
угу, мнебы такой расход... яб даже сказал что расход очень даже хороший особливо для полного привода
-
Всем привет! Ребят отписываюсь я как-то вперед стал клином. Разобрал низ там на одном шатуне вкладыши съело, коленвал задрало, там аж опилки металлические были, я кое-как поршень вверх потом вытолкнул и только потом смог провернуть и от гидротрансформатора открутить, открутил от коробки и вытащил движку вверх лебедкой. На...лся не то слово.
Короче купил движок 4g64 типа с Японии, ну состояние его я вам скажу, ну меня устроило был выбор из 6 движек. Привез домой короче сам поставил опять же нае...лся и о чудо ребята завелась и все очень них...во, даже компенсаторы не стучат. Класс :D
-
40л на 300км это 13/100 - назвать такой расход большим может только очень зажравшийся человек :-)
-
А почему мотор без воздуха продолжает работать? :o
-
А почему мотор без воздуха продолжает работать? :o
В смысле???
-
Выше подробно написал.
Перекрываю тряпкой воздухозаборник, а мотор ничуть не реагирует.
-
А почему мотор без воздуха продолжает работать? :o
как прям без воздуха ? если отсоеденить ДМРВ и заткнуть гофру, или подставить деревяшку на вход не глохнет ? тогда варианты тут простые, плохая резинка между резонатором и спускным коллектором, её надо на герметик если она не новая, плохая прокладка под впускным коллектором, или плохая прокладка под дросселем, но ! этож какие свищи должны быть чтобы двигатель продолжал работать и не троил ? можно дымогенератором попробовать найти откуда дует
-
Выше подробно написал.
Перекрываю тряпкой воздухозаборник, а мотор ничуть не реагирует.
там до воздухозаборника щелей гора, еще резонатор над фильтром есть от туда оже может дуть, сними гофру с ДМРВ заведи и заткни
-
если в городе , то норм расход.
100км в городе только примерно.
-
Добрый вечер, запустили машину после ремонта, проехал 200 км уровень масло съёла, (год назад порвался ремень загнуло впускные клапана, заодно сказали поменяй кольца, поменяли стало масло жрать щуп за 500 км- до ремонта масло не жрало) в этом году решил сам перебрать поменял колпачки и кольца( компрессионные были в норме маслосъёмные - зазор 2мм), кольца купил ТP какие в том году ставили не знаю, дымит белым дымом, когда сильно разгоняешься чёрный появляется , что за беда????
-
могла направляйка лопнуть, а может маслак недосадил, так сложно сказать, мы ж свечку не держали, мог и кольцо сломать при установке.
-
кольца не лопнули это однозначно, колпачки были насажены до конца да и направляющие все целые ,да и лопаться им с чего, год назад все новые были поставлены
-
чудес то не бывает, где то накосячил, я тебе примерно накидал возможные варианты
-
исчерпывающий ответ
-
а ты что хотел услышать? конкретно где косяк?, тогда в программу битва экстрасенсов )))
-
Ну вот товарищи! Созрел я для того, чтобы откапиталить мотор. Начитавшись форума-решил приобрести данные детали на ММС SW 1998г.
-Вкладыши шатунные -оригинал 1115A41 (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=A4E074DB&caid=32&sr=Notepad&pcode=1115A412)3 (комплект 4шт) -1900р.
-Вкладыши коренные - Taiho M139A-STD (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=C3A0664A&caid=770&sr=Notepad&pcode=M139A-STD) (комплект) -1200р.
-Кольца поршневые ТРr 33936-STD (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=FA107DCE&caid=582&sr=Notepad&pcode=33936-STD) (комплект ) -2000р.
-Масл. колпачки NOK KMD307343 (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=D840C203&caid=3209&sr=Notepad&pcode=KMD307343) (комплект 16шт) -1280р.
-Прокладка ГБЦ -оригинал MD 361466 (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=60000DE9&caid=32&sr=Notepad&pcode=MD%20361466) -1900р.
-Сальник распредвала -оригинал MD 153103 (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=1AB00DE5&caid=32&sr=Notepad&pcode=MD%20153103) (комплект 2шт) -460р.
Выбор сделан на основе бюджета(22740 рублей), "здравого смысла",по отзывам проф. владельцев ММС).
Если ошибаюсь, скажите-бюджет можно и увеличить, т.к. делаю для себя. Но хотелось как всегда сэкономить-летом планирую на юга!
-
а чего колпачки не NOK они в оригинале идут
-
а чего колпачки не NOK они в оригинале идут
ну либо нок, а в кортеко тоже нок(судя по отзывам проф. владельцев ММС!
-
Андрей если сальник не менял, то стоит сделать. Я свой коленвала вытащил он аж раскрошился от старости. Вот балансира и маслонасоса поменял неудачно, текут гады. Ставил Payen, но уже приобрел Nok, вот надо лезть снова.
-
Я еще менял прокладку свечных колодцев MD 348282
-
Гена точно!
-
Андрей если сальник не менял, то стоит сделать. Я свой коленвала вытащил он аж раскрошился от старости.
сальник коленвала передний менял-20000 км назад, а вот задний не менял.
-
Я еще менял прокладку свечных колодцев MD 348282
прокладка новая, что не указано в моем комплекте-то уже меняно
-
А ремкомплект почему не закажешь?
-
А ремкомплект почему не закажешь?
ремкомплект прокладок? да мне надо только прокладку гбц и сальники! раздельно вроде дешевле)
-
Да нифига не дешевле, на 67й двиг я заказывал эристик ремкомплект, там половина сальников Nok кстати, 2100 обошелся.Зато там все есть.Кстати картонные прокладки сам вырезать будешь для плиты насоса и помпы?А в рк все есть, и для коллекторов в том числе.А коленвал конечно снимать надо, и замерить его еще желательно.
-
Да нифига не дешевле, на 67й двиг я заказывал эристик ремкомплект, там половина сальников Nok кстати, 2100 обошелся.Зато там все есть.Кстати картонные прокладки сам вырезать будешь для плиты насоса и помпы?А в рк все есть, и для коллекторов в том числе.А коленвал конечно снимать надо, и замерить его еще желательно.
коленвал снимать не обязательно) а под помпу зачем мне прокладки? у меня новая помпа)
-
Поменял сальники!
Payen фуфло оказалось, менял перед отпуском ездил в городе все ок. В отпуске в дороге у меня они потекли. Сам утром опупел от лужи масла. Сейчас засандалил Nok сальник балансира действительно ставить неудобно, помог совет от Влада, отпустить двигатель с подухи. Опять смотреть за утечкой масла буду, надеюсь исправил этот косяк.
-
коленвал снимать не обязательно) а под помпу зачем мне прокладки? у меня новая помпа)
А как коренные менять без снятия коленвала?И там еще кстати полумесяца же, тоже до кучи поди менять надо, или их на механике меняют только часто?
-
Сейчас засандалил Nok
Что-то в последнее время очень много фуфла под этими номерами приходит. Я уже несколько раз за свой счет менял потекшие буквально через неделю-две сальники NOK, так что послал в сад эту экономию и ставлю только оригинал. Но и он, бывает, течет - видимо, хранят везде по-разному, теперь стараюсь брать только с дилерских складов.
-
а если поискать аналоги по размерам ? есть мнение что продают старье, как было у меня с ремнем ГРМ 2006 года
-
А как коренные менять без снятия коленвала?И там еще кстати полумесяца же, тоже до кучи поди менять надо, или их на механике меняют только часто?
болтик вставляют и прокручивают)) ниже в теме -очень подробно описано! https://www.drive2.ru/c/1992987/
"Полумесяц" вроде не обязательно менять ;)
-
Влад да ну нафиг ??? Опять смотреть за маслом теперь. Я и не подумал бы, фирма проверенная.
-
Влад да ну нафиг ??? Опять смотреть за маслом теперь. Я и не подумал бы, фирма проверенная.
Леха лучше оригинал-ИМХО, но бывает и чудо!
-
Фирма-то проверенная, да левака много :-( сравнивал как-то сальник НОК пришедший в безымянном пакетике, с таким же, но в оригинальной упаковке - разница была очень заметная. Сальник из пакета потек...
-
Я взял на упаковке вроде надпись фирменная была, блин на гараже в мусорке посмотрю и сфотаю.
-
болтик вставляют и прокручивают)) ниже в теме -очень подробно описано! https://www.drive2.ru/c/1992987/
"Полумесяц" вроде не обязательно менять ;)
у нас только плита с бугелями единая, её можно снять ? коленвал не вывалится ? без снятия я сколько читал бугеля снимают п о одному и меняют вкладыши чтобы коленвал не падал но был ослаблен
-
Я взял на упаковке вроде надпись фирменная была, блин на гараже в мусорке посмотрю и сфотаю.
Я тоже брал NOK на раздатку,и тоже в другой упаковке,заеду посмотрю,специально не стал выбрасывать.
-
Блин обычный пластиковый пакет и только наклейка. Влад это левак?
-
у нас только плита с бугелями единая, её можно снять ? коленвал не вывалится ? без снятия я сколько читал бугеля снимают п о одному и меняют вкладыши чтобы коленвал не падал но был ослаблен
Да, точно, у нас же полибугель)))С этими подталкиваниями можно и с оси коленвал сместить, он же на сальниках только висеть будет.И сальникам хана придет.
-
Да, точно, у нас же полибугель)))С этими подталкиваниями можно и с оси коленвал сместить, он же на сальниках только висеть будет.И сальникам хана придет.
не говорите ерунду!-на сальниках он точно висеть не будет))
-
Блин обычный пластиковый пакет и только наклейка. Влад это левак?
Номер точно не от Mitsubishi, вот фотки оригинала.
Да, точно, у нас же полибугель)))С этими подталкиваниями можно и с оси коленвал сместить, он же на сальниках только висеть будет.И сальникам хана придет.
Коленвал через шатуны на поршнях ещё по идее должен держаться, но для подстраховки можно под маховик (лючок все равно будет снят) чем-нибудь подпереть. Или снимать вкладыши коренные и шатунные по очереди.
Помимо этого коленвал обопрётся через маховик и шлицы ведомого диска на ведущий вал коробки, а на сальники уже в последнюю очередь.
Ну как я нафантазировал? ;D
Сам аж поверил.
-
Номер точно не от Mitsubishi, вот фотки оригинала.
вопрос не в оригинале в настоящий ли NOK который идет в оригинале, последнее время куча подделок
-
Коленвал через шатуны на поршнях ещё по идее должен держаться, но для подстраховки можно под маховик (лючок все равно будет снят) чем-нибудь подпереть. Или снимать вкладыши коренные и шатунные по очереди.
Помимо этого коленвал обопрётся через маховик и шлицы ведомого диска на ведущий вал коробки, а на сальники уже в последнюю очередь.
Ну как я нафантазировал? ;D
Сам аж поверил.
блин, с одной стороны коленвал в маслянном насосе(именно там сальник), а сдругой стороны коробка, которая прикручена к двигу. КАК ТО ТАК! и на одних сальниках он точно висеть НЕ БУДЕТ!
-
Коленвал в масляном насосе это ущербная схема применяемая только в примитивных тойотовских движках)).Мицуба такое дерьмо не лепили.Наш коленвал реально на сальнике повиснет.
-
Коленвал в масляном насосе это ущербная схема применяемая только в примитивных тойотовских движках)).Мицуба такое дерьмо не лепили.Наш коленвал реально на сальнике повиснет.
Спорить не буду)) Тем не менее-вот!!!
-
вопрос не в оригинале в настоящий ли NOK который идет в оригинале, последнее время куча подделок
Приобрел сальники (в кулёчках) у местных "официалов" Mitsubishi, а у кого они их перекупили ну кто ж его знает. Но на подделку не похожи.
А те что от Erling, качество хуже чем у оригинала?
-
про МСК элринг говорят что 30тк и начиают снова сопливить
-
Фирма-то проверенная, да левака много :-( сравнивал как-то сальник НОК пришедший в безымянном пакетике, с таким же, но в оригинальной упаковке - разница была очень заметная. Сальник из пакета потек...
Нашел коробочки в которых приходили сальникиNOK на раздатку,на правый привод и на сочленение раздатки и акпп,и посмотрел сальник который я снимал с раздатки,он не тек,но я эту раздатку брал из Владика,у Макса,прошла 60 т.км.,там тоже NOK.но все равно сразу поменял 5а всякий случай.
-
про МСК элринг говорят что 30тк и начиают снова сопливить
А сами сальники?
МСК поставил оригинал NOK.
А в упаковке Corteco были те же NOK только прежнего выпуска и в соответствующем состоянии: их я отправил обратно.
-
в комплекте прокладок stone идут nok и мск и сальники
-
Подскажите, меняю сальники на передней крышке двигателя, все вроде открутил, звездочка с вала где маслонасос, сидит намертво, гайку скрутил, а она не снимается ни в какую... Это нормальная ситуация?)
-
первый раз такое слышу, что б не снималось .
-
Должна сниматься от руки, звездочка КВ у меня только съемником пошла.
-
Ну вот господа, откапиталился я! завтра последние штрихи..и запуск!!! Из перечисленных мною запчастей-всё подошло) Поменял коренные вкладыши не снимая коленвала, сальники живые(для тех, кто в теме- :P ) . Заодно поменял- термостат на 88гр. и форсунки!
-
Так удачи тебе на завтра Андрюха.
-
Так удачи тебе на завтра Андрюха.
Спасибо Геннадий ;)
-
Андрей так вкладыши тайхо взял? И термостат интересует кинь код. А форсунки новые или как? На али смотрю за 4 рубля комплект можно взять.
-
Термостат- WV56MC-88 (http://www.exist.ru/Profile/Orders/Hint/PartInfo.aspx?pid=88D07834&caid=1375&sr=Notepad&pcode=WV56MC-88) .Вкладыши коренные поставил Тайхо. Шатунные-оригинал. Форсы-контрактные, постеснялся я с Али заказывать ;)
-
Термостат встал идеально? Себе такой тоже взять.
-
Термостат встал идеально? Себе такой тоже взять.
;) Встал идеально!
-
Поменял коренные вкладыши не снимая коленвала,
На данном двигателе с болтиком и с прокруткой коленвала меняются или можно просто вытолкать их по окружности?
Легче ставить или снимать?
-
На данном двигателе с болтиком и с прокруткой коленвала меняются или можно просто вытолкать их по окружности?
Легче ставить или снимать?
сняли даже без болтика. А ставить, всегда ответственней!
-
А шейки промеряли и почему вкладыши меняли то? Покоцанные были?
Готовлюсь сам к предстоящему ремонту. Всё ещё гараж ищу, здесь с этим проблема.
-
Заодно поменял- термостат на 88гр. и форсунки!
Чтобы мотор перегреть было проще?
-
Так на Вагон даже в стоке ставят термостат на 88 градусов MD328070 Зато зимой быстрее двигатель прогревается и теплый воздух идёт почти сразу.
-
Чтобы мотор перегреть было проще?
Влад, родной был 85 гр. Вроде разница не существенна! зато новый)
-
Про термостаты на Вагоны (думаю, что на Шариках тоже):
до 2000 г. - ставили термостаты на 85 градусов и полном открытии при 98 гр.
с 2000 г. - соответственно на 82 и при 95 гр.
-
Зато зимой быстрее двигатель прогревается и теплый воздух идёт почти сразу.
Расскажи, с чего так вдруг? :-)
-
Расскажи, с чего так вдруг? :-)
Потому что горячий термостат по большому кругу циркуляцию позднее открывает. Реально как поставил термостат на 88гр., намного быстрее начинает горячим воздухом дуть.
-
Скорость прогрева двигателя от того, термостат на 85 или 88 градусов, не изменится. А вот летом - мотору будет хуже. Мы на турботреках вообще 76 градусов термостаты ставим.
-
Про термостаты на Вагоны (думаю, что на Шариках тоже):
до 2000 г. - ставили термостаты на 85 градусов и полном открытии при 98 гр.
с 2000 г. - соответственно на 82 и при 95 гр.
Ну и ещё на Вагоны ставили термостат на 88 градусов MD328070 с 1998г. по 2004г.
-
Скорость прогрева двигателя от того, термостат на 85 или 88 градусов, не изменится. А вот летом - мотору будет хуже. Мы на турботреках вообще 76 градусов термостаты ставим.
Ну ты сравнил. А у нас и так холодный двигатель и его хрен перегреешь. Ставят и на 92гр. термостаты и нормально всё.
-
А у нас и так холодный двигатель и его хрен перегреешь.
Ты с чего это взял?? У нас самый обычный бензиновый мотор.
-
Да понятно что обыкновенный бензиновый, чё ты к словам придираешься. Не знаю хоть одного случая на форуме чтоб движок наш перегрелся, наоборот никто не может увидеть работающие вентиляторы :) Да и на заводе раз ставят в стоке на наш двс термостат 88гр. значит ничего плохого не будет, как говорится там же не дураки сидят :)
-
...Да и на заводе раз ставят в стоке на наш двс термостат 88гр. ...
Стас, если не секрет, откуда данная инфа?
-
Андрюха ну как запустился?
-
Андрюха ну как запустился?
Да Лёха! Офигенно! Расход стал меньше, пока сильно не разгонялся-вкладыши "притираются" Завтра в ЕКБ-тут полечууу. В целом ощущения от работы мотора-Вообще Класс!!! Всем советую капиталится и чистить впуск. Вот скрины диагностики-До и После.
-
Стас, если не секрет, откуда данная инфа?
Ну вот же проверь по номеру который я давал MD328070
C завода на Вагоны ставили этот термостат на все двигатели 4g64 с vvt и без vvt.
-
Это первый показатель стал 0 и расход меньше?
Как я мечтаю победить расход.
-
Это первый показатель стал 0 и расход меньше?
Как я мечтаю победить расход.
Первый показатель-это соотношение воздуха с бензином вроде) А расход пал, потому что, впуск чистый и педаль еле давлю-А ОНА ЕДИТТТ ;)
-
Потому что горячий термостат по большому кругу циркуляцию позднее открывает. Реально как поставил термостат на 88гр., намного быстрее начинает горячим воздухом дуть.
Сегодня сам в этом убедился-горячий воздух на Многооо раньше пошел)
-
И давление вакуумника больше стало. Так это соотношение когда 0 хорошо. У себя посмотреть тоже надо, но у меня не 0 это точно.
-
не знаю) с чем связанно? но давление тнвд, тоже выросло ???
-
Да Лёха! Офигенно! Расход стал меньше, пока сильно не разгонялся-вкладыши "притираются" Завтра в ЕКБ-тут полечууу. В целом ощущения от работы мотора-Вообще Класс!!! Всем советую капиталится и чистить впуск. Вот скрины диагностики-До и После.
Андрей,на втором графике некоторые показатели стали меньше некоторые больше,это все в лучшую сторону,или какие то позиции ухудшились.Первая строчка,четвертая это что за показатели?
-
Андрей,на втором графике некоторые показатели стали меньше некоторые больше,это все в лучшую сторону,или какие то позиции ухудшились.Первая строчка,четвертая это что за показатели?
Первая-соотношение топливовоздушной смеси
Четвертая -шаг мотора Егр
Если честно, да хай его знает, что должно быть ниже, а что выше)
-
EGR это плохо для двигателей с прямым впрыском. А то что наличие выхлопных газов снижает тепературу сгорания и образуется меньше NO тут есть сомнения. После того как я почистил всё от дросселя до впускных клапанов двигатель стал быстрее на экономичный режим переключаться, даже в городе включается.
-
Доброе утро всем, вот я и откапиталил мотор свой, спасибо всем кто помогал на этом форуме.
Во первых выкладываю список того что поменял, может кому пригодиться:
Kashiyama D6049M
Колодки тормозные дисковые с датчиком износа, комплект
Kashiyama D6039M
Колодки тормозные дисковые с датчиком износа, комплект
Honda 15400-PFB-014
Фильтр масляный двигателя
Febest 0475-V45F
Ремкомплект суппорта тормозного переднего
Febest 0475-PD5R
Ремкомплект суппорта тормозного заднего
Bosch 0 986 345 001
Датчик давления масла
Sakura TC-1018
Фильтр акпп
NTN JPU55-002B-1
Ролик балансировочного вала
Nsk ZX-60ST637
Ролик обводной грм
Masuma MOX-203
Крышка заливного отверстия радиатора
Gates TH31282G1
Термостат с прокладкой
Gates 8653-10134
Ремень поликлиновый
Gates 8597-15534
Ремень зубчатый
Gates 5PK1390
Ремень поликлиновый
Contitech CT 1109
Ремень зубчатый
Mitsubishi MD 183240
Прокладка маслоприемника
Bosal 256-656
Прокладка выхлопной системы
Fortluft 256535
Прокладка глушителя
Autopartner U.099
Прокладка паранитовая металлосодержащая (глушак)
Mitsubishi MR 400709
Реле вентилятора
ZZVF ZVB822
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА MITSUBISHI COLT/LANCER (95-03), PAJERO/MONTERO (90-04)
ZZVF ZVM227
НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА MITSUBISHI COLT/LANCER (95-03), PAJERO/MONTERO (90-04)
NTN-SNR JPU60-011B1
Натяжной ролик ремня ГРМ MMC 4G63
KYOSAN 086500-0111
Фильтр топливный
Amiwa 17-23-728
Поршень суппорта тормозного переднего
Corteco 19027874B
Сальник первич./баланс./маслян. вала 25x35x6
Corteco 19016511B
Сальник передний коленвала
NOK KMD095355
Сальник маслонасоса MMC 4G63/4G64/4G67, 4D68 91-
Mann
WK842/3 Фильтр топливный (Поставил под капот в разрез топливной магистрали)
MITSUBISHI MD348769
КЛАПАН ВПУСКНОЙ ГРМ
MITSUBISHI MD376687
ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ГРМ
TAIHO M139ASTD
Вкладыши коренные комплект STD
TAIHO R136ASTD
Вкладыши шатунные комплект STD
PATRON HS110015
Сетка топливного насоса 815037,23220-03020,23221-46010
Stone JHS-30293
Прокладки двигателя, комплект
[20291STD] RIKEN RING SET.PISTON (кольца поршневые)
Некоторых позиций по 2 (типа ремкомплекта суппортов) итого : 32264 по запчастям + всякие жижи тысяч на 10 итого 42000 полная капиталка...
Тнвд полировал, все чистил.
Вопрос в чем, когда нажимаю на газ не споконо, а средне, дымит она... не очень сильно канеш, Антифриз не булькает, давление тнвд не проверял, может оно там на полную было выкручено...
Что это может быть? я так понимаю что если я все правильно собрал, то вопрос может быть не в двигателе?
P/S средний расход показывает 29л. а моментальный - нормальный 12-13 л по городу.
Средний расход не обнуляется при отключении аккумулятора? а то она у меня до переборки столько жрала)
-
обнуляется, дымит сизым ? черным ? может богатит сильно, или форсы льют сильно
-
Белый вроде, дымила до переборки, когда на светофоре например стоишь, сейчас когда стоит вообще не дымит, а со светофора например дымит но средне, не как паравоз, я больше склоняюсь именно к топливной системе, только незнаю к чему, тнвд перебрал (с заменой фильтриков), форсунки промыл(с заменой фильриков), фильтр в баке поменял, дополонительный фильтр под капот поставил...
А как проверить сильно ли обогащается топливо? только в сервисе?
-
обычно если черный то богатит, сизый масло, а белый это ОЖ
-
Странно... патрубки рукой прожимаются, ничего не булькает, ГБЦ я фрезеровал перед установкой, затягивал по мануалу.... Были оторваны шпильки на бензобаке, где бензонасос крепиться, могло ли из-за того что бензобак не герметичен в нем конденсироваться вода? может это поэтому?
Самое главное что на холостых то нет такого.
-
Доброе утро всем, вот я и откапиталил мотор свой, спасибо всем кто помогал на этом форуме.
Во первых выкладываю список того что поменял, может кому пригодиться:
Вопрос в чем, когда нажимаю на газ не споконо, а средне, дымит она... не очень сильно канеш, Антифриз не булькает, давление тнвд не проверял, может оно там на полную было выкручено...
Что это может быть? я так понимаю что если я все правильно собрал, то вопрос может быть не в двигателе?
P/S средний расход показывает 29л. а моментальный - нормальный 12-13 л по городу.
Средний расход не обнуляется при отключении аккумулятора? а то она у меня до переборки столько жрала)
Расход обнуляется кнопочкой, у меня вторая сверху.29л/100км?Или 29км/л?Хон был на цилиндрах?
-
Хон хороший еще. 29 на 100 показывал
-
Алексей, а маслосъемные колпачки менялись?
Что-то я их в твоем списке не заметил. Может из за них дымит?
-
Володя, маслосъёмные скорее всего в комплекте прокладок двигателя были.
-
Да, в этом наборе все было, ноковские колпачки кстати в stone идут
-
Всем клубням привет.
Прошло полтора года с капиталки двигателя.
Стал жрать масло как ненормальный.
Местами двигатель колбасит на 2 , иногда на 3 цилиндрах.
И если с троением более менее понятно,2 колпачка пробивает иногда, видны следы пробития, то с жором масла полная ж..па.
В двигатель залезть не могу сейчас, работа с утра и до утра практически, сплю по 4 часа в сутки.
Но к весне готовлюсь на 2-3 дня залезть под капот.
Иногда проблема вовсе не похожа на колпачки, заводишь утром, поработает на разогревочных оборотах, пытаешься тронуться, а он на газ не реагирует никак.
Троит, пердит, стреляет в обе стороны, но не едет вообще, обороты не поднимаются.
Лапу можно в пол надавить и секунд через 5-8 начинает пытаться раскрутиться.
Вот такие кренделя.
П.С Стас, пружины твои с 3 литрового были хороши, но одна кончилась.
Ты не при делах, понятно, у нас дорог нет пока просто.
От нехватки времени заняться машиной просто тоскливо становится, но проект длительный.
Про стойки пока заикаться не буду, знаю, мой косяк.
-
Всем клубням привет.
Прошло полтора года с капиталки двигателя.
Стал жрать масло как ненормальный.
Местами двигатель колбасит на 2 , иногда на 3 цилиндрах.
И если с троением более менее понятно,2 колпачка пробивает иногда, видны следы пробития, то с жором масла полная ж..па.
В двигатель залезть не могу сейчас, работа с утра и до утра практически, сплю по 4 часа в сутки.
Но к весне готовлюсь на 2-3 дня залезть под капот.
Иногда проблема вовсе не похожа на колпачки, заводишь утром, поработает на разогревочных оборотах, пытаешься тронуться, а он на газ не реагирует никак.
Троит, пердит, стреляет в обе стороны, но не едет вообще, обороты не поднимаются.
Лапу можно в пол надавить и секунд через 5-8 начинает пытаться раскрутиться.
Вот такие кренделя.
П.С Стас, пружины твои с 3 литрового были хороши, но одна кончилась.
Ты не при делах, понятно, у нас дорог нет пока просто.
От нехватки времени заняться машиной просто тоскливо становится, но проект длительный.
Про стойки пока заикаться не буду, знаю, мой косяк.
Тнвд можетпора разобрать и заказать контрактный?
-
П.С Стас, пружины твои с 3 литрового были хороши, но одна кончилась.
Ты не при делах, понятно, у нас дорог нет пока просто.
Ты ошибаешься если лопнула пружина(тем более от 3литрового) это не от ям на дорогах. Это от того что когда тебе собирали стойки, не разобрали и не набили смазкой внутри опорный подшипник. 100% случаев лопнувшей пружины я видел только когда был сухой опорный, из за этого пружине приходится компенсировать при поворотах своим растяжением вправо-влево, а она должна только работать вверх-вниз.
-
Всем клубням привет.
Местами двигатель колбасит на 2 , иногда на 3 цилиндрах.
И если с троением более менее понятно,2 колпачка пробивает иногда, видны следы пробития, то с жором масла полная ж..па.
Иногда проблема вовсе не похожа на колпачки, заводишь утром, поработает на разогревочных оборотах, пытаешься тронуться, а он на газ не реагирует никак.
Троит, пердит, стреляет в обе стороны, но не едет вообще, обороты не поднимаются.
Лапу можно в пол надавить и секунд через 5-8 начинает пытаться раскрутиться.
Так ты сначала вылечи проблему с пробитыми наконечниками и не будет стрелять и тупить. Когда пробит наконечник или катушка у тебя не будет нормального давления тнвд и даже от этого выскакивает ошибка по давлению, на форуме подробно есть про это. Если проблема останется после замены наконечников, то тогда это тнвд умирает. Но наконечники надо смотреть на пробой не только снизу где свеча, но и сверху отрывать ножку от катушки и там не должно быть точек, дорожек следов пробоя. Я думаю проблема в этом.
-
Ты ошибаешься если лопнула пружина(тем более от 3литрового) это не от ям на дорогах. Это от того что когда тебе собирали стойки, не разобрали и не набили смазкой внутри опорный подшипник. 100% случаев лопнувшей пружины я видел только когда был сухой опорный, из за этого пружине приходится компенсировать при поворотах своим растяжением вправо-влево, а она должна только работать вверх-вниз.
Не-не. Лично набивал подшипник митсовский, оригинал, смазкой и помогал собирать стойку.
Митсовский поставил после феби,не к ночи вспоминать его ;D
И пружину вместе со мной меняли, подшипник жив весьма.
-
Так ты сначала вылечи проблему с пробитыми наконечниками и не будет стрелять и тупить. Когда пробит наконечник или катушка у тебя не будет нормального давления тнвд и даже от этого выскакивает ошибка по давлению, на форуме подробно есть про это. Если проблема останется после замены наконечников, то тогда это тнвд умирает. Но наконечники надо смотреть на пробой не только снизу где свеча, но и сверху отрывать ножку от катушки и там не должно быть точек, дорожек следов пробоя. Я думаю проблема в этом.
На всякий случай узнаю в этой ветке, пока горячо, почем нынче катушки контрактные?
Живые, само собой.
Тнвд притирал недавно. ну как недавно, осенью еще, тепло было.
А вот катушки 3,4 горшков иногда во влажную погоду бывает светятся иногда. между самой катушкой и трубкой.
А 1 и 2 цилиндр бьет по наконечнику.
И тем не менее на жор масла это все не влияет. А жаль..
Мне бы до тепла доездить, работа станет спокойнее и время появится.
-
В среднем 1500 р. шт. Надо только знать двиг ВВТ или нет.
-
У меня есть бу контрактные катушки вместе с наконечниками,цена за одну в сборе-1000р.
-
Не-не. Лично набивал подшипник митсовский, оригинал, смазкой и помогал собирать стойку.
А чашки по вертикали верх-низ большие отверстия совмещали? Если нет, тоже пружину выворачивает.
-
Всем привет!!!) Подскажите пожалуйста, решил потихоньку закупаться на перебор двс, но имеется течь, постоянно свежая, но не пойму что за штука, чтобы в Экзисте найти прокладку или что там...(фото приложил и обвел где у меня течь) если смотреть на двс то справа перед патрубком воздушки!!)))
И еще вопросик, какая вероятность что кольцам пипец если на 10 доливаю еще 5л(10x40полусент) ))))))))))) и вообще смысл есть с ним морочиться или купить контракт, а этот как донор в будущее!!!?????
-
ты тнвд обвел! Капиталить или контракт-решать тебе! ИМХО контракт, если он действительно "контракт"-думаю будет лучше, тем более рядом с тобой продают -офигенный 70000 пробега)
/index.php/topic,80328.msg149460/topicseen.html#msg149460 (/index.php/topic,80328.msg149460/topicseen.html#msg149460)
-
Да вот видел и загорелся на летний отпуск сделать))))))!!! 5-6л доливать это конечно до хрена, а с другим маслом вообще на 1000км 1литр доливал!!! тнвд??? хорошо надо долезть может это не масло там сочиться....
-
.... тнвд??? хорошо надо долезть может это не масло там сочиться....
ну ты обвел область, где находится тнвд! масло скорее всего сочится между приводом и сек. высок давления
-
Там колечки резиновые "O-Ring"
-
закупаюсь детальем на переборку двигателя, может у кого есть артикулы деталья ?
пока определился только с
MitsubishiMD 348282 Прокладка свечных колодцев
MitsubishiMD 361466 Прокладка головки блока
и прокладка клапанной крышки оригинал, также будут меняться вкладыши, кольца, колпачки, помпа, может еще что стоит ?
все что без артикулов указал если есть у кого артикулы хороших запчастей поделитесь пожалуйста.
-
не большой список получается, по ГРМ менялось все 30тк назад, все сальники, все ролики, ремень балансира, натяжитель оригинал, короче чтобы лишний раз не лазить поменял,
ремень ГРМ менялся 15тк назад стоит gates, проверяю каждую замену масла его
MR420432 Прокладка впускного коллектора на мотор без VVT
MD361466 Прокладка головки блока
MD348283 Прокладка клапанной крышки
MD348282 Прокладка свечных колодцев
MD307343 колпачки 16шт. или KMD307343
1115A413 Оригинал вкладыши шатунные второй номинал
TP 33936-STD Кольца поршневые комплект на мотор без VVT
Помпа GMB GWM-70A
Koyo PU279026ARR1HY Ролик ремня приводного гур
пока вот так
осталось определится с коренными вкладышами, я так понял там комплект 4 вкладыша и на среднюю шейку один отдельный вкладыш и упорные полукольца тоже отдельно
болты ГБЦ чаще всего не требуют замены ? тянуть буду динамометрическим ключем по букварю.
также дохлые уплотнители на болтах клапанной крышки, отдельно их не продают ? только с самими болтами ?
-
Болты лучше поменять. А вообще промерить старые надо, у них есть допуск по растяжке.
-
про допуск я знаю, я правда не уверен что двигатель до меня никто не трогал
комплект болтов аджуса стоит 1200р, оригинал по 250 за штуку, элринг 2500 пачка, какие стоит брать ?
-
Аджусу не бери. Лучше эрлинг или рейнц
-
болтов реинтс не вижу в аналогах :) ладно болты пока оставлю, если мои потянуты куплю здесь, а вот по коренным вкладышам я так и не определился еще
-
Взял прокладку головки блоки Elring сравнил с оригиналом - разницы никакой, подошла один в один и работает что главное. Да и болты похоже ихние в оригинале идут. Для подстраховки и их на оригинал-Elring? поменял, только у пары новых болтов во время транспортировки наверно по нитке на резьбе повреждённые были.
-
а номер болтов елринг остался ? посмотрел свой номер в каталоге официальном, к нему не бьется аналог элринг :( Mitsubishi MD 191470 Болт ГБЦ
-
Болты лучше поменять. А вообще промерить старые надо, у них есть допуск по растяжке.
На этих моторах ниразу еще не видел вытянутого болта, если собирали не под кайфом.
-
На этих моторах ниразу еще не видел вытянутого болта, если собирали не под кайфом.
подскажи по вкладышам, коренным, как сильно они изнашиваются ? вроде все заказал к переборке кроме коренных вкладышей и болтов, еще два динамо ключа приобрету и можно начинать копаться в движке
-
Антон, коренные не так сильно изнашиваются! но лучше поменять на оригинал или тайхо. номера ниже в в этой теме! я указывал.
-
Антон, коренные не так сильно изнашиваются! но лучше поменять на оригинал или тайхо. номера ниже в в этой теме! я указывал.
там просто 4 размера, я поэтому и запутался, на шатунные Стас дал второй размер вкладышей, я их заказал, на коренные тоже второй размер ?
-
там просто 4 размера, я поэтому и запутался, на шатунные Стас дал второй размер вкладышей, я их заказал, на коренные тоже второй размер ?
Влад точнее скажет! я поставил Тайхо стандарт!
-
там просто 4 размера, я поэтому и запутался, на шатунные Стас дал второй размер вкладышей, я их заказал, на коренные тоже второй размер ?
Надо снизу на блоке смотреть римские цифры, там написано. Коренные не сильно изнашиваются, но если решил менять то меняй.
-
на блоке напротив бугелей чтоле ? надо смотреть значит, я так понимаю на каждый бугель может идти разный размер вкладыша ? а спереди или сзади они находятся ?
-
Снизу по периметру поддона, в уголке блока, этот кусочек плоскости не закрыт поддоном. Почисти от ржавчины и увидишь римские цифры.
-
понятно, значит буду это делать когда уже полезу разбирать, думаю вкладыши я и в городе найду не сильно дороже
-
а номер болтов елринг остался ?
Elring online Katalog: 003.930, MD191470, 22320-38000
По первому номеру находится например в E-bay.
Болты купил я у Mitsubishi, а они скорее всего у Elring.
-
почемуто бъется на 93 двигатель, ладно рабиру увижу какие там болты, сегодня взял ключ 41-210 ньютонов, щас думаю нужно ли брать ключ на меньший момент
-
Нужно, например, крышку распредвалов тянуть, там 20-ь с копейками надо.
-
гадство он стоит на полторы тыщи дороже большого :'( поищу менее именитого производителя, большой взял матрикс
-
почему то бьётся на 93 двигатель
По какому каталогу?
Проверьте у самого Elring, по типу машины задаётся 7107, 262 (Вагон):
http://ows-cdn.tecdoc.net/elring/home.jsp?server=6&time=22/4/2017-19:50:13#232d8ba3a879034fbe7a566d5f3b83d4
Ключ купил от фирмы Proxxon на 3/8, хорошее соотношение цена/качество.
Тянул по букварю: сначала ключом, затем углом.
-
2600 5-25 стоит :( хоть бери безмен обычный и тяни по формуле
-
Да фигня же это все, по 20 Исааков ещё отменять.Там вельмень, тянуть надо чтобы резьбу не сорвать и все.Самое главное равномерно еще.Я только голову динамометром затягиваю, все остальное исходя из материала, сталь или вельмень.
А по поводу вкладышей, может лучше точнуть на 0,25, и не париться с метками.От стандартных размеры уже все равно ушли, а промерять их дополнительный гемор.Да поштучно подбирать потом.И не факт что все шейки в стандарт уложатся.2000 расточка и зато без проблемно 0,25е втыкать везде можно и гарантировано забывать на тысяч 200 о вкладышах.
-
чтобы точить нужно снимать колено, а это отдельный гемор и еще два сальника плюсом к цене
-
Так промерять же надо шейки, а на неснятом колене это тот ещё гемор, если вообще реально.
-
Чтобы поддон снять что мешает помимо трубы?
Размерные группы могут быть и разными по шейкам.
Так промерять же надо шейки, а на неснятом колене это тот ещё гемор, если вообще реально.
Померять можно и с помощью той самой пластиковой проволоки со шкалой.
Когда поддон снимаешь долго масло на макушку капает? :D
-
сутки постоит с слитым маслом и не капает :)
шупы при снятых бугелях будут показывать погоду на марсе, я сделаю следующим образом, сниму монобугель и посмотрю на состояние вкладышей, если пожраны буду думать, если шейки и вкладыши как новые то закручиваю обратно и все, сколько фото видел очень часто коренные как новые у народа
-
шупы при снятых бугелях будут показывать погоду на марсе
Не щупы а пластиковая проволока которая зажимается бугелями, и чем она больше сдавится тем шире станет а значит зазор меньше. Болты при этом тоже нужно на вытяжку проверять.
-
в первые слышу о такой технологии, ту теще проблема в том что нужно внять монобугель, насовать этой проволоки, я так понимаю обычная леска, и обтянуть все обратно нужным моментом, а потом опять все раскрутить, мне кажется без инструкции, и видимо спец проволоки ничего толкового не выйдет
-
Лучше старого доброго микрометра ничего нет!
-
Лучше старого доброго микрометра ничего нет!
ага, вот тока им без снятия коленвала не подлезеш :) шатунные то легко, а коренные фиг, остается уповать на то что там все хорошо, или брать теже группы что на блоке выбиты
-
в первые слышу о такой технологии,
а она не нова:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+plastigage
Лучше старого доброго микрометра ничего нет!
Именно микрометра то и нет, да и как минимум гараж нужен.
Тоже всё никак не доберусь до сей стадии ремонта.
-
с помошью этой проволоки можно узнать зазор между коленвалом и бугелем, а вот понять произошел износ коленвала или вкладыша увы не удастся, можно только определить требуется ли замена вкладышей, приняв за истину что коленвал в идеале
-
Всех с наступающими майскими праздниками, подскажите как шестерни на распредвалах открутить, бутерброд на верстаке уже , а застопорить не знаю как.
-
распредвал зажми
-
на РВ есть грани под рожковый ключ.
-
или можно сделать зажим из старого ремня ГРМ
-
Всё спасибо, открутил. Убил дюралевую заглушку на впускном распредвалу. В наборах идут шестигранники на 14, но у них большая фаска, пришлось торцевать шестигранник. Хорошо что донор в гораже от старого хозяина остался, заглушку поменял.
-
Люди подскажите где-то была ссылка где номера прокладок на двигатель, в поиске не нашёл.
нужны на 4G64 GDI
Крышки клапанной коробки
Впускного
Свечных колодцев
Спасибо
Опять наверно буду курочить: стук какой то переменный, может просто компенсаторы маслом не прокачиваются.
-
MR420432 Прокладка впускного коллектора на мотор без VVT
MD361466 Прокладка головки блока
MD348283 Прокладка клапанной крышки
MD348282 Прокладка свечных колодцев
-
Спасибо Стас!
Менял же их все, а паковку не найти уже.
При данном моторе сей комплект всегда должен быть под рукой.
-
При данном моторе сей комплект всегда должен быть под рукой.
Несколько лет езжу без этого набора под рукой. Что я делаю не так? :-)
-
1115A413 Оригинал вкладыши шатунные второй номинал
вот я пролетел, это оказывается на один шатун комплект надо еще три дозаказывать
-
Конечно это на одну шейку.
-
надо было мне уточнить :( тайхо идут комплектом на 4 шейки
-
Оригинал только так идёт. Надо было тебе уточнить. А в чём проблема не пойму, дозакажи ещё три.
-
во времени, да и по деньгам это еще 2 штуки сверху, дозаказал уже, в пятницу в двигло полезу уже, хотел чтобы все было в наличии
-
надо было мне уточнить :( тайхо идут комплектом на 4 шейки
Эх Антон) читал бы мои посты)) точно бы не пролетел ;)
-
Эх Антон) читал бы мои посты)) точно бы не пролетел ;)
да уже столько всего прочитал что голова пухнет :( все не запомниш
-
ну чтож начало положено, сегодня сняли за день головку и отвезли в сервис где ее отмоют , проверят клапана, прирежут и притрут их, на завтра запланировано извлечение поршней
-
Как грязи много?
-
Как грязи много?
вместо слов фото под клапанной рышкой
-
Каналы впускные под клапанами будут загажены.
-
Каналы впускные под клапанами будут загажены.
воть, забыл клапан сфотать, но там шуба копец
и еще фотка герметика который я снял с масляного поддона ВНУТРИ двигателя ! царстие герметика блять, еще все болты потянуты на 97+мм :( попал на комплект болтов ГБЦ все резиновые уплотнители замазаны герметиком :( все надо менять
-
тьфу ! перечитал мануал, там 99.4мм
у меня 97.4, смотрю блин размеры оригинальных болтов а там 97мм и думаю как они могут уложится в 96.4, толи глаз замылился, толи не пропечаталось, но нужно докупить один болт, я один испортил во время разборки :( те кто ремонтировал до меня, сраные любители герметика, не почистили резьбы и нахреначили столько герметика что из крышки которая держит распред валы вывалился кусочек алюминия и попал акурат на болт ГБЦ, и получилось так что я не схватил весь болт головкой и попытался отвернуть, пол головки шлицов слизало
-
Главное болт выкрутил. По вкладышам что у тебя?
-
Главное болт выкрутил. По вкладышам что у тебя?
очень хорошие, но не оригинал судя по всему, оригинал пришел медный, а у меня стоят стандарт алюминиевые свеилые, завтра сфотаю, задиров никаких
-
Антон, не поскупись на болты. Тем более если уже разбирался двигатель ранее.
-
Антон, не поскупись на болты. Тем более если уже разбирался двигатель ранее.
один точно поменяю, или имееш в виду все болты купить ?
-
Да, я про все! Просто недавно опять был косяк из за старых болтов. Сказал человеку поменять, а он промерял вроде не вышли за пределы чуть подтянуты и поставил их на место. Потом опять пришлось голову снимать. В последнюю дотяжку вытянулись и дали слабину. Антифриз мелкими дозами пошёл в систему смазки...
-
заказал комплект болтов по 313 за штуку, оригинальные, бюджет ремонта потихоньку растет :(
сегодня отмывал поршни, они ночь провели в гзоксе, нагар сошел почти весь просто тряпкой, но остался видимо самый стойкий, в проточках под кольца, пришлось выгребать его обломком кольца верхнего, один поршень чистил час, замочил еще на ноч поршни с керосине, может отмокнет, керосином очень неплохо снимается старый герметик, он набухает и легко поддается лезвию ножа
фотка вкладыша чето кудато делась, удалил случайно видать.
-
Антон, не забудь на поршнях пройти сверлом отверстия для слива масла (под маслосъемными кольцами).
Как правило они тоже очень закоксованы.
-
Антон, не забудь на поршнях пройти сверлом отверстия для слива масла (под маслосъемными кольцами).
Как правило они тоже очень закоксованы.
кстати все бышли открыты, как снял маслосьемные кольца проверил отверстия
-
Забанен был неделю, не мог писать.Антоха, смысла нет керосином отмывать и растворителями другими.Только хардкоор, только щелочь.Либо соду каустическую раздобудь, либо в хозмаге "санита антижир" или "крот".Намазываешь, ждешь пару минут, чистишь зубной щеткой, споласкиваеь.За несколько таких заходов все железки как новенькие будут.А изза болтов бы жаба меня даванула, 5 тыщ штоль на болты пустил?Да нах они нужны!
-
потратил 3130р на болты, ну их в печ, общий бюджет ремонта уже такой что попасть от болтов будет просто глупо, действительно не помог мне керосин, только отмыл масло везде где мог, но зато гзокс поотжирал нагар везде где добрался, где не добрался гзокс добрался обломок кольца и нож, короче сегодня выгреб все из проточек, смазал пальцы поршней трансмиссионкой и положил дожидаться своего часа, потом взялся за крышку распред валов, сначала выгреб весь герметик из резьб метчиком, каждая резьба была напичкана герметиком, потом взял емкость куда слил черную жижу в которую превратился гзокс после купания поршней и кисточкой намазал на крышку клапанов, минут через 10 смыл керосином, и тоже самое проделал с второй стороной, отмылось отлично, завтра буду мыть впускной коллектор шуманитом, заслонку остатками гзокса, буду чистить резьбы поддона, и привалочную плоскость от герметика, как все вычищу нужно заняться заменой помпы и ролика гур, если время останется завтра заменю ролик гур, а помпу на после завтра отложу, скоро сборка, жду вкладыши, болты, прокладки и можно собирать обратно
-
а вот что бывает когда человек очень любит герметик, и у него еще и силушка есть а мозгов не очень
-
Что такое ГЗОКС?
Нашел, простите за флуд.
-
аналог митсубиси шумма
-
Чтото как-то слишком деликатно подошёл к капитале Антоха.Не надо никакие шуманиты и гзоксы, ты поди на них тыщу-две угнал?Санита антижир 70р, 2 бутывлочек хватит на движок, и крот по 30р тоже пру бутылочек.Это не просто самые дешевые средства.Это самые эффективные средства.А смывать можно просто водой.И хорошенько компрессором продувать.
-
И голову лучше самому подготовить.Там ничего сложного, 2 часа делов.Паста для притирки и рассухарка от таза, 500р бюджет.
-
голову отдал так как там есть станки, и если седла расклепало их восстановят, клапана также восстановят, боюсь только с отмывкой будет проблема, гзокс стоит 500р и гарантировано не жрет алюминий, а санита 100% жрет, как и шуманит, шуманитом отмою впускной коллектор так как там привалочных плоскостей толком и нету, промою водой из мойки,
-
написал сейчас человек который мою бошку делает, говорит два выпускных клапана гнутые ОО надо другие найти быренько
-
пиздец, всем 16 клапанам край, подтвердилось что рвался ремень ГРМ....
-
Дак проще было контракт наверное брать?
-
ну проще было контракт бошку взять, с блоком то все хорошо, сейчас ищу клапана :(
-
В свое время ставил клапана Автовельт. Менял прогоревшие. Подбирал по каталогам, сняв размеры со своих клапанов. Машина была 1997 года. 4G64
-
Новые только автовелт могут быть, сайт есть у них.Бушными могу подогреть, но у меня не все, штук 10.
-
китайские говорит расклепываются со временем, лучше БУ оригинльные найти, сейчас разборки обзваниваю, там целых 2 клапана всего :(
-
Бушными могу подогреть, но у меня не все, штук 10.
спасибо за предложение, но ждать уже нет времени, купил сегодня 14 клапанов с разборки :( вроде ровные, надеюсь завтра забрать ГБЦ
-
надеялся на то что завтра уже все собиру, так экзист вставил палки в колеса, нет прокладки блока цилиндров, и вкладышей, в городе в наличии прокладка Fuji или Stone, вкладыщи только тайхо :(
-
На фотке где шатун с вкладышами в сборе видно "царапку" по кругу.
А прокладку ГЦБ я ELRING Art. Nr.: 124.420 поставил, копия оригинала 1:1.
Специально тогда заказал на Mistubishi оригинал (вернул правда ;D) и сравнил с той что от ELRING. И снятая точно такая же. Возможно что самые первые номера производились кем-то другим.
Это как оригинальный главный цилиндр сцепления он же SACHS.
-
да просто цена на оригинал 1900р в эезисте а на Fuji у нас 2000, ну и вкладыши тоже заказал оригинал, и они тоже зависли, только один комплект пришел, если до понедельника не сдвинутся то отменяю заказ и еду покупать вкладыши тайхо и прокладку фуджи
царапка на одном есть по кругу, не знаю от чего, видимо какаято дрянь попала, на коленвалу нет ее.
-
все, я все собрал до кучи и даже завел :) завелся кстати с пол пинка, сначала помаслал без свечей чобы смазку протолкнуть, а потом со второго оборота завелся, проехал сегодня 50км, вроде хорошо пошел.
-
Ну поздравлям чо! ;)
-
Ну поздравлям чо! ;)
ага, теперь обкаточка, я думад до 3000 это как дедушка, а оказывается шарик таки прет :)
-
ага, теперь обкаточка, я думад до 3000 это как дедушка, а оказывается шарик таки прет :)
Масло какое залил?
-
ага, теперь обкаточка, я думад до 3000 это как дедушка, а оказывается шарик таки прет :)
Весь момент в этом диапазоне, выше просто бенз палишь.
-
Масло какое залил?
какое и всегда зик Х7 ls , суды по анализам оил клуба не хуже других, все равно менять через 2000Весь момент в этом диапазоне, выше просто бенз палишь.
раньше в 3500 часто крутил
-
На фотке где шатун с вкладышами в сборе видно "царапку" по кругу.
А прокладку ГЦБ я ELRING Art. Nr.: 124.420 поставил, копия оригинала 1:1.
Специально тогда заказал на Mistubishi оригинал (вернул правда ;D) и сравнил с той что от ELRING. И снятая точно такая же. Возможно что самые первые номера производились кем-то другим.
Это как оригинальный главный цилиндр сцепления он же SACHS.
Эрлинг 1400,оригинал -1500,правда дольше ждать
-
Поздравы, Антон! И безусловно +!
Бюджет капиталки какой? Всё сам делал?
-
Поздравы, Антон! И безусловно +!
Бюджет капиталки какой? Всё сам делал?
не все, головку отдавал в сервис, там фаску у клапана поправили ибо они были немного подожраны, с головкой кроме мойки ничего не делалось, фаски отличные, а вот клапана мои оказались гнутыми, пришлось брать БУ комплект.
за головку отдал за работу 7000, клапана 4500, запчасти с экзиста 20 216, плюс всякие растворители, коробочки для складывания болтов, кисточки, перчатки, моющие средства я думаю 2000 гдето, и того ~33 тыщи, остальные работы все делал сам, полного времения ушло около 5-6 дней от момента разборки до момента запуска, пару дней были потрачены зря. пока ждал запчасти. а ну еще к тоимости капиталки два ключа динамометрических, по 2000.
-
Молодец однозначно!
-
Антоха, 7000 за голову в следущий раз экономь!Там ничего сложного с ней.
-
Антоха, 7000 за голову в следущий раз экономь!Там ничего сложного с ней.
да я вкурсе, яже исходил из того что мне голову восстановят лучше чем контрактная, а оно вон как вышло, потратился :( но надеюсь что это даст свои результаты, как минимум я надеюсь что расход упадет, ибо впуск был угажен, почти небыло каналов
-
Товарищи друзья, знатоки , шароводы! Помогите пожалуйста мне зеленому, понять что происходит и куда копать... Дела вообщем обстоят так: Своими руками перебрал ТНВД и после этого понеслось... Сейчас мучаюсь с тем, что авто заводится на одном (первом) целиндре... Выкрутил свечи, искра есть на всех, катушки контракт, свечи новые, а 2,3,4 целиндры заливает... Подскажите, куда копать?
-
До ремонта ТНВД точно этого не было? Свечи какие? Драйвер форсунок есть рабочий? его поставить и попробовать.
-
Двое дров... Одни стояли, другие запасные... Тоже самое :-\
-
Алексей, а ты после притирки пластин давление топлива мерял на ТНВД? Какие показания?
-
Мерил. Нужно было чуток поднять...
-
Вопрос по свечам открыт.
-
Свечи NGKевские. Какието ...6ekuc. Что в этом роде. Я в вотсапе в группе спрашивал, какие брать.
-
С иридиевыми просто такие симптомы были. Все перепроверили, а оказалось тупо свечи крякнули.
-
у меня была подобная ситуация с палеными свечами, но худо бедно заводился, зимой както пришлось заводится на цилиндрах по очереди, попробуй свечи с инжектрной десятки поставить, они дешевые, и останутся на зиму запасными, ездить на них не рекомендуется
-
Свечи NGK веские. ...6ekuc. Что в этом роде. Я в внимательном в группе спрашивал, какие брать.
-
да у меня тоже были BKR6EKUD , продаван божился что хорошие, оказалось говно редкостное, не хочеш менять заметь какой цилиндр работает и поменяй местами, если заработает другой цилиндр, значит свечи...
-
Антон, нас не слышат :).
-
Что знаю про NGK:
Есть японские и есть ещё собранные во Франции они другого качества.
А вообще нужны ли дорогущие иридиевые свечи для GDI или всё это обычный маркетинг?
-
по каталогу идут обычные, мне почемуто кажется что иридиевые чуть лучше справляются с нашим топливом, вот только 100к км на них точно не проехать с российским бензом, если в германии с топливом дела лучше то нет смысла ставить дорогие свечи, мне так кажется.
-
С топливом в Германии творится что-то непонятное: добавлют потихоньку разную биодрянь.
Про то как я запчасти в обычной солярке мыл и что из этого вышло я уже писал.
Появился бензин E10, который содержит до 10% биоэтанола. Так вот оказалось что от него форсунки могут накрытся и повреждается покрытие алюминиевых запчастей. Поэтому каждый автомобиль должен проверятся по каталогу может ли он это переварить.
А тут ещё выяснилось что обычный 95 тоже может E5 оказаться!
98-й вроде пока нормальный, но цена! :(
Про серу в бензине точно не скажу, но говорят что с какого-то года её нет в немецком бензине, но что-то иногда серой от бензина отдаёт.
-
Добрый вечер. У меня такая проблема, год назад ремень перескочил и загнуло клапана, отдал в ремонт, они мне не могли вынуть направляющие рассверлить попробовали, поломали нафиг все , говорят покупай другую голову, пока искали башку, прошло месяца три, так отдельно её не нашёл, забрал у них голову, с другом выпили по 200 грамм белой натфилем распилили остатки направляющих и вынули, одно гнездо было прослабленно сверлом( направляющая легче заходила), забрал у них машину загнал другому мастеру, он говорит что машина долго стояла надо кольца поменять , говорю меняй, сделал отдал машину, ч зимой на ней не ездил, благо есть другая только на холостых гонял время от времени, всной начал ездить, через 500км загорелась лампочка уровня масла, посмотрел щуп масло ниже минимума, стал следить машина немного дымит, я ему говорю что за беда до ремонта ни грамма масла не жрала он говорит она долго стояла надо было ездить кольца залегли купи раскоксовку купил залил эффекта ноль, говорит пригоняй платит деньги сделаю, я взял сам разобрал, скинул поршневую, зазоры в масло съёмных кольцах,2мм, меняю кольца-ТР, проехал км 100 пропала в 3 цилиндре компрессия(до этого и сейчас свечу в 3 цилиндре постоянно закидывает свеча в масле и масло на резьбе) короче сгорел в 3м цилиндре клапан выпускной , проверил герметичность других нашёл ещё три клапана которые не держали керосин, притёр проверил всё ок собрал, стал ездить, машина через 300км по городу через 600 по трассе сжирает уровень масла , на холодную не дымит нету запаха, как прогреется при езде под нагрузкой идёт небольшой дымок , на холостых его нету и запах масло сгоревшего ощущается. проверил компрессию во всех горшках 18 очков ,(когда притирал клапана заметил на распредвале и на постели что был задир, ровно по средине где масляный канал- спрсило у мастера который делал последний признался что когда собрал машина клина словила , он говорит посмотрел задир не большой шлифанул мелкой наждачкой постель и распредвал, там говорит на работу это не влияет - посторонних шумов ни каких машина работает как часы разго приёмистость , но масло жрёт как тепловоз керосин., что может быть? может опять кольца маслосъёмные навернулись , но почему тогда компрессионные нормальные такую сумасшедшую компрессию дают
-
18 это много, масло закидывает в горшки. СТО накосячили отдуши. Прокладки свечных и ГБЦ новые, а то могли и б/у воткнуть?
-
я сам последних два раза собирал всё новоё ставил
-
18 это много, масло закидывает в горшки. СТО накосячили отдуши. Прокладки свечных и ГБЦ новые, а то могли и б/у воткнуть?
понятно что закидывает- масло то жрёт неподецки, причина какая может быть?
-
На поршнях маслоканалы чистые?
-
На поршнях маслоканалы чистые?
полностью чистые были ни капли незабитые
-
Либо элипс, либо кольца не те. А направляющие после ремонта как встали и какие поставили?
-
Либо элипс, либо кольца не те. А направляющие после ремонта как встали и какие поставили?
сам яна элипс не проверял, тот что мне первый раз кольца менял сказал цилиндры идеальные, да и до замены колец машина масло не жрала, и если элипс почему не изнашиваются компресионные кольца
-
А с хоном что?Был или нет?По хону и эллипс сразу видно.Надо было наждачкой средней пройтись по все цилиндрам чтоб наверняка.
-
А с хоном что?Был или нет?По хону и эллипс сразу видно.Надо было наждачкой средней пройтись по все цилиндрам чтоб наверняка.
хон был, насчёт наждачки не понял, как пройтись для чего?
-
когда я клапан менял прогоревший в первом цилиндре заметил чёрную полосу идущую сверху в низ
-
хон был, насчёт наждачки не понял, как пройтись для чего?
Чтобы хон обновить.На поперечных стенках его всегда не хватает.
-
Чтобы хон обновить.На поперечных стенках его всегда не хватает.
что прям наждачкой по зеркалу цииндров? что то меня это пугает
-
вообще в наших машинах растачиваются цилиндры?
-
На машинах без ввт ремонтные размеры есть
-
Надо было наждачкой средней пройтись по все цилиндрам чтоб наверняка.
Зачем наждачкой - болгаркой, че мелочиться-то?? Офигенный совет просто. Пять баллов.
-
сам яна элипс не проверял, тот что мне первый раз кольца менял сказал цилиндры идеальные, да и до замены колец машина масло не жрала, и если элипс почему не изнашиваются компресионные кольца
самый простой способ-это поднять поршни в вмт и пошатать их в сторону салона и бампера, люфта быть не должно. Ещё момент: Болты гбц менял?
-
Зачем наждачкой - болгаркой, че мелочиться-то?? Офигенный совет просто. Пять баллов.
Нормальный метод, не как с завода, но лучше чем зеркало.В интернете то хоть почитайте, там конечно война давно уже идет между зеркальщиками и наждачниками, но у наждачников больше аргументов)))
-
самый простой способ-это поднять поршни в вмт и пошатать их в сторону салона и бампера, люфта быть не должно. Ещё момент: Болты гбц менял?
поршни шатали люфта не было и кольца вставляли в цилиндры в разных местах зазор везде был нормальный, болты не меняли не разу, но мы их мерели потянуты от заводских нм 1 мм
-
Нормальный метод, не как с завода, но лучше чем зеркало.В интернете то хоть почитайте, там конечно война давно уже идет между зеркальщиками и наждачниками, но у наждачников больше аргументов)))
ок почитаю
-
поршни шатали люфта не было и кольца вставляли в цилиндры в разных местах зазор везде был нормальный, болты не меняли не разу, но мы их мерели потянуты от заводских нм 1 мм
меняй болты!!!
-
меняй болты!!!
всё равно что они растянуты не больше предельно допустимого? и почему тогда масло наружу не давит и тосол в масло
-
Был случай у одноклубника, из-за потянутых болтов масло гнало в 4 цилиндр. Болты тоже были в допуске
-
понятно
-
Был случай у одноклубника, из-за потянутых болтов масло гнало в 4 цилиндр. Болты тоже были в допуске
интересно , у него свеча в цилинре была в масле? у меня в 3 свеча в масле
-
Был случай у одноклубника, из-за потянутых болтов масло гнало в 4 цилиндр. Болты тоже были в допуске
и чего у меня тогда во всех цилиндрах компрессия 18 очков , была бы большая только в одном?
-
и чего у меня тогда во всех цилиндрах компрессия 18 очков , была бы большая только в одном?
вот этих тонкостей не помню
-
В принципе через впускной может и в другие горшки кидать масло, вот компрессия космос.
-
компресия только иза излишков масла, машина работает как часы летает как дурная, но вот дым и масло это жопа
-
Так и компрессия такая из-за излишка масла в цилиндрах. Сейчас главное понять откуда оно там берётся
-
Так и компрессия такая из-за излишка масла в цилиндрах. Сейчас главное понять откуда оно там берётся
так чего я и вопрос задаю, по сто раз разбирать надоело, я про болты очень сомневаюсь не понимаю как может масло в цилиндры поподать , в тасол да , тасол в масло да, наружу может а вот в цилиндры очень сильно сомневаюсь
-
Маслянные каналы видишь? Они в непосредственной близости к камерам сгорания
-
Маслянные каналы видишь? Они в непосредственной близости к камерам сгорания
я знаю где они , но такое первый раз слушу
-
я тут на одном форуме вычитал что может бешенно жрать через втулки, несколько втулок были поцарапаны рукожопыми мастерами когда расверлили их
-
Какие втулки ??? Направляющие клапанов?
-
да направляющие клапанов
-
год назад ремень перескочил и загнуло клапана, отдал в ремонт, они мне не могли вынуть направляющие рассверлить попробовали, поломали нафиг все , говорят покупай другую голову, пока искали башку, прошло месяца три, так отдельно её не нашёл, забрал у них голову, с другом выпили по 200 грамм белой натфилем распилили остатки направляющих и вынули, одно гнездо было прослабленно сверлом( направляющая легче заходила).....
Я так думаю отсюда все и началось
-
год назад ремень перескочил и загнуло клапана, отдал в ремонт, они мне не могли вынуть направляющие рассверлить попробовали, поломали нафиг все , говорят покупай другую голову, пока искали башку, прошло месяца три, так отдельно её не нашёл, забрал у них голову, с другом выпили по 200 грамм белой натфилем распилили остатки направляющих и вынули, одно гнездо было прослабленно сверлом( направляющая легче заходила).....
Я так думаю отсюда все и началось
и что теперь делать , говорят растачиваются места под направлялки и ремонтные ставят
-
я т о же на этот грешу, но самое интересное в масле одна свеча другие нормальные и забрасывает только эту а компресия 18 во всех, и еогда после мастеров снимали поршневую машина 1000 не проехала зазор был больше 2х милиметров на маслосъёмных, и дымит только на горячую и под нагрузкой машина не сапунит не с крышки ни со щупа
-
Сапунит - когда кольца не держат.
-
Сапунит - когда кольца не держат.
у меня не сапунит но коптит на прогретую и под нагрузкой а это то же симптомы колец
-
у меня не сапунит но коптит на прогретую и под нагрузкой а это то же симптомы колец
это если все остальное в порядке.
А так движок прогрелся, направляшки расширились и масло пошло. Головку надо проверять. Мое мнение.
-
это если все остальное в порядке.
А так движок прогрелся, направляшки расширились и масло пошло. Головку надо проверять. Мое мнение.
когда движок прогрелся направляющие расширяются наоборот доложно меньше коптить
-
Пустую гбц (без клапанов, рокеров, гидриков и валов) но с целыми направляющими за копейки купить можно, даже на форуме видел пару объявлений
-
когда движок прогрелся направляющие расширяются наоборот доложно меньше коптить
корпус гбц из алюминия, а направляйки стальные. Алюминий более пластичен
-
Пустую гбц (без клапанов, рокеров, гидриков и валов) но с целыми направляющими за копейки купить можно, даже на форуме видел пару объявлений
в белоруссии голова пустая 300 бакинских стоит и ещё хрен найдёшь я искал уже сразу как поломали направлялки они, три месяца искал, чут одни согласились пустую за 300 баксов привезти, говорят только движок покупай цена вопроса косарь,и не факт что будет живой, я уже один купил, как только машину приобрёл а это было больше 10 лет назад, ударил бампер отдал красить мастера так гоняли на ней что оторвался поршень, и хрен удалось денег сорвать посадили их. движок контрактный пришлось полностью перебрать и голову и поршневую, а старый с дуру оставил у тех кто движок меняли
-
Маслянные каналы видишь? Они в непосредственной близости к камерам сгорания
Чисто для справки - это не масляные каналы. Это каналы системы охлаждения. Подача масла в ГБЦ - один единственный канал в передней части блока. Плюс сливы, но они от камер далеко.
-
Чисто для справки - это не масляные каналы. Это каналы системы охлаждения. Подача масла в ГБЦ - один единственный канал в передней части блока. Плюс сливы, но они от камер далеко.
от болтов короче масло в цилиндры гнать не может?
-
от болтов короче масло в цилиндры гнать не может?
Конечно не может.
Ну, сам подумай, какая сила заставит масло гнать от болтов в цилиндры, и главное как, по какому пути, сквозь что?
-
Конечно не может.
Ну, сам подумай, какая сила заставит масло гнать от болтов в цилиндры, и главное как, по какому пути, сквозь что?
Ну, ну!!! Вот говорят Вам приценденты были! Не верите!!! Копайте глубже!!! Вот один из случаев /index.php/topic,8343.msg91263.html#msg91263
-
Привет Всем!
Проступает масло из под шкива коленвала :(
Все сальники оригинал NOK менял год назад вместе с самими ремнями, машина прошла 10 ткм.
Что-то быстро!
Если неправильно смонтировал должен был гораздо раньше побежать.
Завтра загляну под крышки ГРМ.
Если это (неважно какой) сальник то придётся скидывать ремень ГРМ и говорят что в данном случае из-за повторного монтажа его желательно опять заменить. Почему?
Вообще-то предыдущие владельцы сальник на коленвалу уже меняли.
-
Конечно не может.
Ну, сам подумай, какая сила заставит масло гнать от болтов в цилиндры, и главное как, по какому пути, сквозь что?
яс тобой полностью согласен, проблема в другом , но болты я поменяю , я всё таки думаю что кольца левые, надо оригинал покупать но у нас его можно заказать только с Москвы, у меня похожая ситуация с маздой была , два раза вскрывали кольца маслосъёмные после 500 км в ноль съёдали, а там гильзы ставили и новые поршня, пока оригинал не заказал, потом всё стало гуд
-
яс тобой полностью согласен, проблема в другом , но болты я поменяю , я всё таки думаю что кольца левые, надо оригинал покупать...
Прежде, чем просто менять болты необходимо померить их длину (для справки: макс. длина 99,4 мм).
Если размер в допуске - зачем менять?
Про кольца - большой вопрос.
Лично я, если хватает бабла, конечно за оригинал.
Или подбирать аналог у проверенных известных производителей, но тут, как попадется.
-
у меня потянуты были на 1 мм
-
Я, прям иногда поражаюсь поступками людей.
Ну существует же Мануал по ремонту, где указано много разных размеров критичных, важных и не очень, которые необходимо проверять при ремонте двигателя.
Если болты не в допуске - зачем их ставить?
-
Я, прям иногда поражаюсь поступками людей.
Ну существует же Мануал по ремонту, где указано много разных размеров критичных, важных и не очень, которые необходимо проверять при ремонте двигателя.
Если болты не в допуске - зачем их ставить?
они были в допуске там близко не было верхнего предела
-
Повторюсь:
Если размер в допуске - зачем менять?
Если болты не в допуске - зачем их ставить?
-
Я уж лучше поменяю болты, из-за какой-то 1000 рублей можно попасть на ещё одну прокладку и заново разбирать движок. Ну нафиг
-
Повторюсь:
Если размер в допуске - зачем менять?
Если болты не в допуске - зачем их ставить?
на всякий случай , человек же пишет были в допуске а была проблема, хоть я в это не верю но поменяю, кстати во всех умных журналах пишут что болты ГБЦ при каждом вскрытии подлежат обязательной замене не взирая на допуски
-
Я уж лучше поменяю болты, из-за какой-то 1000 рублей можно попасть на ещё одну прокладку и заново разбирать движок. Ну нафиг
согласен, буду сейчас смотреть всё я замучался уже её разбирать и собирать
-
... кстати во всех умных журналах пишут что болты ГБЦ при каждом вскрытии подлежат обязательной замене не взирая на допуски
Лучше читать грамотные журналы, чем подобные "умные".
Если бы эти болты были одноразовые, то никто не уточнял бы максимальный размер - логично?
Да, и вообще, в твоем случае, дело не в болтах (они же в допуске), а в чем-то другом.
И пока не найдешь причину можно и дальше тренироваться с разборкой-сборкой, менять болты, прокладки и т. д.
-
Лучше читать грамотные журналы, чем подобные "умные".
Если бы эти болты были одноразовые, то никто не уточнял бы максимальный размер - логично?
Да, и вообще, в твоем случае, дело не в болтах (они же в допуске), а в чем-то другом.
И пока не найдешь причину можно и дальше тренироваться с разборкой-сборкой, менять болты, прокладки и т. д.
я знаю , и поэтому я и советовался
-
Сегодня снял крышки и похоже что масло идёт с разъёма поддона и корпуса маслонасоса.
-
Парни, а колпачки ктонибудь менял без снятия головы?Нормально там все проходит?
-
А в чем проблема??? Их обычно без снятия головы меняют.
-
Ну хз, поршня же с выемкой, вдруг клапан в эту выемку падает)))
-
еслиб попадал то клапана бы выживали :) Filini менял на галанте вроде без снятия. все норм.
-
Ну все, колпачки я вчера поменял.Действительно все нормально получается.Единственный косяк сухарик в дырочку уронил, пришлось на дачу ехать за 50 км за запасным))).Рассухарку брал у друга на сто, не простая а кандибоберная.Очень крутой набор.Один раз устанавливаешь, 4 клапана меняешь колпачки, и все быстро и просто без всяких перекосов.
Колпачки старые были мёртвые совсем, задубевшие и дыра разношена как у берковой))))
-
а старые давно менял ?
-
Да никто их не менял ни разу.Купил шара 3 года назад, движок уже контракт стоял.Пару лет до этого поставили.То есть этот движок поездил по японии пару лет, потом лет 10 валялся по разборкам, потом тыщ 30 до меня проехал и я уже 80.Колпачки на контракте надо менять обязательно по уму если.
-
Завёл сегодня шара, проехался.Вобщем, я заменил колпачки, 2 гидрика, ремень ГРМ и балансира, ролик балансира, заливал лавр в цилиндры.Движок работает тихонечко теперь, гидрики молчат, масло вроде не ест.Я проехался правда 10км)))Залил пока газпромнефть за 800р, тупо помыть от раскоксовки.Потом посмотрю что-нибудь получше залью после 500-1000км.
-
Всем привет,подскажите, размеры вкладышей, двиг застучал вкладыш на одном цилиндре съело до стружки(так получилось) вот повезу на расточку и замеры,так что надо знать каких размеров они есть, СРОЧНО НАДО, по возможности киньте смс 89155783067,через три недели ехать на дальняк!
-
Мануал стр.111
-
Дборого всем времени суток. Расскажу свою историю и хочу помощи или совета. Купил шарика 3года назад, нарадоваться не мог, все есть все работает, расход тоже хорош - 11-14 по городу, по трассе 7-8. В послдений год начало кушать масло где-то добивал литр в пару месяцев, езжу не мого тресть где-то 1000 в месяц, грешил на мск так как на холодную дымит окло минуты оможет меньше, все откладывал на потом, но вот произошла трагедия оборвало ремень ГРМ( не надо закидыавть помидорами). Загнуло клапана на 4цилиндре, ТК дело было в бласти (уехал в отпуск) пришлось тащить до блиайшего сервиса а он в маленьком городке, короче сразу объяснил ситуацию, и говорю посмотри пжалуйста скажи есть смысл ремонтировать или надо сразу контрактный искать движок, разобрали посмотерли, говорит, дпкв срезало, прошень конечно встретлися с лапонами, но ничего криминального, можем отремонтировать только головками не заниамемся, можем снять а ты свозишь в город и отремонтируют, ну ок. Посчитал посмотрел цены , решил заказать бу, ну плюс все прокладки новые и мск првдаа взял мск самые дешёвые на экзисте. Elring 019.790 Колпачок маслосъёмный. Дпкв тоже будет заказл вместе с головой. И тут началсь. Собрали не заводится((( чек загорелся ошибка дпкв, подумал поразмышляв, говорю а поставили правльино, говорит да врое, выяснилось не правильно, перевернули ошибка исчезла, собрали - не заводитя((( спрашиваю в чем дело, разводят руками, говорю что с компресией,? Заменили, есть только на одном целиндре)) как оказалось на. Бу распредвале была соврана фкисирующая шестерню шпонка, говорят давай мы твою поставим а клапана от той возьмём, я говорю не надо со мной советоваться я не понмаю всех тонкостей вы мшину мне почините! На сколько я понл перебирали они яеще несколько раз, наконец собрали говорят компресией есть искра есть бензин есть - не заводится ((( как так то? В ремнте уже 3недели . Начал искать эвакутор и звонить по сто. Звоит -завелась! Я Спрашиваю нчто было то? Говорит что датчик распредвала развернули на 180. Ну ок, приехал завел поехал домой 200 км. На пол пути маслёнка начала помдаригвть, подил лсколкьо было прихеал домой меньше минимума, газую сизый дым , тянет нормально расход даже чутка уменьшился приехал 200 км- 7 ровно. Вот теперь думаю что делать, капиталить? Сколько стоит кто делал? насчитывают от 20т до 140, не знаю что делать поискал контрактные 70т вместе с заменой + ГРМ + расходники(масло фильтр) - кот в меке, что деаалть не знаю посоветуйте что нибудь. Прсто грешу что с разборками сборками без того дешёвые мск совсем испортили, может и с поршнем беда.. 200 км примерно 1,5 литра масла ушло, в зеркало на обгонах вроде как дымила но был туман не сразу понял. Плюс если голова снималась несколько раз а прокладка всего одна то уже скорее всего она испорчена . Дымит если газу дал на горячую и холодную.
-
Болты гбц после съёма головы надо менять обязательно и прокладку само собой, колпачки лучше взять NOK и все 16 ВЫпускных, по размеру одинаковые, но ходят дольше, если мотор без ввт, то есть недорогие аналоги колец, капиталка обходится примерно 15-20 тыс₽, при условии, что делаешь сам и обязательно отмыть поршни и гбц от нагара и кокса. В ремонте ничего страшного и сложного нет, всё делается стандартным набором инструментов.
-
Двиагтель с ввт. Просо читал тчто может поршень подмять и зажать клоьца тгода поршень под замену. Я вот только не понял какой у них номер а от этоо стоимость расчитывается смотрел на экзисте
-
Есть бу контрактный мотор+замена-45тр в Москве.
-
Мотор контракт я заказал 35 тысяч с доставкой обошелся, 2 недели назад.Это ВВТИ.На СТО никогда ни в коем случае нельзя доверять капиталить сириус!Можно убогий 3S-FE какойнибудь.Капиталить только самому!Ничего сложного нет, я вообще не понимаю как может быть некогда?Ну допустим некогда.Но можно ведь взять пару дней отгулов на любой работе.Можно арендовать СТО или гараж, это пару тысяч обойдется.Зачем платить непонятно кому и непонятно за что месячную зарплату или даже половину, если самому можно эти деньги сэкономить за пару дней?Причем результат будет гарантированный, если все заранее прочитать, а не вот такой очередной пример рукожопства.
-
Есть бу контрактный мотор+замена-45тр в Москве.
расскажи подробней. 45 с заменой? Контрактный или контрактный бу?
-
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень надеюсь на вашу помощь. Имеется аиртрек на Джедае. При покупке расходовал Масло около литра на 1000км. Пробег по одометру 302000. Было решено сделать бюджетную капиталку( без расточки). При разборе выяснилось, что я в моторе не первый, т.к шатунные вкладыши стояли 0.5. Зазор между поршнем и гильзой был великоват, но из-за недостатка средств было решено поршни оставить. Все было очищено на ультразвуковой мойке до чистого металла, заменены кольца, колпачки, сальники, грм. Мотор нормально запустился, после короткой поездки перестал поддымливать. В общем покатался ещё не много и поставил авто на ночь. Утром завёл, немного прогрел и поехал на работу, через 200 метров примерно внезапно завыл и заклинил маслонасос, перескочил грм. При разборе выявил, что загнуло выпускные клапана на втором цилиндре. Купил контрактную лобовину, гбц донора, перекинул себе пару клапанов, притер, все собрал, завёл. Через пару минут машина начала подтраивать. Выкрутил свечи, а они все 4 в масле(именно электроды и низ резьбы). И вот уже месяца полтора не могу победить эту беду. Помогите пожалуйста разобраться, уже весь мозг сломал. Извиняюсь, что залез на чужой форум, но на профильных ничего полезного не выкопал.
-
Болты ГБЦ меняли? Прокладка ГБЦ оригинал?
-
Болты ГБЦ меняли? Прокладка ГБЦ оригинал?
Прокладка гбц оба раза оригинал. Болты гбц не менял. Замерил, длина от 98.2 до 98.6. Прочитал ваши Сообщения несколько страниц назад, в этот раз думаю поменять. Как вы относитесь к неоригинальным болтам ? Есть нормальные фирмы ? А то по 400 рублей за болт как-то дороговато выходит :(
-
Прокладка гбц оба раза оригинал. Болты гбц не менял. Замерил, длина от 98.2 до 98.6. Прочитал ваши Сообщения несколько страниц назад, в этот раз думаю поменять. Как вы относитесь к неоригинальным болтам ? Есть нормальные фирмы ? А то по 400 рублей за болт как-то дороговато выходит :(
аджусу ставил, затянулись нормально, но они одноразовые
-
аджусу ставил, затянулись нормально, но они одноразовые
да мне уже хочется закончить эти разборки-сборки хоть на пару лет.
-
да мне уже хочется закончить эти разборки-сборки хоть на пару лет.
А что сразу движок целиком с донора не воткнули?Если поршни болтаются в цилиндрах, ну это все, для GDI это значит блок на металлолом сдать.Контрактный двигатель 30 тысяч с доставкой, чего тут еще можно выгадывать.Тем более двигатель уже 3 раза перебрали.Тут одно решение - контрактный двигатель.
-
А что сразу движок целиком с донора не воткнули?Если поршни болтаются в цилиндрах, ну это все, для GDI это значит блок на металлолом сдать.Контрактный двигатель 30 тысяч с доставкой, чего тут еще можно выгадывать.Тем более двигатель уже 3 раза перебрали.Тут одно решение - контрактный двигатель.
что же сразу так критично. Гильзы чугунные, существуют ремонтные размеры поршней. Тут вопрос не в этом. До переборки свечи маслом не закидывало, и после первой переборки до загиба клапанов все было в порядке. А контрактный на аиртрек за 30 с доставкой очень тяжело найти, а если от других моделей, придётся всю навеску свою ставить и прощай гарантия.
-
Гильзы чугунные, существуют ремонтные размеры поршней.
Гильз в этом моторе нет, ремонтные поршни с кольцами употеешь искать или заказывать, да еще и цена удивит.
Прокладка ГБЦ здесь явно не при делах. Болты многоразовые. Скорее всего кольца подзалегли.
-
Гильз в этом моторе нет, ремонтные поршни с кольцами употеешь искать или заказывать, да еще и цена удивит.
Прокладка ГБЦ здесь явно не при делах. Болты многоразовые. Скорее всего кольца подзалегли.
Да заказать то не проблема в том-же экзисте или других подобных магазинах не проблема, цена на кольца почти такая-же как и на стандарт, а вот поршни действительно космос стоят. Кольца залечь не успели, после переборки до загиба клапанов и начала проблем со свечами мотор проехал 100км. Кольца в канавках ходят свободно, канавки идеально чистые.
-
а трещину в направляющих клапанов не рассматриваете ? всетаки как я из рассказа понял что в одной голове клапана дважды получили по тарелкам.
-
а трещину в направляющих клапанов не рассматриваете ? всетаки как я из рассказа понял что в одной голове клапана дважды получили по тарелкам.
не совсем так, автомобиль расходовал Масло, была произведена замена колпачков, колец, вкладышей, грм. Все было собрано, запустилось и нормально работало. Через 100 км пробега заклинил маслонасос и погнуло впускные клапана во втором цилиндре. Клапана были заменены, установлена новая оригинальная прокладка, все собрано. И через 2-3 минуты после запуска начало закидывать все 4 свечи маслом.
-
а клапана мокрые ? впускной коллектор ? может у вас так сильно сапунит двигатель ?, правда мне сложно представить как должно кидать масло во впуск чтобы оно так сильно закидывало.
-
В любом случае, ГБЦ снимать и везти на промеры (прокладка металл и шлифовать голову нужно будет) заодно и направляющие продуют. Болты ГБЦ ставить только новые, б.у. даже если и в допуске не факт, что не потянутся при затяжке.
-
В любом случае, ГБЦ снимать и везти на промеры (прокладка металл и шлифовать голову нужно будет) заодно и направляющие продуют. Болты ГБЦ ставить только новые, б.у. даже если и в допуске не факт, что не потянутся при затяжке.
в этот раз буду собирать на гбц доноре, которую покупал ради клапанов, в ней люфт в направляющих меньше, заодно свожу на шлифовку. Болты точно поменяю, т.к при откручивании гбц последний раз заметил неравномерное усилие, которое требуется для откручивания. Хотя тянул строго по мануалу.
-
а клапана мокрые ? впускной коллектор ? может у вас так сильно сапунит двигатель ?, правда мне сложно представить как должно кидать масло во впуск чтобы оно так сильно закидывало.
сапуны последний раз вообще не подключал, просто глушил трубку на коллекторе и гофре. Результата никакого.Кстати дыма из сапунов не было совсем, даже на полностью прогретом двигателе. На впускных было Масло немного, не так, чтобы прям все в масле. В выпускных окнах гбц при разборе было масло сырое, но Машина перед этим поработала на хх. Если немного покататься на оборотах 2500-3000, Масло на свечах обгорает и перестаёт дымить почти, пока снова на хх не поработает
-
если не подключены сапуны то маслу кроме как по направляющим клапанов больше негде пойти в коллектор. хотя если ЕГР не заглушен то может масло во впуск кидать через него из 4 цилиндра, егсли его очень много. но это лиш следствие, совсем уж глупый вопрос, кольца маслосьемные верно стоят ?
-
если не подключены сапуны то маслу кроме как по направляющим клапанов больше негде пойти в коллектор. хотя если ЕГР не заглушен то может масло во впуск кидать через него из 4 цилиндра, егсли его очень много. но это лиш следствие, совсем уж глупый вопрос, кольца маслосьемные верно стоят ?
егр заглушен. Кольца правильно стоят.
-
Сломало стаканчик распредвала впускнова под привод тнвднашол выход чтоб непокупать другой.тут как-то спрашивали как можно сделать.
-
Ну так рассказывай.
-
Сломало стаканчик распредвала впускнова под привод тнвднашол выход чтоб непокупать другой.тут как-то спрашивали как можно сделать.
очень интересно как восстановить, а то тож обломан был
-
Не как фото не могу вставить
-
Вот такой стаканчик самодельный.
-
Можно сделать и такой.сейчас переделал на вот этот.и все Прекрасно работает.
-
Высверлить см 3 распред и нарезать резьбу.
-
Вот так.
-
Снимал на днях дроссель с ЕГРом и решил заодно выяснить: а что же там тарахтит?
Снял крышку клапанов и обнаружил что некоторые впускные каналы ГБЦ включая клапана равномерно покрыты серым нагаром, а в первом и вроде третьем именно маслом!
ЕГР закрыт уже давно и не может влиять. Немного масла есть во впускном, но только вблизи головы и не во всех каналах.
Это из под прокладки "бутерброда" или с вентиляции картера тянет? Может конечно из самого цилиндра при "перекрытии" клапанов обратно во впуск вылетать!
Насчёт гидриков не понять: надо бутерброд скидывать или как то их там "по хитрому"извлекают.
Откуда тогда могли взяться мелкие магнитные частички в масляном фильтре? Кулачки распредвалов и рокеры целые, может есть пара "царапок", но не критично. Про масляный насос уже думал. Сеточка маслозаборника здесь крупная стоит?